BlogAuto.cz

Co je to proplach motoru?

Proplach motoru, výplach motoru, vnitřní čistič motoru nebo také velmi oblíbená “dekarbonizace olejového systému” je úkon, který má za úkol kompletně vyčistit systém mazání před výměnou motorového oleje. Proplach rozpouští karbonové usazeniny a jiné nečistoty, které se v motoru postupem času vytváří. Karbonové usazeniny jsou problém jak benzinových tak i naftových motorů hlavně díky EGR ventilům, prodlouženým výměnám motorového oleje (LONG LIFE +15000km) a přímému vstřikování, negativní vliv na životnost motorového oleje mají také krátké trasy se studeným motorem.

Pro jaké motory je proplach vhodný?

Proplach motoru Oil System Cleaner od výrobce Wynn’s můžete použít ve všech benzinových a naftových motorech s přeplňováním i bez a je vhodný pro minerální, polo-syntetické a plně-syntetické motorové oleje. Tento konkrétní proplach motoru obsahuje aditiva k ochraně motoru během čištění.

Oil System Cleaner je jantarově zbarvená kapalina, svou konzistencí připomíná řídký motorový olej a je i mastná podobně jako motorový olej.

Jak provést proplach motoru?

Aditivum nalijeme přímo do zahřátého starého motorového oleje (pro náplň 3-6l oleje), nastartujeme motor a necháme běžet minimálně 15-20 minut. POté vypneme motor a olej vypustíme (případně odsajeme). Doporučuji nechat olej vykapávat alespoň 30 minut, tak aby vytekla většina oleje, následně vyměníme olejový filtr a nalijeme nový motorový olej. Po propláchnutí není nutné zkracovat interval výměny motorového oleje.

Co proplach motoru vlastně umí?

Na první místě dekarbonizace navrací výkon motoru, snižuje hluk a zároveň spotřebu motorového oleje. Proplach uvolňuje hydraulická zdvihátka, pístní kroužky a systém variabilního časování ventilů. Díky vyčištění olejového systému zabraňuje kontaminaci nového motorového oleje a tím prodlužuje jeho životnost.

Proplach naftového motoru n.1

První proplach jsem provedl na voze Citroen Xantia 2.0HDi 80kw r. v. 2000 s nájezdem přes 300000km.

Na videu níže můžete vidět motorový olej po propláchnutí, používám výhradně jen Total Quartz 9000 5W-40 a najel jsem na něj za rok necelých 10000km.

Moje zkušenost s proplachem naftového motoru

Musím říci, že jsem měl před aplikací proplachu do motoru s najetými 300000km jisté obavy (navíc když je doporučeno s proplachem v motoru najet 50-100km), které se nevyplnily a v podstatě proplach splnil co sliboval.

S motorem nebyly před proplachem žádné problémy, od výměny motorového oleje k další výměně nebylo nutné dolévat olej i když má najeto přes 300000km. Průměrná spotřeba nafty se pohybovala mezi 6,2-6,5l (pravidelné trasy s jízdou v obci mimo ni i po dálnici).

Po najetí více než 20000km je motor stále bez větší spotřeby motorového oleje stejně jako před proplachem, spotřeba nafty se snížila o několik deci a motor se celkové ztišil. Zároveň se zlepšily studené starty hlavně při velmi nízkých teplotách a pocitově je motor o něco pružnější a lépe se sbírá z nižších otáček.

Proplach benzinového motoru

Další proplach jsem provedl na voze Citroen C1 s motorem 1.0VVT-i 50kw r. v. 2006 s nájezdem 132620km. Při tomto proplachu jsem se převážně zaměřil na kompresi motoru, kterou jsem změřil před aplikací a po výměně motorového oleje ( u benzinového motoru je toto měření podstatně snažší). Oil System Cleaner slibuje uvolnění pístních kroužků, tím pádem by se měl proplach projevit i na kompresi ve válcích.

Vliv proplachu na kompresi motoru

Tabulka komprese motoru ve válcích (bar) počítáno od rozvodů:

Kompresi jsem měřil v obou případech při zahřátém motoru. Nárůst komprese po proplachu mě mile překvapil i z toho důvodu, že před proplachem, kdy jsem měřil komprese byl v motoru olej 5W-40 a po proplachu jsem použil 5W-30, který má o něco nižší viskozitu.

Vypuštěný motorový olej Total Quartz 9000 5W-40 po proplachu, na olej jsem najel necelých 7000km.

