Gumový omezovač pružení

Gumové omzeovače odpružení

Co jsou omezovače odpružení?

Jde o pryžové prvky, které se montují mezi závity pružin, díky čemuž zpevní odpružení a zvyšují stabilizaci. Omezovače jsou vyrobeny z vhodné pryžové směsi. Mají speciální dutinu, která umožňuje stabilní nastavení mezi závity pružin bez použití dalších montážních prvků.

Proč používat gumové omezovače?

Díky použití omezovačů pružin se zvyšuje světlá výška vozu a přitvrzení odpružení vám umožňuje vést větší náklad, aniž byste odpružení příliš snižovali. V závislosti na vašich potřebách můžete na jednu pružinu použít jeden až tři omezovače

Omezovače se dodávajív univerzální velikosti ve třech výškách – 22mm, 23mm a 33mm. Všechny gumové omzeovače jsou vhodné jak na přední tak i zadní nápravu.

Jak správně nainstalovat tlumiče vinutých pružin?

Na obrázku níže můžete vidět jak namontovat omezovače mezi závity pružin. Celý proces není složitý a probíhá bez demontáže pružiny.

montáž omezovačů pružení

Umístěte auto na zvedák, aby se pružina toztáhla.

  • Pokud zvednutí vozu neumožňuje namontovat omezovače na pružiny, použijte stahováky pružin. Stahováky musí být připevněny opačně, aby se pružina roztáhla.
  • Umístěte nárazník doprostřed vinuté pružiny a naviňte jej na cívky.
  • Omezovače montujte vždy ve stejné výše na obou stranách.

Po spuštění vozu se ujistěte, že pružina sedí v límci omezovače.

Správně namontovaný omezovač.

Výměna brzdových kotoučů a desek Citroen C1

Postup výměny předních brzdových desek a kotoučů na voze Citroen C1/ Peugeot 107/ Toyota Aygo.

citroen_c1_predni_brzdy

Na STK jsem byl upozorněn na zvýšenou korozi předních brzdových kotoučů z vnitřní strany a byla mi doporučena jejich výměna. Z vnější strany byly kotouče sjeté hezky i účinnost brzd byla v pořádku, ale přední brzdy měly najeto cca 70000km, tak jsem s výměnou neotálel.

Použité díly a nářadí:

Demontáž brzdových desek

Nejprve samozřejmě demontujeme přední kolo a zajistíme auto proti spadnutí a můžeme začít. Povolíme dva šrouby na vodítkách brzdového třmenu.

Nyní pomocí šroubováku odklopíme brzdový třmen směrem dopředu, třmen můžeme opatrně prověsit přes brzdovou hadičku, případně přidrátovat (hadička by to měla bez problému vydržet).

odtlaceni_trmenu_citroen_c1

Důležité je při výměně brzdových desek zatlačení brzdového pístku, pokud nemáte přípravek k zatláčení, tak je nejjednodušší způsub ho zatlačit např. pomocí šroubováku. Nejprve demontujete vnitřní desku, příklopíte zpět brzdový třmen a lehce našroubujete šroubek k vodítku, poté vsunte mezi brzdový kotouč a pístek šroubovák a opatrně zapáčíte, pístek začne zajíždět zpět do třmenu.

Demontáž brzdového kotouče

Abychom mohli vyměnit brzdové kotouče, tak musíme demontovat držák brzdového třmenu. Ten je připevněn k těhlici dvěma šrouby ze zadní strany. Šrouby dopručuji předem nastříkat uvolňovačem, jdou povolit opravdu špatně.

držák brzdového třmenu citroen c1

V posledním kroce demontáže musíme povolit malý šroubek na torx 30, který drží brzdový kotouč na náboji při demontáži kol. Poté můžeme kotouč srazit.

Viditelný rozdíl ve stavu vnitřní a vnější brzdové plochy.
stary-a-novy-kotouc-citroen-c1
Porovnání starého a nového brzdového kotouče.

Před montáží nového kotouče nezapomeňte očistit ocelovým kartáčem náboj kola, stejně tak celý brzdový třmen a plíšky, ve kterých chodí brzdové desky při brždění.

