Výměna žhavících svíček Citroen & Peugeot 1.6HDi 16V

Jak vyměnit žhavící svíčky

V tomto kratším článku bych chtěl popsat postup výměny žhavích svíček, kontrétně jde o motor 1.6HDi 16V, ale postup je vpodstatě stejný nebo podobný pro všechny moderní dieselové motory s přímým vstřikování.

Vadné žhavící svíčky se u vozů Citroen a Peugeot ohlasí chybou relé žhavení, častěji než pravě relé, jsou na vině žhaviče. Pokud je jedna nebo více svíček špatná, motor při teplotě pod nulou buďto startuje velmi špatně, nebo chytne, ale neběží na všechny válce (hrubý chod a vibrace motoru).

Proč je problém právě u „moderních dieselů“?

Nebudu popisovat rozdíl v konstrukci, největší problém je v délce žhavící svíčky. Jako příklad uvedu Citroen Xantia rok výroby řekněme 20000, tento model může mít starší motor 1.9TD, ale i 2.0HDi s přímým vstřikováním, u starého turbodieselu má svíčka celkovou délku 70mm, u HDi je délka 110mm (zároveň se zmenšil i průměr žhavící části o 1mm a závit ze 12mm na 10mm).

Další záludností u spousty moderních dieselů je poloha žhavících svíček. Dříve byly snad vždy žhaviče zepředu motoru, ale dnes jsou často zezadu směrem od kabiny, to komplikuje výměnu i řešení případných problémů.

žhavící svíčky 1.6HDi 16V
Pohled na motor zezadu, žhavící svíčky jsou označené číslem 2.

Níže můžete vidět jedinou fotku z výměny, celou výměnu jsem chtěl zdkomentovat, ale nebylo moc co fotit. Vyfotil jsem tedy alespoň nejdostupnější žhavící svíčku čtvrtého válce (počítáno od rozovodů), které je jediná vidět.

Postup výměny žhavících svíček

Základní pravidlo pro výměnu žhavičů je měnit svíčky na zahřátém motoru, už jednou se mi nevvyplatilo měnit svíčky za studena a musel jsem demontovat hlavu válců, protože jsem zalomil dvě svíčky. V oficiálním návodu je i odpojení autobaterie a doporučení použít zrcátko.

Často musíte demontovat více dílů než se vůbec ke svíčkám dostanete, konkrétně u Citroenu C4 jsou to hadice sání, stěrače, plasty koelm čelního skla, obal vzduchového filtru a nakonec se povolí držák air boxu. Tyto díly se snažím demontovat co nejrychleji, tak aby byl motor stále teplý. Poté se demontuje kabeláž, která spojuje všechny svíčky, buďto je systém s matkami, nebo je káblík nacvaknutý na svíčkách. Starší motory 1.6HDi 16V měly žhavící svíčky spojené přes očka a dotažené matičkami, novější motory měly nacvakávací systém (viz obrázek níže). Svíčky se mezi sebou liší a nelze je zaměnit, proto je důležité žhaviče dohledat podle VIN karoserie.

žhavící svíčky 1.6HDi 16V

Mazání je základ

Před povolováním doporučuji aplikovat uvolňovač vstřiků a žhavících svíček, tento konkrténí přípravek se mi osvědčil jak při demontáží vstřikovačů, tak i žhavících svíček a po zkušenosti se zalomenými špičkami žhavičů vždy aplikuji tento uvolňovač. U Citroenu Xantie 2.0HDi s nájezdem 340 tisíc kilometrů jsem vstřikovače snadno vykroutil jen rukou po aplikaci uvolňovače. Pokud jsou žhaviče dostupné, tak je dobré aplikovat uvolňovač třeba i den před demontáží.

Spěchejte pomalu

Přípravkem nešetřím a svíčky důkladně proliju, uvolňovač proniká závitem, který zároveň namaže (nechám alespoň několik minut působit). Všechny svíčky pomalu povolím (řekněme o dvě otáčky) a opět aplikuji uvolňovač. Svíčky postupně povoluji, když cítím zvýšený odpor, přestanu, aplikuji uvolňovač a jdu na další žhavič. Takto postupuji až do vytažení všech žjavících svíček.