Mýty o proplachu

Často se na různých fórech můžete dočíst, že proplach hlavně u motoru s vysokým nájezdem kilometrů promění motor v olejničku s vysokou spotřebou oleje, také se odstraní nečistoty, které v motoru „těsní“ a dojde tak ke snížení výkonu. Zkrátka má být proplach pro motor celkově škodlivý a k ničemu, často tyto příspěvky píší lidé, kteří proplach nikdy sami neabsolovali.

Mé shrnutí

Jak sami vidíte dekarbonizace motoru není nic komplikovaného a není nutné za ni platit specializovaným firmám tisíce korun, když ji zvládne každý sám při výměně motorového oleje.

Proplachu motoru jsem provedl na motorech 1.0VVT-i 50kw, 1.4HDi 50kw, 1.6HDi 16V 66kw a 2.0HDi 80kw a vždy s velikou spokojeností. U motorů 1.4HDi a 1.6HDi 16V doporučuji provést odsání zbytků oleje, který vždy zůstane ve vaně díky tvaru jejího dna (na odsávání jsem si již před několika léty pořídil odsávačku z Lidlu ). Proplach nyní aplikuji při každé druhé výměně motorového oleje tzn. po ujetí 20-30000km bez  zvýšení spotřeby oleje.

Potřebujeme:

• prodloužený trubkový klíč 22mm
• klíč čtyřhran 10mm
• nový převodový olej 75W-80 2l
• novou podložku pod výpustný šroub
• nádobu na zachycení starého oleje asi 2l

Jako první si najdeme otvor pro nalití nového převodového oleje, já jsem využil otvoru pro spínač zpátečkových světel. Ten se nachází pod filtrboxem, který je nutné demontovat i s váhou vzduchu. Spínač povolíme trubkovým klíčem 22mm (pokud již bylo čidlo v minulosti měněno, může být i na klíč 19mm).

Vypouštěcí šroub se nachází na nejnižším místě na spodní straně převodovky.

K povolení potřebujete čtyřhraný klíč 10mm (pokud nebyl šroub měněn).

Výpustný šroub vyšroubujeme a necháme vytékat převodový olej, za 5-10 minut by měl vytéci celý obsah (necelé 2l oleje).

Výpustný šroub má na svém vrcholu magnet, který zachytává nečistoty v převodovce, proto je potřeba šroub očistit asi jako na obrázku níže a použít novou měděnou podložku.

Po vypuštění oleje našroubujeme výpustný šroub a s citem dotáhneme. Do otvoru na spínač zpátečkových světel vsuneme hadici a na její druhý konec připevníme trychtýř (můj přípravek můžete vidět na obrázku níže v horní části) a nalijeme novou náplň oleje asi 1,8l (potřebujete tedy celkem 2l převodového oleje).

Pro porovnání starého a nového převodového oleje jsem nalil oba oleje do víček od nádob.

Po výměně převodového oleje je řazení o poznání snazší než před jeho výměnou. I když se často dočtete, že má převodovka celoživotní náplň, tak doporučuji převodový olej měnit alespoň 1x za 60000km.

Postup výměny je stejný u vozu Citroen Xantia pro motory 2.0HDi 66kw i 80kw a obdobný pro stejné motorizace v jiných modelech jak Citroen, tak i Peugeot. Celý postup bude popsán přímo pro Xantii.

Na výměnu řemene příslušenství potřebujeme:

• nový řemen (6PK1735 nebo 6PK1750 dle kompresoru klimatizace)
• rovný otevřený plochý klíč č. 15
• nejlépe sadu nářadí, ale hlavně malou ráčnu s prodloužením a střední ráčnu s imbusem č. 10
• plochý šroubovák
• kolík o průměru asi 4mm (vrták nebo silný drát)

Nejprve si zvedneme auto do nejvyšší polohy a vyheverujeme na pravé straně od rozvodů. Demontujeme pravé přední kolo a plastový podběh (stačí jen vnitřní část podběhu).

V dalším kroku je potřeba zajistit horní napruženou kladku pomocí kolíku 3-4mm. Abychom dostaly oba otvory proti sobě musíme kladku natočit pomocí klíče č. 15, který nasuneme na šroub na kladce a zabereme směrem ke kabině a zasuneme kolík. Horní kladka nám zajišťuje stále stejné napnutí po celou životnost řemene.

Nyní musíme povolit spodní excentrickou kladku, pomocí které napínáme řemen. Napínací kladku povolíme imbusem č. 10. Po povolení kladku pootočíme a tím se nám uvolní řemen, který můžeme vyměnit. Spodní kladkou nastavíme napnutí řemene.