čištění brzd citroen c1Při montáži nových kotoučů a desek postupujte v opačném pořadí, před nasazením kola, důkladně brzdové kotouče odmastěte pomocí čističe brzd.

citroen_c1_nove_brzdy
Nové brzdové kotouče a desky.

Před montáží se doporučuje a sám používám aplikovat na styčné plochy mezi třmenem a brzdovými deskami speciální maziov na brzdy aby časem nedošlo k zatuhnutí  desek.

Závěr

Osobně jsem zvolil brzdové kotouče od výrobce BLUE PRINT, což je odnož německého výrobce FEBI BILSTEIN, která se specializje zejména na díly pro Asijské vozy. Jak můžete z fotek vidět, kotouče mají ochranný nástřik na místek s rizikem výskytu koroze jako je obvod kotouče nebo náboje. Brzdové desky jsem si vybral od Japonského výrobce OYODO a po pár desítkách kilometrů jsou tiché s velmi dobrou účiností. Dle mého mají obě volby dobrý poměr mezi cenou a výkonem, rozhodně pro auto s nájezdem cca 7000km za rok.

Po výměně předních brzd je dobré brzdit pár desítek kilomterů zlehka, tak aby si brzdové desky sedly na kotouče. Jinak může dojít i ke zvlnění kotoučů.

Výměna předních brzd mi zabrala něco přes hodinu i s dokumentováním a úklidem.

Oprava pneumatiky knotem

Pokud se vám podaří „píchnout kolo“ například najetím na šroubek nebo hřebík, tak je nejjednodušší způsob opravy pomocí knotu na opravu pneumatiky. Pneumatika musí být samozřejmě v takovém stavu, aby se na ní dalo bezpečně jezdit.

knoty na opravu pneumatiky

V první řadě musíme najít předmět, který způsobil propíchnutí pneumatiky. Pokud jde o šroubek jako v mém případě, tak to není nic složitého.

oprava pneumatiky knotemPředmět tedy vytáhneme z pneumatiky a v dalším kroce musíme otvor vyčistit a zároveň trochu zvětšit, tak aby bylo možné vložit opravný knot.

oprava pneumatiky pomocí knotuNejprve tedy natlačíme do otvoru šídlo a několikrát ním otvor protáhneme pohybem nahoru a dolů.

Knoty na opravu pneumatikNyní si vezmeme jehlu do které navlékneme knot, tak aby byla jehla uprostřed knotu. Nyní tlakem zarazíme jehlu s knotem do připraveného otvru.  Knot by měl být uvnitř pneumatiky slespoň ze 2/3. Poté vytáhneme škubnutím jehlu z pneumatiky (při tomto pohybu se nesmí s jehou otáčet).

opravný knot v pneumaticeNakonec trčící knot podle potřeby zařízneme. Pneumatiku nafoukejte na požadovaný tlak a po nějaké době zkotrolujte zda nedochází k únikům. Tato oprava je zcela běžná u bezdušových pneumatik a stejným způsobem vám pravděpodobně pneumatiku opraví i v pneuservisu.

Sadu opravných knotů doporučuji zařadit do vaší výbavy vozu, určitě se bude nejednou hodit. Zároveň doporučuji pořídit sady, které mají knoty s již aplikovaným lepdilem. Díky této sadě je možné opravit pneumatiku bez demontáže kola, pokud nedojde k úplnému vypuštění.

Tato oprava je snadná a zvládne ji opravdu každý během pár minut.

Výměna přepadové hadice přední pístnice Citroen C5, Xantia

Z ničeho nic se mi za jízdy při akceleraci rozsvítila kontrolka STOP signalizující problém s hydraulickým pérováním, konkrétně nízkou hladinu LHM. Při jízdě stabilní rychlostí kontrolka opět zhasla. Dojel jsem tedy domů, zaparkoval a po chvíli jsem šel hledat problém. U auta bylo zlehka cítit aroma hydraulického oleje LHM a u pravého předního kola jsem oběvil loužičku. Auto jsem zvedl do nejvyšší pozice, vytočil kolo a vypnul motor. Celá náprava na pravé straně byla mastná, takže mi bylo jasné, že půjde o vadnou přepadovou hadici od pístnice.

