BlogAuto.cz

Nejčastější závadou stahovacího zařízení u vozů Citroen Xantia r. v. 98-01 je prasknutý plastový jezdec, který se po letech zvedání okna unaví a vysmekne se lanko, které vede od motorku. Bohužel novou elektrickou stahovačku na Xantii pravděpodobně neseženete, ale existuje celkem snadné řešení za pár korun.  Jezdec se liší na levou a pravou stranu.

Špatný jezdec stahovačky praskne většinou při stahování okénka (uslyšíte hlasitou ránu zevnitř dveří) a okénko začne pomalu sjíždět dolů nebo spadne najednou. Por akutní opravu lze okénko podepřít např. dřevěnou tyčkou, tak aby zůstalo zavřené.

Nejprve musíme demontovat čalounění dveří abychom se dostali k samotné stahovačce.

Nejprve vyšroubujeme šroubek, který drží kryt spínačů předních oken a odpojíme konektory od spínačů.

Poté dva šrouby, které jsou právě pod krytem spínačů.

Následně dva šrouby pod loketní opěrkou.

A poslední dva šroubky najdeme pod mřížkou, která zakrývá reproduktor.

Poté čalounění vycvakneme a položíme na čisté místo. Pod čalouněním je izolace, kterou opatrně odlepím, tak abychom se dostali k otvorům ve dveřích.

Odpojíme konektor od stahovačky a sjedeme oknem níže, tak abychom se snadno dostali k jezdci. Jezdec je prostrčený dírou v okýnku a je na něj navlečená guma se sponou (závlačka), která ho zajistí aby z okna nevyjel. Sponu vytáhneme do boku (jde celkem z tuha) a demontujeme i gumičku. Následně opatrně vytáhneme jezdce a okno vysuneme co nejvýše a podepřeme, tak aby nesjelo dolů.

Nyní odšroubujeme 3 šrouby, které drží stahovačku na svém místě klíčem 10mm a přes největší otvor opatrně vytáhneme ze dveří.

Při prasknutí jezdce, často vyjede i jedno z lanek, proto musíme namotat lanka, tak aby stahovačka fungovala jak má.  Nejprve odšroubujeme 3 šroubky, které drží motorek na liště a opatrně pomocí šroubováku vypáčíme „cívku“ i s motorkem z vodící lišty.

Na jedné straně lišty je doraz a druhá strana je bez dorazu, na této straně sjedeme se starým jezdcem a navlečeme nového jezdce.

Nyní musíme správně namotat lanka stahovačky, lanka můžete namotat podle obrázku níže. Při namotávání je lepší mít pomocníka. Po namotání vsuneme cívku na své místo (musíme si cívku přidržet) a protáhneme pravé lanko přes plastový napínák a nasuneme konec do jezdce. Nyní protáhneme levé lanko mimo plastovou kladku a konec nasuneme do jezdce. Pomocník nám přidrží stlačený napínák (tím nám uvolní pravé lanko abychom se nepřetahovali) a opatrně přetáhneme lanko přes plastovou kladku vlevo. Pokud vše klapne, tak nasuneme motorek stahovačky do cívky a našroubujeme tři šroubky, tím máme stahovačku opravenou.

Před zpětnou montáží stahovačky doporučuji lehce namazat lištu vazelinou pro snadnější pohyb jezdce. Také vyzkoušejte funkci stahovačky, stačí napojit konektor a spínač a několikrát vyjet a sjet jezdcem pro jistotu.

Stahovačku protáhneme opatrně do dveří a přišroubujeme ji třemi šrouby, poté sjedeme okénkem dolů k jezdci a nasuneme ho do otvoru v okně.

Z vnitřní strany na jezdce natáhneme gumu společně se sponou, která okno zajistí.

Opravu máme za sebou, před montáží čalounění dveří opět doporučuji stahovačku odzkoušet (několikrát sjet dolů a nahoru).

