Zadní dorazy Citroen Xantia – 516655

Zadní dorazy na Citroen Xantia se bohužel nikdy ve druhovýrobě nedodávaly, pouze jako originální díly a oficiální cena za jeden kus je cca 660,-Kč. Pokud tedy potřebujete vyměnit oba, za dva kusy gumy u auta starého přes 20 let zaplatíte přes 1200,-Kč.

U mé Xantie sice zadní dorazy na autě byly, ale už absolutně neplnily svou funkci, po vytažení gumové části z držáku se úplně rozpadl a byl v podstatě dutý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud tedy nechcete utrati výše zmíněnou částku, nezbývá nám než upravit zadní dorazy z jiného vozu. Logicky jako první přichází v úvahu doraz na Citroen C5, který je nástupcem Xantie a přesně tyto dorazy jsem zvolil i já. Pro použití těchto gumových dorazů musíme použít spodní plastovou část (držák) ze starých dorazů.

zadní doraz citroen c5

Demontáž starých dorazů

Nejprve musíme demontovat zbytky dorazů i s držákem, ty snadno vykroutíme ze zadní nápravy. Gumový doraz vytrhneme tahem z držáku a ten zbavíme zbytku staré gumy a důkladně očistíme.

Úprava nových dorazů

Nový zadní doraz musíme upravit nejlépe pomocí zalamovacího nože, odřízneme špuntík i malé výstupky, které jsou na spodní straně. Dorazy jsou vyrobené z polyuretanu (stejně jako ty originální), takže odříznutí pomocí ostrého nástroje není žádný problém.

xantia zadní doraz xantia výroba zandího dorazu

Nyní musíme upravit průměr sponí části dorazu, tak aby pasoval do plastového držáku ze starého dorazu. Průměr musíme oříznout podle plastového držáku na hodnotu cca 50,4mm a to do výšky asi 7mm. Tyto hodnoty si odměříme a načrtneme na doraz, poté nožem nejprve prořízneme doraz dookola a následně ze spodní strany odřezáváme. Raději odřízněte méně materiálu a poté případně dořízněte, aby doraz v držáku pevně držel.

xantia doraz xantia guma zadního dorazu

Po výše uvedených úpravách musíme doraz přilepit k držáku. Oba díly řádně odmastíme např. čističem brzd, který najde využití i při jiných prácech na autě a necháme vydechnout. K lepení jsem použil epoxidové dvousložkové lepidlo k lepení plastových dílů. S lepidlem jsem nešetřil, po rozmíchání obou složek jsem nejprve potřel boční stěny držáku, zalil dno a potřel i všechny styčné plochy dorazu. Doraz jsem natlačil do držáku zakroutil a nechal lepidlo vyschnout do druhého dne.

citroen xantia zadní dorazy citroen xantia sedan kombi zadní doraz

Závěr

Při pořízení dvou dorazů, epoxidového lepidla a čističe brzd vyjde jeden doraz asi na 150,-Kč. Samozřejmě pokud některou z pomůcek již máte výsledná cena je nižší. Takto „vyrobený“ zadní doraz je o něco málo vyšší než nový originální díl cca o 5-8mm, tento rozdíl nemá žádný výrazný vliv na pérování (doraz je z polyuretanu), případně si můžete s dorazy pohrát a před lepením zkrátit.

Takto upravené dorazy mám na kombíkové Xantii přes 20000km a zatím drží a řekl bych že fungují bez problémů.

Vibrace motoru Citroen C1 1.0

vibrace motoru citroen c1, peugeot 107, toyota aygo

Delší dobu jsem pozoroval vibrace motoru na voze Citroen C1 s benzinovým motorem 1.0VVT-i s nájezdem 135000km. Jde o kolínské trojče s rodiny TPCA (Citroen C1, Peugeot 107 a Toyota Aygo) a nejen motor je tedy ve všech zmíněných vozech úplně totožný. S autem se více nejezdí než jezdí (za rok 3-5 tisíc km), proto mě to počátku až tak netrápilo. Ikdyž jde o tříválec, motor byl z počátku sám o sobě dost tichý a kultivovaný.

Popis a diagnostika problému

Poměrně silné vibrace bylo cítit v kabině převážně při zahřátem motoru na volnoběh, kdy otáčky motoru klesly k 850 ot/min. Vibrace se nemírnily ani po natankování plné nádrže benzinu bez biosložky, začal jsem tedy pátrat po příčině.

Nejprve jsem auto napojil na počítač a provedl diagnostiku, která bohužel neodhalila žádnou závadu, v podstatě mohl být problém kdekoliv od vadného čidla, přes vstřikovač až po chybu zapalování.

Vstřikovače benzinu

Jelikož zapalovací svíčky byly vyměněny před několika měsící, zkusil jsem demontovat vstřikovače. Vstřiky jsem vyčistil ultrazvukem a odzkoušel, ale ani jeden ze tří nejevil žádný viditelný problém. Vyčištěné vstřiky jsme tedy namontoval zpět s novými těsněními a doufail, že se něco změní, ale bohužil, žádné znatelné zlepšení jsem nezaznamenal.