Potřeboval jsem minimalizovat únik abych bezpečně dojel do garáže a hadičku vyměnil. Naštěstí v autě vozím samovulkanizační pásku, díky které jsem po očištění hadičku opět utěsnil a únik minimalizoval.

95050399

Samotná výměna přepadové hadičky není nijak komplikovaná, jen je nutné demontovat přední kolo a vytočit ho pro lepší přístup.

přepadová hadice c5, xantiaHadička drží na pístnici pomocí plechové spony, tu při demontáží s velkou pravděpodobností zničíte. Do zobáčku stačí vložit šroubovák a zapáčit, případni si můžete pomoci kleštěmi.

prepadovka xantiaPo uvolnění spony stáhneme hadičku, která je jen nasunutá na trubku.

sponaPokud se vám podaří sponu rozlomit, tak nám pomůžou staré dobré stahovací pásky. Sponu jsem stáhl z plíšku, který přitláčí hadici k pístnici a nasunul stahovací pásku.

xantia pístniceHadičku musíte umístit zhruba na střed dírky, která je na zadní straně pístnice. Okolí otvoru důkladně očistěte a odmastěte. Hadičku jsem přiložil k pístnici a pástku trochu přitáhl. Poté jsem ji umístil cca do pozice, kde byla původní hadička a pásku dotáhl.

montáž pásky xantia, c5Pro jistotu jsem přidal další dvě pásky, jednu nad a druhou pod a pořádně dotáhl. O použití stahovacích pásek jsem se dočetl na anglickém fóru Frenchcarforum.co.uk. Případně by neměl být problém při použití klasické šnekové spony. Hadice pouze přepouští olej při zapružení pístnice, není zde velký tlak.

Přepadová hadice přední pístince Citroen C5, Xantia a XM - 95050399Nakonec jsem hadičku nasunul na trubku a nastartoval motor. Několikrát jsem zahýbal s podvozkem nahoru a dolů a zkontroloval případný únik. Poté stačí namontovat kolo, zkontrolovat hladinu LHM a je hotovo.

stará hadička XantiaStará přepadová hadička je po celé své délce steřelá a rozpraskaná. Pro jistotu doporučuji vyměnit obě dvě hadičky pokud se objeví tento probém. Tato konkrétní hadička vydržela na Xantii 21let a přes 350000km.

Výměna žhavících svíček Citroen & Peugeot 1.6HDi 16V

Jak vyměnit žhavící svíčky

V tomto kratším článku bych chtěl popsat postup výměny žhavích svíček, kontrétně jde o motor 1.6HDi 16V, ale postup je vpodstatě stejný nebo podobný pro všechny moderní dieselové motory s přímým vstřikování.

Vadné žhavící svíčky se u vozů Citroen a Peugeot ohlasí chybou relé žhavení, častěji než pravě relé, jsou na vině žhaviče. Pokud je jedna nebo více svíček špatná, motor při teplotě pod nulou buďto startuje velmi špatně, nebo chytne, ale neběží na všechny válce (hrubý chod a vibrace motoru).

Proč je problém právě u „moderních dieselů“?

Nebudu popisovat rozdíl v konstrukci, největší problém je v délce žhavící svíčky. Jako příklad uvedu Citroen Xantia rok výroby řekněme 2000, tento model může mít starší motor 1.9TD, ale i 2.0HDi s přímým vstřikováním, u starého turbodieselu má svíčka celkovou délku 70mm, u HDi je délka 110mm (zároveň se zmenšil i průměr žhavící části o 1mm a závit ze 12mm na 10mm).

Další záludností u spousty moderních dieselů je poloha žhavících svíček. Dříve byly snad vždy žhaviče zepředu motoru, ale dnes jsou často zezadu směrem od kabiny, to komplikuje výměnu i řešení případných problémů.

žhavící svíčky 1.6HDi 16V
Pohled na motor zezadu, žhavící svíčky jsou označené číslem 2.

Níže můžete vidět jedinou fotku z výměny, celou výměnu jsem chtěl zdkomentovat, ale nebylo moc co fotit. Vyfotil jsem tedy alespoň nejdostupnější žhavící svíčku čtvrtého válce (počítáno od rozovodů), které je jediná vidět.