Utahovací moment nových svíček je 10Nm, tento můj postup má zatím 100% úspěšnost.

Oprava silentbloku polyuretanem

oprava silentbloku motoru

Na mé Xantii 2.0HDi s nájezdem 333 000km jsem zpozorval ťukání za jízdy od přední nápravy, postupně jsem začal s výměnou dílů nápravy a vyměnil jsem čep ramene, řízení, tyčky stabilizátoru i siletbloky ramen, ale ťukání bylo stále stejné.

Zkontroloval jsem tedy uložení motoru, jelikož se mi zdálo, že zvuk se nese od levé strany, vyměnil jsem uložení na převodovce, bohužel beze změny. Další v pořadí byl spodní silentblok motoru, ke kterému vede táhlo reakce (táhlo proti pohybu motoru dopředu a dozadu). Na první pohled nevypadal silentblok nějak zle, ale pro důkladnější kontrolu jsem demontoval táhlo.

oprava silentbloku motoru

Jak je vidno silentblok má nejlepší za sebou, je celkově měkký a ve spod natržený.

oprava utrženého silentbloku motoru

Tento silentblok není probém sehnat a jeho cena není závratná, komplikací může být demontáž závěsu motoru ve kterém je silentblok nalisován. Držákem totiž prochází poloosa, k výměně je nutné tento držák a další věci kolem demontovat. Teoreticky by bylo možné silentblok vyříznou, otázka je jak bych nový silentblok nalisoval pod autem bez demontáže.

Rychlá oprava silentbloku

Byl pátek odpoledne a chtěl jsem klepání vyřešit nejlépe do pondělí, takže mě trochu tlačil čas. Vzpomněl jsem si na několik zahraničních videí, které jsem nedávno viděl o opravě silentbloků nebo zvyšení jejich tuhosti. Je to celkem známý postup, kdy do otvorů v silentbloku natlačítě polyuretanový tmel.

Vlastnosti polyuretanového lepidla

Proč vlastně použít polyuretan? Z polyuretanu se přímo silentbloky vyrábí např. sportovní silentbloky nápravy i motoru se vyrábí z polyuretanu s tvrdostí 70-95 Sha.

tvrdost silentblokuOriginální pryžové silentbloky mají obvykle tvrdost někde mezi 50-65 Sha.

Nejčastěji se k vyplnění silentbloku používá polyuretanové lepidlo na čelní skla, ty mají obvykle tvrdost 65-70 Sha. Chtěl jsem použít o něco měkčí materiál a narazil jsem na Polyuretanové lepidlo, které je určené na lepení nebo vytěsnění dílů karoseria (má tvrdost cca 50 Sha), dříve jsem použil lepidlo na přilepení boční lišty dveří, která drží skvěle. Lepidla mi zbylo více než polovina balení, tak jsem se rozhodl tuto opravu vyzkoušet.

umytý silentblok motoru před opravouSilentblok jsem důkladně umyl čističem motoru, opláchl a následně odmastil pomocí čističe brzd, nechal chvíli vypařit čistič a dal se do aplikace polyuretanu.

Použití polyuretanového lepidla

Lepidlo nasadíte do standartní vymačkávací pistole na 310ml. Nejprve jsem polyuretan natlačil z jedné strany, tak aby se důkladně zalil a poté jsem zatáhl druhou stranu.

oprava silentbloku polyuretanemPro zahlazení je nejlepší použít prst samozřejmě doporučuji pracovat s rukavicem nebo alespoň přes sáček. Před zaschnutím jsem polyuretan zahladil a přebytek otřel. Polyuretanové lepidlo drží na všech materiálech velmi dobře, proto je práce s ním celkem náročná a pravděpodobně se zašpiníte. Z roukou jsem ho sundával pár dní :D.

Povrchově zasychá polyuretan asi během hodiny, aby vytvrdl i ve vnitř musí schnout 1-2 dny. Pokud bych vše po hodině smontoval a vyjel s největší pravděpodobností by se silentblok roztrhl a vytekl nebo jinak zdeformoval. Silentblok jsem nechal v klidu do pondělního ráno, kdy jsem vše smontoval.

silentblok motoru po opravě polyuretanem

Pevnost silentbloku po opravě pomocí polyuretanu.