Po nasazení řemene si zkontrolujeme, jestli sedí v drážkách na řemenici klikové hřídel, alternátoru i čerpadle a dáme se do napínání. Řemen napínáme pomocí spodní kladky (1), tak že vložíme ráčnu s prodloužením do čtvercového otvoru na kladce a pootočíme po směru hodinových ručiček (3). Řemen napneme tak, že je možné snadno vytáhnout kolík (b), který zajišťuje horní kladku (2).

Po vytažení kolíku nezapomeneme kladku dotáhnout. Vytahání řemene můžete sledovat pomocí drážek na horní kladce. Drážka na pevné části horní kladky by měla být vždy mezi drážkami na pohyblivé části. Pokud je drážka na pevné části až za druhou drážkou na pohyblivé části, tak je řemen vytahaný a zasloužil by výměnu.

V posledním kroku namontujeme zpět podběh, pravé kolo a spustíme auto do jízdní polohy.

Oprava karoserie svépomocí

V tomto návodu bych chtěl popsat celkem snadnou opravu rezavých prahů u auta svépomocí za pár korun bez svařování. Rozhodně nejlepší varianta je vyvaření prahů, na druhou stranu použití sklolaminátu v několika vrstvách spolu s hliníkovým tmelem je mnohem lepší volba než vystříkání montážní pěnou. Montážní PUR pěna na sebe váže vodu, pokud ji tedy použijete na opravu prahů (nebo jiné části karoserie), urychlíte tím jen další korozi. Pěna bude fungovat podobně jako houba, která zadrží veškerou vlhkost.

Výhodou použití tmelu s hliníkem je možnost opravy o úbytku materiálu 3-5mm a samozřejmě jeho pevnost a pružnost, snadno se brousí a výsledkem je hladký povrch. Rychle schne už za 15 minut při teplotě 20°C.

Na opravu prahu potřebujeme:

• laminovací opravnou sadu
• hliníkový tmel
• jemný tmel
• přípravek na odmaštění
• přípravek na konzervaci dutin
• základní barvu ve spreji
• brusný papír
• flexu nebo jiné nářadí na vyřezání silně rezavých částí
• brusku k odbroušení starého laku a rzi nebo AKU vrtačku s ocelovým kartáčem
• ochranný sprej na karoserie

Výrobky od polského výrobce auto chemie BOLL máme dlouhodobě odzkoušené a jejich kvalita se vyrovná prémiovým výrobcům. V tomto případě se opravdu hodí rčení za málo peněz hodně muziky. V některých případech kdy jsem mohl zároveň vyzkoušet produkty BOLL i BODY se mi lépe pracovalo právě s výrobky BOLL (konkrétně s hliníkovým tmelem).

Postup opravy prahu

V prvním kroku vyřežeme rezavé části pomocí flexy nebo jiného nástroje, tak abychom se dostali ke zdravému plechu, zbavíme se všech rezavých částí. Lak a barvu kolem otvoru zbrousíme brusným papírem alespoň tak jako je na obrázku níže (určitě by to šlo i důkladněji).

Poté si vezmeme skelnou tkaninu a vystřihneme si tvar o něco větší než je samotný otvor. Pokud máte v opravovaném místě na prahu silný ohyb, vyrobte záplatu z více částí. Zároveň si nachystejte tkaninu na položení více vrstev, nejlépe 2-3.

Před samotným uzavřením díry je dobré použít přípravek na konzervaci dutin, který zastaví nebo alespoň zpomalí korozi. Jde o přípravek na bázi vosku, který vytvoří pružnou ochrannou vrstvu, chránící právě proti vlhkosti. Před naneseným pryskyřice prostor kolem otvoru důkladně odmastíme. Se samotným vsokem opravdu nešetřete, hadičku natlačte nejdále co půjde a při stlačení spreje pomalu vytahujte. Obroušené plechy doporučuji zastříknout základní barvou, který má antikorzními vlastnostmi.

Nyní si rozmícháme pryskyřici s přiloženým tvrdidlem a začneme ji štětcem nanášet na skelnou tkaninu. Doporučuji nanést větší množství pryskyřice a položit více vrstev skelné tkaniny (alespoň 2-3) pro posílení záplaty, kterou opět důkladně zatřeme a necháme asi hodinu schnout.

Minimálně za hodinu až dvě schnutí zatáhneme sklo-laminát hliníkovým tmelem, který si rozmícháme s tvrdidlem. Po zaschnutí (asi po 30 minutách) následuje broušení až do požadovaného tvaru. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je nutné nanést tmel opakovaně (asi 2-3x) a vždy zbrousit, nejprve hrubým smirkem (80-150) a poté jemnějším papírem (300-400).