Postup výměny žhavících svíček

Základní pravidlo pro výměnu žhavičů je měnit svíčky na zahřátém motoru, už jednou se mi nevvyplatilo měnit svíčky za studena a musel jsem demontovat hlavu válců, protože jsem zalomil dvě svíčky. V oficiálním návodu je i odpojení autobaterie a doporučení použít zrcátko.

Často musíte demontovat více dílů než se vůbec ke svíčkám dostanete, konkrétně u Citroenu C4 jsou to hadice sání, stěrače, plasty koelm čelního skla, obal vzduchového filtru a nakonec se povolí držák air boxu. Tyto díly se snažím demontovat co nejrychleji, tak aby byl motor stále teplý. Poté se demontuje kabeláž, která spojuje všechny svíčky, buďto je systém s matkami, nebo je káblík nacvaknutý na svíčkách. Starší motory 1.6HDi 16V měly žhavící svíčky spojené přes očka a dotažené matičkami, novější motory měly nacvakávací systém (viz obrázek níže). Svíčky se mezi sebou liší a nelze je zaměnit, proto je důležité žhaviče dohledat podle VIN karoserie.

žhavící svíčky 1.6HDi 16V

Mazání je základ

Před povolováním doporučuji aplikovat uvolňovač vstřiků a žhavících svíček, tento konkrténí přípravek se mi osvědčil jak při demontáží vstřikovačů, tak i žhavících svíček a po zkušenosti se zalomenými špičkami žhavičů vždy aplikuji tento uvolňovač. U Citroenu Xantie 2.0HDi s nájezdem 340 tisíc kilometrů jsem vstřikovače snadno vykroutil jen rukou po aplikaci uvolňovače. Pokud jsou žhaviče dostupné, tak je dobré aplikovat uvolňovač třeba i den před demontáží.

Spěchejte pomalu

Přípravkem nešetřím a svíčky důkladně proliju, uvolňovač proniká závitem, který zároveň namaže (nechám alespoň několik minut působit). Všechny svíčky pomalu povolím (řekněme o dvě otáčky) a opět aplikuji uvolňovač. Svíčky postupně povoluji, když cítím zvýšený odpor, přestanu, aplikuji uvolňovač a jdu na další žhavič. Takto postupuji až do vytažení všech žjavících svíček.

Montáž žhavících svíček

Při montáží nových žhavících svíček doporučuji aplikovat pastu, která usnadní demontáž při další výměně.Montážní pasta na vstřiky a žhavící svíčky odolává vysokým teplotám (až 1400°C) a vytvoří ochranný film mezi svíčkou a hlavou motoru.

Utahovací moment nových svíček je 10Nm, tento můj postup má zatím 100% úspěšnost.

Oprava silentbloku polyuretanem

oprava silentbloku motoru

Na mé Xantii 2.0HDi s nájezdem 333 000km jsem zpozorval ťukání za jízdy od přední nápravy, postupně jsem začal s výměnou dílů nápravy a vyměnil jsem čep ramene, řízení, tyčky stabilizátoru i siletbloky ramen, ale ťukání bylo stále stejné.

Zkontroloval jsem tedy uložení motoru, jelikož se mi zdálo, že zvuk se nese od levé strany, vyměnil jsem uložení na převodovce, bohužel beze změny. Další v pořadí byl spodní silentblok motoru, ke kterému vede táhlo reakce (táhlo proti pohybu motoru dopředu a dozadu). Na první pohled nevypadal silentblok nějak zle, ale pro důkladnější kontrolu jsem demontoval táhlo.

oprava silentbloku motoru

Jak je vidno silentblok má nejlepší za sebou, je celkově měkký a ve spod natržený.

oprava utrženého silentbloku motoru

Tento silentblok není probém sehnat a jeho cena není závratná, komplikací může být demontáž závěsu motoru ve kterém je silentblok nalisován. Držákem totiž prochází poloosa, k výměně je nutné tento držák a další věci kolem demontovat. Teoreticky by bylo možné silentblok vyříznou, otázka je jak bych nový silentblok nalisoval pod autem bez demontáže.