Silentblok jse o něco tužší než kdyby byl vyměněn za nový díl, každopádně stavu před opravou se motor mnohem méně pohybuje. Největší rozdíl je při přidání plynu nebo při brždění, zároveň zmizelo jemné poklepání při startování nebo vypínání motoru.

Závěr

Ikdyž jde o celkem „punkovou“ opravu, po najetí několika tisíc kilometrů je silentblok stále ve stejném stavu, polyuretan nikde nepraskl a drží v silentbloku. Jediný rozdíl je nepatrně vyšší přenos vibrací do kabiny, ale opravdu není to nic otravného a pozoruji tento jev jen chvíli při studeném motoru případně při podtočení motoru.

Renovace starých poškrábaných poklic, ALU kol

Na staré Xantii s nájezdem 333000km mám stále původní originální poklice, které jsou celkem v dobrém stavu až na oloupaný lak, několik prasklin a pár škrábanců :D. Z menší „renovace“ jsem udělal krátký návod jak opravit lak, jak už na poklicích tak ALU kolech. Poklice používám pouze v zimě, letní sadu kol mám na ALU discích.

Samozřejmě lze koupit jakékoliv jiné nové poklice za pár korun, ale kvalitou se nikdy nevyrovnají originálním krytům, které kus stále stojí 700,-Kč tj 2800,-Kč za celou sadu na 20 let staré auto.

oprava poklic

Postup opravy ozdobných krytů kol

Poklice jsem nejprve důkladně umyl čističem motorů, abych se zbavil letité špíny hlavně z vnitřní strany krytu.

renovace alu kolPo umytí jsem zrbousil poklice jemným smirkem, tak abych se zbavil „schodku“ mezi lakem a místy, kde lak již není.

lepení poklice

Na poklicích jsem narazil na několik prasklin, které jsem odmastil a zatáhl dvousložkovým lepidlem na plasty.

Po zaschnutí lepidla jsem poklice důkladně odmastil pomocí čističe brzd, aby barva po nastříkání na krytech držela.

K lakování jsem použil přímo sprej na ALU kola, který lze aplikovat přímo na kola nebo poklice a má vysoký lesk. Barva je primárně učená na litá kola, ale můžete ji použít v podstatě na většinu povrchů. Na závěr můžete barvu přelakovat bezbarvým lakem pro delší životnost.

poklice po nalakování

Závěr

Celková oprava i s lakováním netrvala déle než dvě hodiny a výsledek je pro mě uspokojující, poklice z několika metrů vypadají jako nové.

Na poklice jsem si vystačil s jedním sprejem o objemu 500ml, celková oprava čtyř krytů tedy vyšla na 354,-Kč. (čistič brzd 59,-Kč, lepidlo na plasty 92,-Kč, čistič motoru 85,-Kč a barva 118,-Kč).

Jen barvu ve spreji jsem vypotřeboval skoro celou plechovku, ostatní chemie je potřeba jen minimum a většina vám stejně zůstane.

Utahovací momenty kol vozů Citroen

utahovací moment kola citroen

Tabulka s utahovacími momenty kol vozů Citroen, v tabulce najdete momet pro plechová i ALU kola, uvedená hodnota momentu je v jednotce Nm. Díky této tabulce můžete správně dotáhnout kola na svém Citroenu.

Několik doporučení automobilky Citroen při montáži kol:

  1. Použití razových utahováků pro zpětnou montáž šroubů kola a bezpečnostních šroubů kola je přísně zakázáno.
  2. Utažení kol se provádí vždy se suchými šrouby.
  3. Při první montáži nového plechového kola provést dvojí utažení kola, aby se předešlo jakémukoli riziku povolení upevnění.
  4. Dvojí utažení znamená utažení předepsaným utahovacím momentem, následované povolením a poté opětovným utažením předepsaným momentem.
  5. Před montáží kola očistit dosedací plochy jak na kole, tak i na voze (kotouč/ buben)
  6. Utáhnout šrouby kola momentovým klíčem do kříže s kolama na zemi.