Zapalovací cívky

Další zkoušení proběhlo na zapalovacích cívkách, každá svíčka má vlastní cívku, která je na ni přímo nasunuta a každá cívka je přišroubována jedním šroubkem na desítku klíč. Testování je vcelku jednoduché, demontujeme airbox se vzduchovým filtrem a cívky najdeme hned pod ním. Odšroubujeme tedy tři šroubky, ale cívky necháme nasunuté na svíčkách a nastartujeme motor. Ten necháme běžet na volnoběh a postupně vytahujeme cívky. Jakmile vytáhnete cívku (stačí na pár vteřin) chod motoru by měl být hrubší s lehkým poklepáním, cívku nasuneme zpět a vyzkoušíme další. Pokud se chod motoru nezmění daná cívka je vadná a zralá na výměnu, protože motor neběží na všechny tři válce. Opět problém nevyřešen, všechny tři cívky fungují bez problému.

Lambda sonda

Dále jsem měl podezření na jednu z lambda sond, které řídí směs, ale dle diagnostiky fungoují jak by měly. Mezi tím proběla technická kotrola a samozřejmě emise, které dopadly ještě o něco lépe než před dvěma roky.

Uložení motoru a převodovky

Nedalo mi to a zkotroloval jsem silentbloky motoru, motor je uchycen třemi držáky vpravo na motoru, vlevo na převodovce a dole uprostřed je táhlo reakce. Při zahýbání s motorem nebo při přidání plynu se motor nijak zvlášť nepohyboval moc jsem tedy v nalezení příčiny vibrací nedoufal. Pravý silentblok je ihned vidět po otevření kapoty, ten vypadal v pořádku, táhlo reakce zkontrolujete samozřejmě jen ze spod, kulatý silentblok v táhlu by l také neporušený a vypadál jak nový.

Zbýval tedy levý silentblok převodovky, ten z vrchu nejde vidět v podstatě vůbec a ze spod jen velmi těžko. Pro kontrolu gumové části je tedy nutné demontovat autobaterii a držák, na kterém baterka leží. Už po demontáži těchto dílu mi přišel silentblok podezřelý. Podložil jsem převodovku panenkou a trochu přizvedl, ze spod musíte odšroubovat tři šrouby, které drží silentblok na převodovce a z vrchu dva, které drží silentnlok ke kastli. Po vytažení silentbloku a zahýbání jsem zjistil, že byla guma podélněroztržená asi do 2/3.

utržený silentblok motoru (převodovky)

silentblok motoru citroen c1, peugeot 107, toyota aygo

Foto z montáže nového silentbloku:

 

Většinou se utržený silentblok projevuje i cizým zvukem, např. u mnohem těžšího naftového motoru utržený silentblok klepal po přidání nebo ubrání plynu, kdy se motor nejvíce pohybuje. U malého a lehkého tíválce, ale žádné zvuky slyšet nebyly, proto jsem silentblokům motoru nevěnoval dříve větší pozornost. Po nastartování studeného motoru, kdy jsou otáčky motoru vyšší 1000-1200 ot/min byly vibrace minimální proto jsem nejprve hledal chybu v motoru.

Spotřeba nafty Citroen Xantia 2.0HDi 80kw

tankono nafta

Níže najdete tabulku spotřeby nafty vozu Citroen Xantia 2.0HDi 80kw r. v. 2000 s nájezdem cca 320000km.

Po více než roce co mám každý den po cestě benzinovou stanici Tank ONO jsem se rozhodl, že ji vyzkouším i vzhledem k cenám, které jsou většinou nižší minimálně o 1,50,-Kč na litr nafty.

Používaná aditiva do nafty

Vždy jsem byl zvyklý používat aditiva do nafty jak v létě tak i v zimě, dříve jsem používal VIF, ale před několika lety jsem přešel na aditiva od belgického výrobce Xenum DIESEL MULTI CONDITIONER a jeho zimní variantu Xenum X-TREME WINTER DIESEL. Tato aditiva se mi osvědčila u více motorů HDi, kdy se dokonce snížily korekce vstřikovačů i když motor dříve jezdil právě s VIFem. Pokud používáte aditiva do nafty, rozhodně doporučuji vyzkoušet.

Rozhodně se nesnažím jezdit na spotřebu jen ji sleduji. Pokaždé tankuji do plné nádrže a po vypnutí pistole dotankovávám +- 1l nafty na celou částku.


Tabulka spotřeby motorové nafty

Spotřeba nafty v tabulce vždy odpovídá předešlému tankování, např. 11. 4. 2019 jsem natankoval první nádrž na TankONO, ale spálená nafta byla z EUROOIL, tedy spotřeba nafty EUROOIL byla 5,85l/100km.