Xenum Super G je aditivum do motorového oleje pro benzinové i naftové motory. Je vhodné pro moderní motory s přímým vstřikováním, common rail, turbodmychadly, katalyzátory , filtry pevných částí DPF/ FAP a také je kompatibilní se staršími motory.

Proč použít Xenum Super G?

Jde o trinergetickou kombinaci silných maziv: Mo-Complex (tekutý molybden), uhlíkový grafit a komplexní esterové oleje. Společně tyto přísady vytvářejí uvnitř motoru velmi silný mazací film, který zaručuje podstatné snížení koeficientu tření a snižuje opotřebení a prodlužuje životnost motoru.

Co umí aditivum Xenum Super G?

• zvyšuje výkon motoru
• snižuje spotřebu paliva
• snižuje hluk motoru
• snižuje spotřebu motorového oleje
• snižuje emise CO2
• udržuje olejový systém čistý

Jak použít Xenum Super G?

Aditivum Super G se aplikuje do nového motorového oleje ihned po jeho výměně (pro maximální efekt je vhodné před výměnou motorové oleje provést proplach celého olejového systému). Po výměně motorového oleje a olejového filtru nalijeme celý obsah 300ml do motoru (ošetří 2,5- 5 litrů oleje).

Aditivum Xenum Super G jsem vyzkoušel na voze Citroen Xantia 2.0HDi 80kw r. v. 2000 s nájezdem 301000km (před aplikací byl propláchnut olejový systém a vyměněn motorový olej). Nejprve jsem změřil hluk motoru bez aditiva (pomocí aplikace BOSCH iNVH) , druhý den jsem nalil přísadu do motoru a absolvoval jízdu 20km po které jsem opět změřil hluk motoru. V obou případech jsem měřil hluk v garáži při provozní teplotě.

Naměřené hodnoty hluku motoru před aplikací aditiva:

Naměřené hodnoty hluku motoru po aplikací aditiva:

Před aplikací byla průměrná hodnota hluku motoru 81,8dB po aditivaci motorového oleje klesla průměrná hodnot hluku na 80.5dB.

Největší rozdíl v hluku pociťuji v otáčkách motoru mezi 2000-3000 o/min, motor se znatelně ztišil. U benzinového motoru by měl být rozdíl o něco zajímavější.

Rozdíl v hluku po použití aditiva Xenum Super G u motoru Renault 1.6 16V

Spotřeba se Xenum Super G

Většina aditiv do motorového oleje slibují snížení spotřeby pohonných hmot, kterou lze celkem snadno zjistit. Po nalití aditiva do oleje jsem natankoval nádrž do plna (do vypnutí pistole) po najetí 666,8km jsem jel opět k čerpací stanice ke stejnému stojanu a opět natankoval do vypnutí pistole celkem 39,65 litrů nafty.

Při dalším tankování u stejné čerpací stanice jsem najel 767,5km a natankoval jsem 44,34l nafty.

Před propláchnutím motoru a aditivací nového motorového oleje se spotřeba nafty pohybovala mezi 6,2-6,5l/ 100km jak v zimě tak i v létě se zapnutou klimatizací.Po prvním dotankování byla spotřeba 5,95l/ 100km (39,65l ÷ 666,8km x 100km = 5,95l/ 100km) a po druhém tankování 5,77l/ 100km (44,34l ÷ 767,5km x 100km = 5,77l/ 100km).

Průměrná spotřeba nafty se tedy po dvou tankování snížila v průměru z 6,35l/ 100km na 5,86l/ 100km je to tedy rozdíl -0,49l/ 100km (7,7%) což je určitě zajímavé číslo.

Postup výměny naftového filtru na voze Citroen Xantia 2.0HDi 80kw. Stejný postup platí i pro všechny vozy Citroen & Peugeot s motory 2.0HDi (66, 79, 80kw) a 2.2HDi 98kw s palivovým systémem BOSCH.