Rychlá oprava silentbloku

Byl pátek odpoledne a chtěl jsem klepání vyřešit nejlépe do pondělí, takže mě trochu tlačil čas. Vzpomněl jsem si na několik zahraničních videí, které jsem nedávno viděl o opravě silentbloků nebo zvyšení jejich tuhosti. Je to celkem známý postup, kdy do otvorů v silentbloku natlačítě polyuretanový tmel.

Vlastnosti polyuretanového lepidla

Proč vlastně použít polyuretan? Z polyuretanu se přímo silentbloky vyrábí např. sportovní silentbloky nápravy i motoru se vyrábí z polyuretanu s tvrdostí 70-95 Sha.

tvrdost silentblokuOriginální pryžové silentbloky mají obvykle tvrdost někde mezi 50-65 Sha.

Nejčastěji se k vyplnění silentbloku používá polyuretanové lepidlo na čelní skla, ty mají obvykle tvrdost 65-70 Sha. Chtěl jsem použít o něco měkčí materiál a narazil jsem na Polyuretanové lepidlo, které je určené na lepení nebo vytěsnění dílů karoseria (má tvrdost cca 50 Sha), dříve jsem použil lepidlo na přilepení boční lišty dveří, která drží skvěle. Lepidla mi zbylo více než polovina balení, tak jsem se rozhodl tuto opravu vyzkoušet.

umytý silentblok motoru před opravouSilentblok jsem důkladně umyl čističem motoru, opláchl a následně odmastil pomocí čističe brzd, nechal chvíli vypařit čistič a dal se do aplikace polyuretanu.

Použití polyuretanového lepidla

Lepidlo nasadíte do standartní vymačkávací pistole na 310ml. Nejprve jsem polyuretan natlačil z jedné strany, tak aby se důkladně zalil a poté jsem zatáhl druhou stranu.

oprava silentbloku polyuretanemPro zahlazení je nejlepší použít prst samozřejmě doporučuji pracovat s rukavicem nebo alespoň přes sáček. Před zaschnutím jsem polyuretan zahladil a přebytek otřel. Polyuretanové lepidlo drží na všech materiálech velmi dobře, proto je práce s ním celkem náročná a pravděpodobně se zašpiníte. Z roukou jsem ho sundával pár dní :D.

Povrchově zasychá polyuretan asi během hodiny, aby vytvrdl i ve vnitř musí schnout 1-2 dny. Pokud bych vše po hodině smontoval a vyjel s největší pravděpodobností by se silentblok roztrhl a vytekl nebo jinak zdeformoval. Silentblok jsem nechal v klidu do pondělního ráno, kdy jsem vše smontoval.

silentblok motoru po opravě polyuretanem

Pevnost silentbloku po opravě pomocí polyuretanu.

Silentblok jse o něco tužší než kdyby byl vyměněn za nový díl, každopádně stavu před opravou se motor mnohem méně pohybuje. Největší rozdíl je při přidání plynu nebo při brždění, zároveň zmizelo jemné poklepání při startování nebo vypínání motoru.

Závěr

Ikdyž jde o celkem „punkovou“ opravu, po najetí několika tisíc kilometrů je silentblok stále ve stejném stavu, polyuretan nikde nepraskl a drží v silentbloku. Jediný rozdíl je nepatrně vyšší přenos vibrací do kabiny, ale opravdu není to nic otravného a pozoruji tento jev jen chvíli při studeném motoru případně při podtočení motoru.

Renovace starých poškrábaných poklic, ALU kol

Na staré Xantii s nájezdem 333000km mám stále původní originální poklice, které jsou celkem v dobrém stavu až na oloupaný lak, několik prasklin a pár škrábanců :D. Z menší „renovace“ jsem udělal krátký návod jak opravit lak, jak už na poklicích tak ALU kolech. Poklice používám pouze v zimě, letní sadu kol mám na ALU discích.

Samozřejmě lze koupit jakékoliv jiné nové poklice za pár korun, ale kvalitou se nikdy nevyrovnají originálním krytům, které kus stále stojí 700,-Kč tj 2800,-Kč za celou sadu na 20 let staré auto.

oprava poklic

Postup opravy ozdobných krytů kol

Poklice jsem nejprve důkladně umyl čističem motorů, abych se zbavil letité špíny hlavně z vnitřní strany krytu.

renovace alu kolPo umytí jsem zrbousil poklice jemným smirkem, tak abych se zbavil „schodku“ mezi lakem a místy, kde lak již není.

lepení poklice

Na poklicích jsem narazil na několik prasklin, které jsem odmastil a zatáhl dvousložkovým lepidlem na plasty.