Datum Množství (l) Ujeto (km) Nafta Aditivum Poznámka Foto Spotřeba (l/ 100km)
1. 22. 3. 2019 59,21 973,7 OPTIMAL bez BIO DIESEL MULTI CONDITIONER 6,08
2. 11. 4. 2019 54,52 931,5 TankONO DIESEL +MULTI CONDITIONER 5,85
3. 3. 5. 2019 42,62 691,7 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER 6,16
4. 14. 6. 2019 55,37 878,7 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER 6,30
5. 12. 7. 2019 55,36 924,2 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER 5,97
6. 25. 7. 2019 54,24 910,9 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER 5,95
7. 16. 8. 2019 44,75 741,6 TankONO

Diesel+aditiv

bez 6,03
8. 9. 9. 2019 53,52 866,9 TankONO

Diesel+aditiv

DIESEL MULTI CONDITIONER 6,17
9. 4. 10. 2019 49,84 862,1 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER bez dálnice 5,78
10. 18. 10. 2019 50,34 774,5 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER dálnice + těžká noha 6,50
11. 8. 11. 2019 49,24 786,4 TankONO

Diesel+aditiv

bez dálnice + hory 6,26
12. 27. 11. 2019 45,15 763,4 TankONO X-TREME WINTER DIESEL 5,95
13. 19. 12. 2019 54,43 844,8 TankONO

Diesel+aditiv

bez 6,44
14. 17. 1. 2020 36,48 573,7 OPTIMAL bez BIO bez pro změnu EUROOIL 6,36
15. 23. 1. 2020 40,9 622,8 OPTIMAL bez BIO bez převážně dálnice 6,56
16. 7. 2. 2020 44,74 684,2 OPTIMAL bez BIO DIESEL MULTI CONDITIONER 6,54
17. 28. 2. 2020 51,90 800,4 TankONO

Diesel+aditiv

DIESEL MULTI CONDITIONER 6,48
18. 20. 3. 2020 33,27 528 TankONO

Diesel+aditiv

DIESEL MULTI CONDITIONER 6,3
19. 20. 4. 2020 37,15 598,6 TankONO

Diesel+aditiv

DIESEL MULTI CONDITIONER 6,2
20. 21. 5. 2020 55,32 864,7 TankONO

Diesel+aditiv

bez 6,4
21. 10. 6. 2020 52,21 903,5 OPTIMAL bez BIO čistič vstřiků 5,78
22. 23. 7. 2020 49,07 807,2 OPTIMAL bez BIO bez 6,08
23. 10. 8. 2020 56,94 940,7 EKONA bez BIO nová č. s. 6,05
24. 28 .8. 2020 48,96 819,6 EKONA bez BIO 5,97
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA L/ 100KM 6,17

Palivový filtr a nafta TankONO

Níže můžete vidět fotky pořízené po výměně palivového filtru, který přefiltroval přes 500l nafty natankované jen a pouze na benzinové stanici Tank ONO většinou v kombinaci s aditivem.

U TankONO tankuji převážně pokud je rozdíl mezi ONO a Eurooil alespoň 2,-Kč na litr nafty, pokud je rozdíl menší, úspora je minimální a volím radějí Eurooil bez biosložky.

Můj závěr s TankONO

Po necelém roce tankování nafty převážně na TankONO, mám (i díky více informací od známých, kteří na ONU tankovali) ucelený názor na jejich paliva. Jen dodám, že se kvalita může lišit u jiných čerapcích stanic a rozhodně může mít někdo úplně jinou zkušenost. Osobně mě hlavně přestalo bavit stát ve frontě na levnou naftu s tím, že člověk ušetří pár korun, pokud najezdíte jako valná většina za rok 10-15 000km, tak při spotřebě 6l/ 100km ušetříte oproti naftě z Eurooil bez biosložky asi 1000,-Kč za rok (pokud si spočítáte veškeré náklady z provoz auta za rok, tak jsou to drobné).

Co se kvality nafty týče, je s obyčejným Diselem chod motoru hrubší s o něco menším nájezdem oproti Eurooil (tím se také snižuje zdánlivá úspora). S Dieselem+ jsem nepozoroval zásadní rozdíl oproti naftě z Eurooil (v zimě jsem se ONU vyhýbal). Benzin jsem na ONU bral párkrát a nikdy nebyl problém, ale znám více lidí z okolí, kteří zde tankovali pravidelně a začali se objevovat problémy typu: nepravidelný chod, horší starty, nižší výkon i horší emise. Vždy pomohlo benzin aditivovat, vyjezdit a natankovat jinde. Nedávno se mi dostala informace, že je problém v čistotě nádrží na konkrétní čerpačce, který asi zatím nikdo neřeší.