Po vybroušení tmelu s hliníkem přichází na řadu jemný tmel, který má po vybroušení hladkou strukturu (pokud nemáte, můžete vybrousit do hladka hliníkový tmel, který můžete přímo lakovat). Následně zastříkneme plničem poté barvou a nakonec bezbarvým lakem. Mezi lakováním musíte dodržet daný čas pro zaschnutí, který najdete na obalu. Bezbarvý lak zasychá celkem rychle ale k úplnému vytvrzení dochází až po několika dnech.

Pokud nechcete opravovaný díl stříkat v barvě vozu, můžete použít přípravek na ochranu karoserie, který vytváří strukturu krupice a velmi dobře chrání proti korozi.

Konečný výsledek, na první pohled není oprava viditelná. Oprava prahu na autě trvala asi 3 hodiny (když pominu čas na vysychání jednotlivých vrstev). Důležité je nechat všechny vrstvy důkladně vyschnout a také vybrousit, protože plnič zakryje jen drobné rýhy ale větší nerovnosti půjdou vidět vždy. Pokud se Vám stane že lak trochu steče nebo není úplně hladký je možné ho pomocí brusné pasty vybrousit, leštění doporučuji provádět až po několika dnech od lakování.

Stejný postup můžete aplikovat také na jiné části karoserie jako jsou blatníky, nárazníky, dveře atd. Při opravě laminováním nezáleží na materiálu opravovaného dílu. Pokud Vám tedy zbude nějaký materiál, můžete ho využít například při opravě plastového nárazníku nebo lodi ;).

V půli června kdy začaly panovat vysoké teploty kolem 30°C, se objevily první problémy s přehříváním motoru 1.4HDi 50kw (DV4TD) ve voze Citroen C3 rok výroby 2004 a tak jsme začali hledat kde je chyba.

Termostat chladícího okruhu

Jako první nás napadl samozřejmě vadný termostat, protože po zapnutí topení teplota motoru klesla, jenže ten jsme vyloučili, jelikož byl chladič po jízdě vařící a nedala se na něm udržet ruka. Pokud by byl termostat špatný, neotevřel by se velký okruh a chladič by byl studený.

Ventilátor chlazení nebo jeho relé

Auto jsme napojili na diagnostiku a sledovali teplotu po jízdě, ta se pohybovala kolem 90°C a tak jsme otestovali ventilátory. Obě rychlosti dle diagnostiky fungovaly a tak jsme tuto možnost vyloučili i z důvodů absence jakékoliv závady. Proto jsme zkoušeli jezdit s autem vždy se zapnutou klimatizací, kdy jede ventilátor stále na vyšší rychlost, ale bohužel to také úplně nepomohlo jen se přehřátí oddálilo.

Snímač teploty chladící kapaliny

Jako další možnost jsme dostali tip na vadný snímač teploty chladící kapaliny, který je u tohoto motoru jen jeden. Čidlo se nachází na termostatu a drží ho jen pojistný kroužek, díky tomu byla jeho výměna časově nenáročná. Jenže ani po výměně snímače se nic nezměnilo.

Znečištěný chladič vody

Jako poslední variantu jsme chtěli zkontrolovat samotný chladič vody a jeho průchodnost vzduchu. Proto jsme demontovali přední mřížku nárazníku odkud lze vidět kondenzátor klimatizace za kterým se nachází samotný chladič vody. Po vycvaknutí horního držáku kondenzátoru ho lze odklonit od chladiče vody. To co jsme uviděli můžete vidět na obrázku níže.

Ikdyž tato „závada“ není nijak častá, stává se tomu tak, že se nečistoty ze silnice dostávají zespod za kondenzátor klimatizace a zachytí se právě na chladiči vody. Po více jak 10 ti letech se nečistoty nashromáždí a zamezí průchodu vzduchu, který má odvádět teplo z chladiče.

Pokud zjistíte že máte takto znečištěný chladič, tak je potřeba ho důkladně, ale opatrně očistit. K očištění doporučuji použít například čistič motorů, který nastříkáme na chladič a necháme asi 5 minut působit, poté opatrně opláchneme vodou. Tento postup několikrát opakujeme, minimálně 3x.

Po očištění chladiče se již problémy s přehříváním neobjevily ani po ujetí delších vzdáleností. Celková „oprava“ tedy vyšla na necelých 300,-Kč, 150,-Kč stál snímač teploty a 133,-Kč čistič motoru.