Tabulka momentů dotažení kol (Nm) pro vozy Citroen

Model Plechová kola Hliníkové disky
C-Zéro 100 100
AX 90 100
SAXO 90 100
C1 100 100
C2 90 100
C3 90 100
C3 Pluriel 90 100
C3 (A51) 100 100
DS3 100 100
C3 Picasso 100 100
C3 Aircross 100 100
ZX 90 100
XSARA 90 100
XSARA PICASSO 90 100
C4 100 100
C4 PICASSO 100 100
C4 PICASSO (B78) 100 100
DS4 100 100
BX 90 100
XANTIA 90 100
DS5 100 100
C5 (X3 X4) 90 100
C5 (X7) (XW) 100 100
EVASION 90 100
XM 90 100
C6 100
C8 100 100
C-Crosser 100 100
C4 Aircross 100 100
C-Elysée 100 100
C15 90
C25 90
NEMO 90 100
BERLINGO (M49, M59) 90 90
BERLINGO (B9) 100 100
JUMPY 100 90
JUMPER (15 palcová kola) 160 160
JUMPER (16 palcová kola) 180 180

Jak opravit prasklý nárazník

oprava pras

Už dlouho se chystám opravit prasknutý nárazník na mé Xantii, který někdo provzorně opravil pomocí plechu a pár nýtků, tato oprava je sice funkční, ale vypadá hrozně. Nárazník je prasknutý kolem otvoru pro tažné oko, jako bonus jsem objevil i ulomený držák mlhovky, který se pokusím dát také dohromady.

K lepení nárazníku jsem použil lepidlo přímo k tomu určené a to dvousložkové lepidlo na nárazníky 2K-PUR, součástí balení jsou i dvě pružné mřížky k posílení sváru, které se dají snadno stříhat.

Nejprve jsem se tedy zbavil plíšku a nýtků, které držely nárazník pohoromadě, na fotce výše už můžete hezky vidět praskliny. Jedna prasklina směrem doleva (největší), jedna nahrou a ve spodní části dokonce kus plastu chybí.

očištění prasklin nárazníku

Před lepením nárazníku je důležité okolí prasklin obrousit a očisit např. čističem brzd, který povrch zároveň odmastí z obou stran.

záplata na nárazníkPro posílení spoje si vystřihneme z mřížky požadovaný tvar, který překryje prasklinu alespoň 1cm na každou stranu. Mřížka se lepí zevnitř jen pro ukázku a z důvodu prostoru jsem ji přiložil z vnější strany nárazníku.

lepidlo na nárazníkyNa řadu přichází lepidlo, vytlačíme si obě složky (množství odhadneme) a důkladně promícháme špejlí nebo třeba šroubovákem. Lepidlo naneseme kolem praskliny asi ve velikosti jako jsme si vystřihli mřížku. Na lepidlo přitlačíme mřížku a můžeme přes ni nanást tenkou vrstvu lepidla.

zalepený nárazníkPro představu pohled z vnitřní strany nárazník na lepený spoj. Lepidlo jsem se pokoušel nanášet pomocí plocheho šroubováku, ale nakonec kvůli prostoru zvítezil prst, ten jsem si ihned po aplikaci odmastil nebo můžete použít gumovou rukavici.

spoj nárazníku z venkuAbych si byl jistý, že dojde ke slepení i styčných ploch praskliny, nanesl jsem vrstvu lepidla i z vnější strany, přebytky po zaschnutí přebrousím.

 

…..

Čištění ALU kol a oživení pneumatik

Pokud máte litá ALU kola, určitě Vás trápí jejich znečištění a to hlavně prachem z brzdových desek a nečistotami provoz. Na čištění kol existuje spousta přípravků, já používám na nejen silně znečištěná kola čistič motoru, který se mi osvědčil. Kola, která jsem čistil nebyla minimálně rok čištěná.

Výhod použití čističe motoru je hned několik, nepotřebujete více přípravků, s jedním čističem můžete vyčistit motor, kola, díly motoru, znečištěné podlahy nebo i sklo krbových kamen. Čistič motoru je natolik efektivní, že udělá většinu práce za vás a nečistoty stačí už jen spláchnout nebo setřít.