Čistič katalyzátoru, lambda sondy, ventilů a spalovacích komor

mannol catalytic cleaner

V tomto článku bych chtěl popsat jak celkem snadno vyčistit sání motoru, sací i výfukové ventily, spalovací komory, písty a také katalyzátor s lambda sondamibenzinového motoru pomocí přípravku CATALYTIC SYSTEM CLEANER.

Tento přípravek se aplikuje do sání motoru a odstraňuje zbytky karbonu a jiných nečistot za běhu motoru bez nutnosti demontáže.
mannol catalytic cleaner

Jde o čištění pomoc kapačky, kterou pověsíme na otevřenou kapotu a jehlu zapíchneme do gumové hadice sání. Vše potřebně najdeme přímo v balení přípravku.

napojení dekarbonizaceDruhý konec napojíme na víčka nádobky s přípravkem (díru lze vytvořit třeba šroubovákem).

víčko

Víčko našroubujeme na nádobku a zapojíme hadičky, poté nádobu pověsíme na háček, který najdete v balení dnem vzhůru. Modrý „špuntík“ při aplikaci vytáhneme.

hadička

Nyní pomocí regulátoru průtoku nastavíme interval kapačky asi na 3 kapky za sekundu. Úplným zaškrcením zastavíme průtok čističe.

Poté můžeme zpět namontovat vzduchový filtr a nastartovat motor, celý obsah lahve projde motorem za 45 minut až hodinu, otáčky motoru by měli být o něco vyšší než je volnoběh a to asi 1500 otáček. Motor musí mít před aplikací provozní teplotu.

Pokud Vám větší část hadiček leží na motoru a kapota není natolik vysoko může dojít k problému se samospádem a aplikace se zpomalí nebo zastaví. Jestli máte možnost, doporučuji zavěsit přípravek výše než na kapotu.

Při aplikaci jsem nezaznamenal vliv čističe na chod motoru, ten běžel bez jakýchkoliv problémů. Jediná změna byla pára, která šla od výfuku ikdyž byl motor zahřátý na provozí teplotu.

Čistič se v motoru zcela nespálí a prochází dále, tedy čistí i výfukové ventily a katalyzátor s lambda sondou.

Níže můžete vidět záběr výfuku před aplikací a se zahřátým motorem a v dalším videu při aplikaci přípravku.

Citroen C1 únik motorového oleje

Již delší dobu jsem pozoroval menší únik oleje, který se objevoval kolem olejové vany zepředu od motoru. Jízdou mastnota pokryla celou vanu a proto jsem si byl jistý, že olej uniká kolem silikonového těsnění olejové vany.

Letos před technickou kontrolou jsem chtěl únik oleje vyřešit, najel jsem na montážní jámu a nahlédl pod motor a zjistil jsem, že je motor mastný i nad olejovou vanou. Mastnota začínala někde pod katalyzátorem a jediné místo, kde mohlo k úniku docházet byla uzavírací deska na bloku motoru.

Pod deskou nenajdete těsnění, které se dá vyměnit, je utěsněná jen motorovým silikonem. Kvůli přetěsnění musíte demontovat přední nárazník, alternátor, katalyzátor a vodní trubku.

Demontáž předního nárazníku

Přední nárazník je přišroubován shora třemi šrouby a zespodu pěti šrouby na desítku klíč.

Po odšroubování demontujeme nýtky, kterou jsou na každé straně nárazníku směrem od podběhu (po vytažení vnitřní části nýtku nýtek vytáhneme).

Poté musíme nárazník vyháknout z držáků, nárazník zatlačíme směrem k autu a vyhákneme do boku.

Demontáž alternátoru

Nejdříve ze všeho odpojíme autobaterii a poté kabely na alternátoru (ty najdete pod plastovou krytkou a jsou přišroubovány k alternátoru matkami)

Nyní odšroubujeme dva šrouby které drží alternátor na bloku motoru, stáhneme řemen příslušenství a alternátor demontujeme.

Demontáž katalyzátoru

Po demontáži nárazníku a alternátoru máme hezký přístup ke katalyzátoru, nejprve doporučuji odpojit obě lambda sondy od konektorů (raději odpojte konektory než demontovat lambda sondu). Horní lambda sonda tedy zůstane v katalyzátoru a spodní ve výfukové trubce.

Poté odšroubujeme dva šrouby, které spojují katalyzátoru z výfukovým potrubím klíč 13 nebo 14.

Dále odšroubujeme tři šrouby a dvě matky na katalyzátoru a katalyzátor demontujeme.

Odkryje se nám pohled na samotnou uzavírací desku.

Demontáž trubky chlazení

Nyní nám stojí v cestě jen trubka chlazení, kterou musíme demontovat. Nejprve musíme vypustit chladící kapalinu, tu vypustíme odšroubováním šroubu pod vodní pumpou. Vodu chytíme do nádoby a můžeme opět použít pokud není starší než 5 let.

Dále odšroubujeme dva šrouby na přírubě trubky a pomoc kleští stáhneme sponu z hadice abychom mohli trubku demontovat.