Po zaschnutí lepidla jsem poklice důkladně odmastil pomocí čističe brzd, aby barva po nastříkání na krytech držela.

K lakování jsem použil přímo sprej na ALU kola, který lze aplikovat přímo na kola nebo poklice a má vysoký lesk. Barva je primárně učená na litá kola, ale můžete ji použít v podstatě na většinu povrchů. Na závěr můžete barvu přelakovat bezbarvým lakem pro delší životnost.

poklice po nalakování

Závěr

Celková oprava i s lakováním netrvala déle než dvě hodiny a výsledek je pro mě uspokojující, poklice z několika metrů vypadají jako nové.

Na poklice jsem si vystačil s jedním sprejem o objemu 500ml, celková oprava čtyř krytů tedy vyšla na 354,-Kč. (čistič brzd 59,-Kč, lepidlo na plasty 92,-Kč, čistič motoru 85,-Kč a barva 118,-Kč).

Jen barvu ve spreji jsem vypotřeboval skoro celou plechovku, ostatní chemie je potřeba jen minimum a většina vám stejně zůstane.

Utahovací momenty kol vozů Citroen

utahovací moment kola citroen

Tabulka s utahovacími momenty kol vozů Citroen, v tabulce najdete momet pro plechová i ALU kola, uvedená hodnota momentu je v jednotce Nm. Díky této tabulce můžete správně dotáhnout kola na svém Citroenu.

Několik doporučení automobilky Citroen při montáži kol:

  1. Použití razových utahováků pro zpětnou montáž šroubů kola a bezpečnostních šroubů kola je přísně zakázáno.
  2. Utažení kol se provádí vždy se suchými šrouby.
  3. Při první montáži nového plechového kola provést dvojí utažení kola, aby se předešlo jakémukoli riziku povolení upevnění.
  4. Dvojí utažení znamená utažení předepsaným utahovacím momentem, následované povolením a poté opětovným utažením předepsaným momentem.
  5. Před montáží kola očistit dosedací plochy jak na kole, tak i na voze (kotouč/ buben)
  6. Utáhnout šrouby kola momentovým klíčem do kříže s kolama na zemi.

Tabulka momentů dotažení kol (Nm) pro vozy Citroen

Model Plechová kola Hliníkové disky
C-Zéro 100 100
AX 90 100
SAXO 90 100
C1 100 100
C2 90 100
C3 90 100
C3 Pluriel 90 100
C3 (A51) 100 100
DS3 100 100
C3 Picasso 100 100
C3 Aircross 100 100
ZX 90 100
XSARA 90 100
XSARA PICASSO 90 100
C4 100 100
C4 PICASSO 100 100
C4 PICASSO (B78) 100 100
DS4 100 100
BX 90 100
XANTIA 90 100
DS5 100 100
C5 (X3 X4) 90 100
C5 (X7) (XW) 100 100
EVASION 90 100
XM 90 100
C6 100
C8 100 100
C-Crosser 100 100
C4 Aircross 100 100
C-Elysée 100 100
C15 90
C25 90
NEMO 90 100
BERLINGO (M49, M59) 90 90
BERLINGO (B9) 100 100
JUMPY 100 90
JUMPER (15 palcová kola) 160 160
JUMPER (16 palcová kola) 180 180

Jak opravit prasklý nárazník

oprava pras

Už dlouho se chystám opravit prasknutý nárazník na mé Xantii, který někdo provzorně opravil pomocí plechu a pár nýtků, tato oprava je sice funkční, ale vypadá hrozně. Nárazník je prasknutý kolem otvoru pro tažné oko, jako bonus jsem objevil i ulomený držák mlhovky, který se pokusím dát také dohromady.

K lepení nárazníku jsem použil lepidlo přímo k tomu určené a to dvousložkové lepidlo na nárazníky 2K-PUR, součástí balení jsou i dvě pružné mřížky k posílení sváru, které se dají snadno stříhat.