čištění alu kol

Čištění ALU kol

Na čištění kol používám tedy samotný čistič motoru, do prázdné nádoby s rozprašovačem si dám čistou vodu a hadr na setření nečistot a pod kolo při čištění. Pro detailisty doporučuji použít třeba starý kartáček na zuby, se kterým se dostane i do hůře přístupných míst a rohů.

Kolo si položím vnější stranou (špinavější vnitřní stranu kola čistím jako první) na větší hadr a aplikuju čistič na kolo, z pneumatiky a ventilku čistič raději ihned setřu (delší působení např. několik hodin by mohlo gumu zbytečně poškodit).

mytí alu kol

Po cca 5ti minutách působení kolo postříkám čistou vodou a setřu hadrem.

V případě silného znečištění můžeme postup ještě jednou zopakovat nebo jen opláchnout vodou. alu kola po umytíPo vyčištění dám kola na auto a mířím na samoobslužnou myčku, kde celé dílo pomocí wapky dokonám. Pokud máte přístup k vodě, tak samozřejmě nikam jezdit nemusíte, před montáží stačí kola důkladně opláchnout čistou vodou.

Po umytí kol používám přípravek na oživení pneumatik, ten navrací pneumatikám lesk a zároveň chrání proti proti popraskání. Přípravek doporučuji aplikovat i na pneumatiky, které se chystáte uskladnit.

Oživení pneumatik

Na umyté pneumatiky nastříkáme přípravek, který se neutírá a nechám uschnout. Výhodou tohoto přípravku je, že ho můžete aplikovat i dnem vzhůru jak můžete vidět ve videu níže.

sprej na oživení pneumatik

Jak můžete vidět asi patnáct let stará ALU kola a pět let staré pneumatiky mohou po troše péče vypadat skoro jako nová.

Zadní dorazy Citroen Xantia – 516655

Zadní dorazy na Citroen Xantia se bohužel nikdy ve druhovýrobě nedodávaly, pouze jako originální díly a oficiální cena za jeden kus je cca 660,-Kč. Pokud tedy potřebujete vyměnit oba, za dva kusy gumy u auta starého přes 20 let zaplatíte přes 1200,-Kč.

U mé Xantie sice zadní dorazy na autě byly, ale už absolutně neplnily svou funkci, po vytažení gumové části z držáku se úplně rozpadl a byl v podstatě dutý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud tedy nechcete utrati výše zmíněnou částku, nezbývá nám než upravit zadní dorazy z jiného vozu. Logicky jako první přichází v úvahu doraz na Citroen C5, který je nástupcem Xantie a přesně tyto dorazy jsem zvolil i já. Pro použití těchto gumových dorazů musíme použít spodní plastovou část (držák) ze starých dorazů.

zadní doraz citroen c5

Demontáž starých dorazů

Nejprve musíme demontovat zbytky dorazů i s držákem, ty snadno vykroutíme ze zadní nápravy. Gumový doraz vytrhneme tahem z držáku a ten zbavíme zbytku staré gumy a důkladně očistíme.

Úprava nových dorazů

Nový zadní doraz musíme upravit nejlépe pomocí zalamovacího nože, odřízneme špuntík i malé výstupky, které jsou na spodní straně. Dorazy jsou vyrobené z polyuretanu (stejně jako ty originální), takže odříznutí pomocí ostrého nástroje není žádný problém.

xantia zadní doraz xantia výroba zandího dorazu

Nyní musíme upravit průměr sponí části dorazu, tak aby pasoval do plastového držáku ze starého dorazu. Průměr musíme oříznout podle plastového držáku na hodnotu cca 50,4mm a to do výšky asi 7mm. Tyto hodnoty si odměříme a načrtneme na doraz, poté nožem nejprve prořízneme doraz dookola a následně ze spodní strany odřezáváme. Raději odřízněte méně materiálu a poté případně dořízněte, aby doraz v držáku pevně držel.