Demontáž uzavírací desky

Odšroubujeme šest šroubů a dvě matky, které drží desku a opatrně ji ze strany podebereme širším šroubovákem, deska by se měla snadno odlepit.

Pohled na desku z vnitřní strany, starý silikon musíme co nejvíce odstranit.

Původně byl silikon nanesen robotem na vnitřní i na vnější stranu styčné plochy, takto silikon rukou není člověk schopen nanést. Proto jsem nanesl tenkou vrstvu motorového silikonu na střed styčné plochy a desku namontoval zpět.

K utěsnění jsem zvolil černý motorový silikon odolává teplotám do 350°C a je bezpečný pro lambdasondy, silikon začíná schnout po pěti minutách po aplikaci, po jedné hodině je zaschlý na dotyk a k úplnému vyschnutí dochází po 24 hodinách. Motor jsem raději nastartoval až následující den asi po 20 hodinách po aplikaci.

Využil jsem přístupu a očistil jsem mastný motor pomocí čističe motoru a doladil čističem brzd, který proudem odstraní nečistoty a povrch odmastí.

Zároveň jsem ocelovým kartáčem očistil styčnou plochu pod katalyzátorem.

Díly zpět namontujeme v opačném pořadí, doporučuji vyměnit těsnění pod katalyzátorem a také těsnění na přírubě vodní trubky. Nezapomeneme dolít vodu a odvzdušnit chladící systém.

Informace jsem čerpal:

https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/121646-aygo-2007-baffle-plate-oil-leak/

Wynn’s Super Charge® – recenze

wynns super charge

Super Charge® je olejová přísada určená ke zlepšení viskozitních vlastností motorového oleje od belgického výrobce Wynn’s .

Co slibuje Wynn’s Super Charge®

  • zvyšuje viskozitní index motorového oleje
  • posiluje mazací film při vysokých teplotách
  • obnovuje kompresi a tlak oleje
  • snižuje spotřebu oleje a kouřivost
  • zabraňuje kontaktu kovu s kovem při vysokém zatížení a snižuje hluk motoru
  • zároveň chrání proti korozi, oxidaci a opotřebení

wynns supercharge

Dle informací na obale při aditivaci 10% Super Charge do motorového oleje o viskozitě 5W-30 vzroste viskozita oleje při provozní teplotě 100°C o 32%.

Jak vypadá aditivum Super Charge

Super Charge je velmi hustá tekutina jantarové barvy připomínající medovinu viz video níže.

Použití Wynn’s Super Charge®

Aditivum Super Charge se nalévá nejlépe do nového motorového oleje při zahřátém motoru. Aditivum vystačí na náplň 3-6l motorového oleje (aditiva by mělo být v motorovém oleji 5-10%). Po nalití do motoru necháme běže 10 minut na volnoběh.

Moje zkušenost se Super Charge®

Osobně jsem vyzkoušel Super Charge na voze Citroen C1 s motorem 1.0VVT-i 50kw r. v. 2006 s nájezdem 132665km na kterém jsem nejprve provedl proplach motoru. Motor měl nižší kompresi proto jsem se ho rozhodl propláchnout a po výměně motorového oleje použít aditivum Super Charge.

Před proplachem jsem několik let používal motorový olej 5W-40, ale po propláchnutí motoru jsem chtěl přejít na 5W-30. Komprese jsem tedy měřil třikrát – před proplachem s olejem 5W-40, po proplachu s novým olejem 5W-30 a nakonec 5W-30 s aditivem Super Charge.

komprese pred proplachem
Komprese ve válcích po proplachu motoru (motorový olej 5W-40).

Již po samotném proplachu motoru se komprese zvýšily i když jsem použil olej s nižší viskozitou.

komprese motoru po proplachu
Komprese ve válcích po proplachu motoru (motorový olej 5W-30).

Po nalití přísady Wynn’s Super Charge® a najetí 1000km se komprese spíše jen dorovnaly, nejvyšší nárůst byl na prvním válci +0,2bar.

wynns supercharge komprese motoru
Komprese ve válcích motorový olej 5W-30 + Wynns Super Charge po najetí asi 1000km.

Tabulka komprese motoru ve válcích (bar) počítáno od rozvodů:

1. válec 2. válec 3. válec
Před proplachem (5W-40) 9,5 9,4 9,5
Po proplachu (5W-30) 9,8 (+0,3) 10,0 (+0,6) 9,9 (+0,4)
Super Charge® (5w-30) 10,0 (+0,2) 10,0 (0,0) 10,0 (+0,1)
Celková změna +0,5 bar +0,6 bar +0,5 bar

Závěr:

Wynn’s Super Charge® je dlouhá léta jedno z nejpoužívanějších aditiv do motorového oleje a spousta zákazníků jej používá opakovaně (na internetu lze najít spoustu kladných ohlasů).