Nejprve jsem se tedy zbavil plíšku a nýtků, které držely nárazník pohoromadě, na fotce výše už můžete hezky vidět praskliny. Jedna prasklina směrem doleva (největší), jedna nahrou a ve spodní části dokonce kus plastu chybí.

očištění prasklin nárazníku

Před lepením nárazníku je důležité okolí prasklin obrousit a očisit např. čističem brzd, který povrch zároveň odmastí z obou stran.

záplata na nárazníkPro posílení spoje si vystřihneme z mřížky požadovaný tvar, který překryje prasklinu alespoň 1cm na každou stranu. Mřížka se lepí zevnitř jen pro ukázku a z důvodu prostoru jsem ji přiložil z vnější strany nárazníku.

lepidlo na nárazníkyNa řadu přichází lepidlo, vytlačíme si obě složky (množství odhadneme) a důkladně promícháme špejlí nebo třeba šroubovákem. Lepidlo naneseme kolem praskliny asi ve velikosti jako jsme si vystřihli mřížku. Na lepidlo přitlačíme mřížku a můžeme přes ni nanást tenkou vrstvu lepidla.

zalepený nárazníkPro představu pohled z vnitřní strany nárazník na lepený spoj. Lepidlo jsem se pokoušel nanášet pomocí plocheho šroubováku, ale nakonec kvůli prostoru zvítezil prst, ten jsem si ihned po aplikaci odmastil nebo můžete použít gumovou rukavici.

spoj nárazníku z venkuAbych si byl jistý, že dojde ke slepení i styčných ploch praskliny, nanesl jsem vrstvu lepidla i z vnější strany, přebytky po zaschnutí přebrousím.

 

…..

Čištění ALU kol a oživení pneumatik

Pokud máte litá ALU kola, určitě Vás trápí jejich znečištění a to hlavně prachem z brzdových desek a nečistotami provoz. Na čištění kol existuje spousta přípravků, já používám na nejen silně znečištěná kola čistič motoru, který se mi osvědčil. Kola, která jsem čistil nebyla minimálně rok čištěná.

Výhod použití čističe motoru je hned několik, nepotřebujete více přípravků, s jedním čističem můžete vyčistit motor, kola, díly motoru, znečištěné podlahy nebo i sklo krbových kamen. Čistič motoru je natolik efektivní, že udělá většinu práce za vás a nečistoty stačí už jen spláchnout nebo setřít.

čištění alu kol

Čištění ALU kol

Na čištění kol používám tedy samotný čistič motoru, do prázdné nádoby s rozprašovačem si dám čistou vodu a hadr na setření nečistot a pod kolo při čištění. Pro detailisty doporučuji použít třeba starý kartáček na zuby, se kterým se dostane i do hůře přístupných míst a rohů.

Kolo si položím vnější stranou (špinavější vnitřní stranu kola čistím jako první) na větší hadr a aplikuju čistič na kolo, z pneumatiky a ventilku čistič raději ihned setřu (delší působení např. několik hodin by mohlo gumu zbytečně poškodit).

mytí alu kol

Po cca 5ti minutách působení kolo postříkám čistou vodou a setřu hadrem.

V případě silného znečištění můžeme postup ještě jednou zopakovat nebo jen opláchnout vodou. alu kola po umytíPo vyčištění dám kola na auto a mířím na samoobslužnou myčku, kde celé dílo pomocí wapky dokonám. Pokud máte přístup k vodě, tak samozřejmě nikam jezdit nemusíte, před montáží stačí kola důkladně opláchnout čistou vodou.

Po umytí kol používám přípravek na oživení pneumatik, ten navrací pneumatikám lesk a zároveň chrání proti proti popraskání. Přípravek doporučuji aplikovat i na pneumatiky, které se chystáte uskladnit.

Oživení pneumatik

Na umyté pneumatiky nastříkáme přípravek, který se neutírá a nechám uschnout. Výhodou tohoto přípravku je, že ho můžete aplikovat i dnem vzhůru jak můžete vidět ve videu níže.

sprej na oživení pneumatik

Jak můžete vidět asi patnáct let stará ALU kola a pět let staré pneumatiky mohou po troše péče vypadat skoro jako nová.