xantia doraz xantia guma zadního dorazu

Po výše uvedených úpravách musíme doraz přilepit k držáku. Oba díly řádně odmastíme např. čističem brzd, který najde využití i při jiných prácech na autě a necháme vydechnout. K lepení jsem použil epoxidové dvousložkové lepidlo k lepení plastových dílů. S lepidlem jsem nešetřil, po rozmíchání obou složek jsem nejprve potřel boční stěny držáku, zalil dno a potřel i všechny styčné plochy dorazu. Doraz jsem natlačil do držáku zakroutil a nechal lepidlo vyschnout do druhého dne.

citroen xantia zadní dorazy citroen xantia sedan kombi zadní doraz

Závěr

Při pořízení dvou dorazů, epoxidového lepidla a čističe brzd vyjde jeden doraz asi na 150,-Kč. Samozřejmě pokud některou z pomůcek již máte výsledná cena je nižší. Takto „vyrobený“ zadní doraz je o něco málo vyšší než nový originální díl cca o 5-8mm, tento rozdíl nemá žádný výrazný vliv na pérování (doraz je z polyuretanu), případně si můžete s dorazy pohrát a před lepením zkrátit.

Vibrace motoru Citroen C1 1.0

vibrace motoru citroen c1, peugeot 107, toyota aygo

Delší dobu jsem pozoroval vibrace motoru na voze Citroen C1 s benzinovým motorem 1.0VVT-i s nájezdem 135000km. Jde o kolínské trojče s rodiny TPCA (Citroen C1, Peugeot 107 a Toyota Aygo) a nejen motor je tedy ve všech zmíněných vozech úplně totožný. S autem se více nejezdí než jezdí (za rok 3-5 tisíc km), proto mě to počátku až tak netrápilo. Ikdyž jde o tříválec, motor byl z počátku sám o sobě dost tichý a kultivovaný.

Popis a diagnostika problému

Poměrně silné vibrace bylo cítit v kabině převážně při zahřátem motoru na volnoběh, kdy otáčky motoru klesly k 850 ot/min. Vibrace se nemírnily ani po natankování plné nádrže benzinu bez biosložky, začal jsem tedy pátrat po příčině.

Nejprve jsem auto napojil na počítač a provedl diagnostiku, která bohužel neodhalila žádnou závadu, v podstatě mohl být problém kdekoliv od vadného čidla, přes vstřikovač až po chybu zapalování.

Vstřikovače benzinu

Jelikož zapalovací svíčky byly vyměněny před několika měsící, zkusil jsem demontovat vstřikovače. Vstřiky jsem vyčistil ultrazvukem a odzkoušel, ale ani jeden ze tří nejevil žádný viditelný problém. Vyčištěné vstřiky jsme tedy namontoval zpět s novými těsněními a doufail, že se něco změní, ale bohužil, žádné znatelné zlepšení jsem nezaznamenal.

Zapalovací cívky

Další zkoušení proběhlo na zapalovacích cívkách, každá svíčka má vlastní cívku, která je na ni přímo nasunuta a každá cívka je přišroubována jedním šroubkem na desítku klíč. Testování je vcelku jednoduché, demontujeme airbox se vzduchovým filtrem a cívky najdeme hned pod ním. Odšroubujeme tedy tři šroubky, ale cívky necháme nasunuté na svíčkách a nastartujeme motor. Ten necháme běžet na volnoběh a postupně vytahujeme cívky. Jakmile vytáhnete cívku (stačí na pár vteřin) chod motoru by měl být hrubší s lehkým poklepáním, cívku nasuneme zpět a vyzkoušíme další. Pokud se chod motoru nezmění daná cívka je vadná a zralá na výměnu, protože motor neběží na všechny tři válce. Opět problém nevyřešen, všechny tři cívky fungují bez problému.

Lambda sonda

Dále jsem měl podezření na jednu z lambda sond, které řídí směs, ale dle diagnostiky fungoují jak by měly. Mezi tím proběla technická kotrola a samozřejmě emise, které dopadly ještě o něco lépe než před dvěma roky.