V této recenzi jsem se zaměřil jen na změnu komprese ve válcích a dle měření může mít vliv na komprese i spotřebu motorového oleje (zázrak ale nečekejte), ikdyž menší než proplach motoru (který se mi osvědčil ve více vozech). Zároveň se chod motoru ztišil a snížili se vibrace, u tříválcového motoru je rozdíl velmi znatelný.

 

Zlomená zapalovací svíčka v hlavě

Při měření komprese ve válci jsem chtěl zároveň vyměnit zapalovací svíčky, určitý čas jsem jezdil na obyčejné svíčky a chtěl jsem vrátit iridiové svíčky od výrobce DENSO na které jsem dříve najel asi 20000km, ale při dotahování svíčky jsem pravděpodobně vynaložil více síly než bylo potřeba a uslyšel jsem lupnutí.

Oblilo mě horko a chvíli jsem si myslel, že jsem protočil závit, ale svíčka měla velikou vůli na to aby šlo o závit. Problém byl ten, že svíčka nešla tahem vytáhnout ani povolit či dotáhnout. Proto jsem došel k názoru, že se svíčka rozpůlila, na internetu jsem našel několik případů kdy dojde k oddělení závitové části od té keramické viz obrázek níže.

zlomená zapalovací svíčkaV mém případě se svíčka nejen oddělila, ale navíc se keramické část i rozpůlila v místě vyznačeném červenou linkou na obrázku výše. Na svíčku jsem pomocí prodloužení a kladiva několikrát z vrchu poťukal a horní část s matkou povolila a bylo možné ji vytáhnout.

Před vytažením bylo nutné zbavit se větších úlomků keramiky, které se nesmí dostat do válce, k tomu jsem použil vysavač s palivovou hadicí 10mm viz obrázek níže. Nečistoty i s keramikou se mi celkem snadno podařilo vysát.

Nyní byl problém s tím jak dostat ven zbylou keramickou část, prohraboval jsem garáž a hledal cokoliv co by mi mohlo moct a narazil jsem na dvousložkové lepidlo určené k lepení kovů a delší hřebík s větší hlavou. Lepidlo jsem rozmíchal natřel na hlavu hřebíku a posadil přímo na svíčku. Lepidlo jsem nechal asi 15 minut působit a poté velmi opatrně vytáhl i se zbytkem keramické části svíčky.

Okolí závitové části, která zůstala zašroubovaná v hlavě jsem opět důkladně vysál a nachystal si vytahováky na zničené nebo zalomené šrouby, které jsem pořídil asi za 100,-Kč i s dopravou na Aliexpressu.

 

Závitová část zapalovací svíčky v hlavě motoru.

Vytahovák vsuneme do závitové části a kladivem lehce naťukneme, ten se zařízne a závit vyšroubujeme z hlavy ven.

rozpůlená zapalovací svíčka
Vytažená rozlámaná zapalovací svíčka

Celkové vytažení zlomené zapalovací svíčky netrvá déle než hodinu, každopádně doporučuji pracovat raději pomalu.

Některé informace a obrázky jsem čerpal:

https://www.championautoparts.com/Technical/Tech-Tips/Removing-Broken-Spark-Plug.html

Odstranění škrábanců na autě

Odstranění škrábanců na autě

V tomto článku bych chtěl ukázat jak odstranit škrábance z laku auta pomocí leštícího mléka VENOX, která je vhodná jak pro strojní, tak i ruční leštění. Leštěnka slibuje úplné odstranění škrábanců namísto dočasného zakrytí. Předem musím dodat, že žádná leštěnka neodstraní 100% všechny škrábance a už vůbec ne hluboké rýhy až na základovou barvu. Odstranit škrábance jsem se pokoušel na bez mála 20 let starém laku, auto má najeto pře 310000km, takže o nějaké ty škrábance nebyla nouze.

Odstranění škrábanců na autě

Umytí auta

V první řadě musíme vůz důkladně umýt, doporučuji použít autošampón namísto Jaru nebo různých jiných čističů z domácnosti. Nejprve tedy auto umyji teplou vodou se šamponém pomocí mycí houby, postupuji od střechy směrem dolů a nakonec objedu prahy a nárazník zespoda a také kola s pneumatikami. Špinavou vodu vyliji, důkladně vyperu houbu a napustím si jen čistou teplou vodu a postupuji stejně jako se šamponem abych smyl zbytky pěny a nečistot. Na závěr auto vysuším starým bavlněným tričkem použiji vždy co dům dá.

Leštění laku

Nyní se pustím do leštění nejlépe v polostínu, na přímém slunci leštící mléko rychle zasychá a leštění je o to namáhavější. K aplikaci mléka použijeme přiloženou houbičku na kterou si vymačkáme mléko a krouživými pohyby leštíme. Vždy leštíme jen menší plochu řekněme asi 30×30 cm a postupujeme po celé karoserii případně rozleštíme jen poškrábaná místa.leštěnka na škrábance

Odstranění škrábanců pomocí mléka VENOX se pokusím detailněji přiblížit na třech částech vozu, nejprve na prvé straně zadního nárazníku za kolem, na pátých dveřích a na pravém zadním blatníku, který byl poškrábán pravděpodobně při nešikovném couvání. U každé čísti najdete video z leštění a fotografii pořízenou před a po leštění k porovnání.

Odstranění škrábanců z nárazníku

 jak odstranit škrábance z laku autaSe škrábanci na zadním nárazníku si VENOX poradil velmi dobře, asi za minutu jsem s jeho pomocí odstranil většinu oděrek a dokonce z velké části i jeden větší šrám.

Odstranění škrábanců z pátých dveří

pasta na škrábanceDrobné škrábance z laku pátých dveří opět celkem snadno zmizely a lak celkově prokoukl.

Odstranění škrábanců ze zadního blatníku

leštěnka na škrábance venox k2Na konec jsem se pokusil rozleštit největší šrám na autě, který je na pravém zadním blatníku a výsledek mě velmi mile překvapil.

Závěr

Sám jsem byl velmi zvědavý jak si VENOX se škrábanci na karoserii poradí a hlavně jak se bude s leštícím mlékem pracovat. Ikdyž výrobce uvádí, že jde o mléko jeho konzistencí spíše připomíná něco mezi mlékem a pastou. Každopádně se s leštěnkou pracuje velmi snadno a to i díky přiložené houbičce, na závěrečné doleštění doporučuji použít utěrku z mikrovlákna. Za cenu do 200,-Kč jde dle mého názoru o velmi kvalitní produkt, který bych se určitě nebál doporučit. Celkové množství 180g by mělo vystačit na dvě leštění celého vozu.

Výměna termostatu Citroen C4 1.6HDi 16V

Postup výměny termostatu na voze Citroen C4 1.6HDi 16v, termostat je stejný s Citroeny Berlingo, C3, C4 Picasso, C5 II a Xsara Picasso a Peugeoty 206, 207, 307, 308, 407 a Partner. Termostat otevíral příliš brzo a motor se nebyl schopný ohřát na provozní teplotu, dle diagnostiky byla nejvyšší teplota 75°C (provozní teplota je 80-83°C) a na termostat bylo najeto přes 245000km. Celkově výměna termostatu zabere asi 3 hodiny práce i s odvzdušněním chladícího systému. Celková naplň je asi 6,5l, systém nikdy nevypustíte úplně celý, proto nám postačí 3l chladící kapaliny a 3l destilované vody.

Na výměnu termostatu potřebujeme

Vypuštění chladící kapaliny

Nejprve musíme vypustit starou kapalinu, která má životnost 3-5 let podle typu kapalinu – modrá G11, červená G12,  nebo žlutá PC. Při vypouštění nesmí být motor zahřátý, nejlépe studený. Vodu vypustíme vytažením spodní hadice na chladiči. Povolíme sponku na hadici a připravíme si nádobu na zachycení kapaliny, po vytažení hadice začne voda vytékat (nezapomeňte otevřít víčko expanzní nádobky).

1.6hid 16v vypousteni vody

Demontáž termostatu

Termostat se nachází na pravé straně motoru pod hadicí sání cca pod zakroužkovaným místem na obrázk, takže nás nemine demontáž hned několika dílů.

umístění termostatu citroen peugeot 1.6hdi 16v

 

Postupně tedy demontujeme následující díly:

  • horní kryt motoru (tahem nahoru)
  • hadici mezi váhou vzduchu a turbem (2 stahovací pásky povolíme 7 klíčem)
  • sání ke vzduchovému filtru (trojúhelníkový kryt + první hadice + druhá hadice k filtr-boxu)
  • autobaterie (nejprve horní kryt, poté baterii odpojíme a odšroubujeme spodní držák a vytáhneme baterii i s ostatními kryty

termostat 16hdi

Dostaneme se do fáze jako na obrázku výše, termostat jde hezky vidět, ale k odpojení zadních hadic nám stále překáží palivový filtr, který musíme odmontovat (návod na výměnu zde).

V dalším kroku začneme odpojovat přední hadice, nejprve odpojíme snímač teploty chladící kapaliny poté horní odvzdušňovací hadičku (zmáčknutím pacek k sobě) a silnější hadici vedoucí do chladiče, ta je připojena pružnou sponou, kterou musíme zmáčknout kleštěmi (lze i sikovkami nebo kombinačkami) a hadici odpojíme.

Nyní odpojíme zadní hadice, hadici blíže baterii odpojíme stejně jako tu přední, u hadice blíže k motoru zamáčkneme bílý plast na horní straně konektoru a hadici vycvakneme.

Termostat bez hadic.

Termostat je přišroubován jedním šroubkem (torx T30) zespodu k plastu na hadici, ten tedy musíme vyšroubovat.