Uložení motoru a převodovky

Nedalo mi to a zkotroloval jsem silentbloky motoru, motor je uchycen třemi držáky vpravo na motoru, vlevo na převodovce a dole uprostřed je táhlo reakce. Při zahýbání s motorem nebo při přidání plynu se motor nijak zvlášť nepohyboval moc jsem tedy v nalezení příčiny vibrací nedoufal. Pravý silentblok je ihned vidět po otevření kapoty, ten vypadal v pořádku, táhlo reakce zkontrolujete samozřejmě jen ze spod, kulatý silentblok v táhlu by l také neporušený a vypadál jak nový.

Zbýval tedy levý silentblok převodovky, ten z vrchu nejde vidět v podstatě vůbec a ze spod jen velmi těžko. Pro kontrolu gumové části je tedy nutné demontovat autobaterii a držák, na kterém baterka leží. Už po demontáži těchto dílu mi přišel silentblok podezřelý. Podložil jsem převodovku panenkou a trochu přizvedl, ze spod musíte odšroubovat tři šrouby, které drží silentblok na převodovce a z vrchu dva, které drží silentnlok ke kastli. Po vytažení silentbloku a zahýbání jsem zjistil, že byla guma podélněroztržená asi do 2/3.

utržený silentblok motoru (převodovky)

silentblok motoru citroen c1, peugeot 107, toyota aygo

Foto z montáže nového silentbloku:

 

Většinou se utržený silentblok projevuje i cizým zvukem, např. u mnohem těžšího naftového motoru utržený silentblok klepal po přidání nebo ubrání plynu, kdy se motor nejvíce pohybuje. U malého a lehkého tíválce, ale žádné zvuky slyšet nebyly, proto jsem silentblokům motoru nevěnoval dříve větší pozornost. Po nastartování studeného motoru, kdy jsou otáčky motoru vyšší 1000-1200 ot/min byly vibrace minimální proto jsem nejprve hledal chybu v motoru.

Čistič katalyzátoru, lambda sondy, ventilů a spalovacích komor

mannol catalytic cleaner

V tomto článku bych chtěl popsat jak celkem snadno vyčistit sání motoru, sací i výfukové ventily, spalovací komory, písty a také katalyzátor s lambda sondamibenzinového motoru pomocí přípravku CATALYTIC SYSTEM CLEANER.

Tento přípravek se aplikuje do sání motoru a odstraňuje zbytky karbonu a jiných nečistot za běhu motoru bez nutnosti demontáže.
mannol catalytic cleaner

Jde o čištění pomoc kapačky, kterou pověsíme na otevřenou kapotu a jehlu zapíchneme do gumové hadice sání. Vše potřebně najdeme přímo v balení přípravku.

napojení dekarbonizaceDruhý konec napojíme na víčka nádobky s přípravkem (díru lze vytvořit třeba šroubovákem).

víčko

Víčko našroubujeme na nádobku a zapojíme hadičky, poté nádobu pověsíme na háček, který najdete v balení dnem vzhůru. Modrý „špuntík“ při aplikaci vytáhneme.

hadička

Nyní pomocí regulátoru průtoku nastavíme interval kapačky asi na 3 kapky za sekundu. Úplným zaškrcením zastavíme průtok čističe.

Poté můžeme zpět namontovat vzduchový filtr a nastartovat motor, celý obsah lahve projde motorem za 45 minut až hodinu, otáčky motoru by měli být o něco vyšší než je volnoběh a to asi 1500 otáček. Motor musí mít před aplikací provozní teplotu.

Pokud Vám větší část hadiček leží na motoru a kapota není natolik vysoko může dojít k problému se samospádem a aplikace se zpomalí nebo zastaví. Jestli máte možnost, doporučuji zavěsit přípravek výše než na kapotu.

Při aplikaci jsem nezaznamenal vliv čističe na chod motoru, ten běžel bez jakýchkoliv problémů. Jediná změna byla pára, která šla od výfuku ikdyž byl motor zahřátý na provozí teplotu.

Čistič se v motoru zcela nespálí a prochází dále, tedy čistí i výfukové ventily a katalyzátor s lambda sondou.

Níže můžete vidět záběr výfuku před aplikací a se zahřátým motorem a v dalším videu při aplikaci přípravku.

Citroen C1 únik motorového oleje

Již delší dobu jsem pozoroval menší únik oleje, který se objevoval kolem olejové vany zepředu od motoru. Jízdou mastnota pokryla celou vanu a proto jsem si byl jistý, že olej uniká kolem silikonového těsnění olejové vany.