Termostat je k bloku motoru přišroubován čtyřmi šrouby na 10ku klíč, horní dva šrouby jsou celkem snadno přístupné, ty spodní už o něco méně. Musíte se proplétat mezi hadicemi, překáží držák autobaterie, ale jde to a šrouby jdou povolit lehce.

Blok motoru 1.6HDi 16V po demontáží vadného termostatu.
Blok motoru po demontáží vadného termostatu.

Montáž nového termostatu

Blok motoru očistíme, odmastíme a dáme se do montáže nového termostatu, ten má na spodní straně dvě očka, která nasuneme na plastový držák (viz červená místa na obrázku) a přiklopíme k bloku.

Termostat přišroubujeme k bloku, šrouby dotahujeme do kříže s citem (utahovací moment šroubů je 7 ± 1 N.m) a nezapomeneme na spodní šroub T30.

Nový termostat na svém místě.

Nyní namontujeme palivový filtr, zapojíme hadice k termostatu (nezapomeneme na čidlo teploty) , namontujeme zpět baterii a hadici sání mezi turbem a váhou vzduchu. Horní odvzdušňovací hadici necháme zatím odpojenou (u některých motorů může být místo hadice jen odvzdušňovací ventilek).

Odvzdušnění chladícího systému

Poté začneme zalévat chladící okruh, nejprve jsem nalil dva litry chladící kapaliny (koncentrát -74°C) a poté jsem doléval destilovanou vodu. Zalijeme expanzní nádobu až po víčko a mačkáme hadice vedoucí k chladiči, hladina by měla mačkáním klesat. Jakmile poteče z termostatu chladící kapalina, odvzdušňovací hadici zapojíme (zavřeme ventilek).

Motory 1.4HDi a 1.6HDi se často velmi těžko odvzdušňují, originální servisy mají k tomuto úkonu speciální přípravek, nádobu která se napojí na expanzní nádrž a zvýší tím hladinu pro odvzdušnění samospádem.

Samozřejmě tento přípravek většina mechaniků nemá, k tomuto účelu jsem si vyrobil mezi-kus, díky kterému můžu na expanzní nádrž našroubovat PET láhev o objemu alespoň 1,5l a chladící systém odvzdušnit.

odvzdušnění motoru 1.6hdi 16vMotor nastartujeme a zkontrolujeme případné úniky chladící kapaliny, necháme běžet dokud se neohřeje na provozní teplotu, při asi 83°C se otevře termostat a systém by se měl během několika minut odvzdušnit (klesne hladina v nádobě a přestanou stoupat bubliny).

Po odvzdušnění chladícího systému namontujeme zpět demontované díly a dolijeme chladící kapalinu po risku MAX.

Závěr

Chladící kapalinu doporučuji ředit s destilovanou vodou v poměru 1:1,5 až 1:2 kdy je výsledný bod tuhnutí mezi -20 a -25°C, bod tuhnutí si pro jistotu ověřte např. pomocí refraktometru.

Pro ukázku na obrázku níže vlevo 3 roky stará kapalina a vpravo nová chladící kapalina před nalitím do systému, samotná automobilka doporučuje ve svém postupu vždy použít novou chladící kapalinu.

Výměna motorového oleje Citroen C3 1.4i 54kw

Postup výměny motorového oleje u vozu Citroen C3 s benzinovým motorem 1.4i 54kw. Výměnu doporučuji provádět se zahřátým motorem na provozní teplotu.

Na výměnu motorového oleje a filtru potřebujeme:

Motorový olej doporučuji použít se stejnou viskozitou jako byl používán doposud, většinou se používá olej 10W-40 nebo 5W-40. Pokud jezdíte s autem spíše kratší trasy, tak doporučuji volit olej 5W-40.

Nejprve musíme vypustit starý motorový olej, výpustný šroub se nachází na zadní straně olejové vany. Šroub povolíme čtyřhranným klíčem 8 mm (lze vybrousit z 10mm imbusového klíče).

Starý motorový olej (něco málo přes 3 litry) odchytíme do připravené nádoby.

Demontujeme olejový filtr, který najdeme zepředu motoru napravo od katalyzátoru, po odšroubování víčka vyteče olej z filtru do olejové vany.

Starý olejový filtr po najetí 10000km.

Čistým hadrem vyčistíme těleso a víko olejového filtru.

Vyměníme těsnění na víčku (je součástí balení filtru) a vsuneme nový olejový filtr, olejový filtr s víčkem našroubujeme do tělesa a s citem dotahujeme. V případě poškození víka olejového filtru je nutná jeho výměna.

Očistíme výpustný šroub (originální šroub je magnetický) a vyměníme podložku, našroubujeme do olejové vany a s citem dotáhneme.

V posledním kroce výměny nalijeme nový motorový olej, celková náplň je asi 3,1l oleje.

Motor nastartujeme a necháme pár minut běžet, poté motor vypneme necháme stéci olej zpět do vany a zkontrolujeme množství na olejové měrce, v případě potřeby dolijeme na maximální hranici.