Letos před technickou kontrolou jsem chtěl únik oleje vyřešit, najel jsem na montážní jámu a nahlédl pod motor a zjistil jsem, že je motor mastný i nad olejovou vanou. Mastnota začínala někde pod katalyzátorem a jediné místo, kde mohlo k úniku docházet byla uzavírací deska na bloku motoru.

Pod deskou nenajdete těsnění, které se dá vyměnit, je utěsněná jen motorovým silikonem. Kvůli přetěsnění musíte demontovat přední nárazník, alternátor, katalyzátor a vodní trubku.

Demontáž předního nárazníku

Přední nárazník je přišroubován shora třemi šrouby a zespodu pěti šrouby na desítku klíč.

Po odšroubování demontujeme nýtky, kterou jsou na každé straně nárazníku směrem od podběhu (po vytažení vnitřní části nýtku nýtek vytáhneme).

Poté musíme nárazník vyháknout z držáků, nárazník zatlačíme směrem k autu a vyhákneme do boku.

Demontáž alternátoru

Nejdříve ze všeho odpojíme autobaterii a poté kabely na alternátoru (ty najdete pod plastovou krytkou a jsou přišroubovány k alternátoru matkami)

Nyní odšroubujeme dva šrouby které drží alternátor na bloku motoru, stáhneme řemen příslušenství a alternátor demontujeme.

Demontáž katalyzátoru

Po demontáži nárazníku a alternátoru máme hezký přístup ke katalyzátoru, nejprve doporučuji odpojit obě lambda sondy od konektorů (raději odpojte konektory než demontovat lambda sondu). Horní lambda sonda tedy zůstane v katalyzátoru a spodní ve výfukové trubce.

Poté odšroubujeme dva šrouby, které spojují katalyzátoru z výfukovým potrubím klíč 13 nebo 14.

Dále odšroubujeme tři šrouby a dvě matky na katalyzátoru a katalyzátor demontujeme.

Odkryje se nám pohled na samotnou uzavírací desku.

Demontáž trubky chlazení

Nyní nám stojí v cestě jen trubka chlazení, kterou musíme demontovat. Nejprve musíme vypustit chladící kapalinu, tu vypustíme odšroubováním šroubu pod vodní pumpou. Vodu chytíme do nádoby a můžeme opět použít pokud není starší než 5 let.

Dále odšroubujeme dva šrouby na přírubě trubky a pomoc kleští stáhneme sponu z hadice abychom mohli trubku demontovat.

Demontáž uzavírací desky

Odšroubujeme šest šroubů a dvě matky, které drží desku a opatrně ji ze strany podebereme širším šroubovákem, deska by se měla snadno odlepit.

Pohled na desku z vnitřní strany, starý silikon musíme co nejvíce odstranit.

Původně byl silikon nanesen robotem na vnitřní i na vnější stranu styčné plochy, takto silikon rukou není člověk schopen nanést. Proto jsem nanesl tenkou vrstvu motorového silikonu na střed styčné plochy a desku namontoval zpět.

K utěsnění jsem zvolil černý motorový silikon odolává teplotám do 350°C a je bezpečný pro lambdasondy, silikon začíná schnout po pěti minutách po aplikaci, po jedné hodině je zaschlý na dotyk a k úplnému vyschnutí dochází po 24 hodinách. Motor jsem raději nastartoval až následující den asi po 20 hodinách po aplikaci.

Využil jsem přístupu a očistil jsem mastný motor pomocí čističe motoru a doladil čističem brzd, který proudem odstraní nečistoty a povrch odmastí.

Zároveň jsem ocelovým kartáčem očistil styčnou plochu pod katalyzátorem.

Díly zpět namontujeme v opačném pořadí, doporučuji vyměnit těsnění pod katalyzátorem a také těsnění na přírubě vodní trubky. Nezapomeneme dolít vodu a odvzdušnit chladící systém.

Informace jsem čerpal:

https://www.toyotaownersclub.com/forums/topic/121646-aygo-2007-baffle-plate-oil-leak/