Na výměna palivového filtru potřebujeme:

• palivový filtr s těsněním pro palivový systém BOSCH
• klíč na povolení víka filtru
• nádobu alespoň 500ml na zachycení nafty z obalu filtru
• čistý hadr na vyčištění obalu palivového filtru

Demontáž starého filtru

Nejprve odmontujeme horní kryt motoru (pootočením a vytažením čtyř držáčků), který nám zakrývá obal palivového filtru.

Pod výpustný šroub si připravíme nádobu na odchycení nafty z obalu palivového filtru a povolením šroubu naftu vypustíme (asi 500ml).

Po vypuštění vycvakneme horní hadice (přívod z nádrže a vývod k palivovému čerpadlu).

Povolíme víko filtru o čtvrt otáčky a vytáhneme.

Obal filtru vyčistíme pomocí odmašťovačem např. čističem brzd a čistým hadrem.

Do obalu vložíme novou vložku palivového filtru (těsněním směrem dolů).

Nezapomene vyměnit o-kroužek víka (doporučuji gumičkou namazat naftou) a pružnou podložku.

Nasadíme víko na obal a dotáhneme pootočením o čtvrt otáčky, nacvakneme zpět hadičky a máme vyměněno.

Otočíme klíček do druhé pozice a počkáme až palivové čerpadlo natlačí naftu do obalu palivového filtru, poté můžeme nastartovat. Po nastartování může mít motor několik vteřin nepravidelný chod. Po odvzdušnění palivového filtru se motor opět zklidní.

Co je to proplach motoru?

Proplach motoru, výplach motoru, vnitřní čistič motoru nebo také velmi oblíbená “dekarbonizace olejového systému” je úkon, který má za úkol kompletně vyčistit systém mazání před výměnou motorového oleje. Proplach rozpouští karbonové usazeniny a jiné nečistoty, které se v motoru postupem času vytváří. Karbonové usazeniny jsou problém jak benzinových tak i naftových motorů hlavně díky EGR ventilům, prodlouženým výměnám motorového oleje (LONG LIFE +15000km) a přímému vstřikování, negativní vliv na životnost motorového oleje mají také krátké trasy se studeným motorem.

Pro jaké motory je proplach vhodný?

Proplach motoru Oil System Cleaner od výrobce Wynn’s můžete použít ve všech benzinových a naftových motorech s přeplňováním i bez a je vhodný pro minerální, polo-syntetické a plně-syntetické motorové oleje. Tento konkrétní proplach motoru obsahuje aditiva k ochraně motoru během čištění.

Oil System Cleaner je jantarově zbarvená kapalina, svou konzistencí připomíná řídký motorový olej a je i mastná podobně jako motorový olej.

Jak provést proplach motoru?

Aditivum nalijeme přímo do zahřátého starého motorového oleje (pro náplň 3-6l oleje), nastartujeme motor a necháme běžet minimálně 15-20 minut. Poté vypneme motor a olej vypustíme (případně odsajeme). Doporučuji nechat olej vykapávat alespoň 30 minut, tak aby vytekla většina oleje, následně vyměníme olejový filtr a nalijeme nový motorový olej. Po propláchnutí není nutné zkracovat interval výměny motorového oleje.

Co proplach motoru vlastně umí?

Na první místě dekarbonizace navrací výkon motoru, snižuje hluk a zároveň spotřebu motorového oleje. Proplach uvolňuje hydraulická zdvihátka, pístní kroužky a systém variabilního časování ventilů. Díky vyčištění olejového systému zabraňuje kontaminaci nového motorového oleje a tím prodlužuje jeho životnost.

Proplach naftového motoru n.1

První proplach jsem provedl na voze Citroen Xantia 2.0HDi 80kw r. v. 2000 s nájezdem přes 300000km.

Na videu níže můžete vidět motorový olej po propláchnutí, používám výhradně jen Total Quartz 9000 5W-40 a najel jsem na něj za rok necelých 10000km.

Moje zkušenost s proplachem naftového motoru

Musím říci, že jsem měl před aplikací proplachu do motoru s najetými 300000km jisté obavy, které se nevyplnily a v podstatě proplach splnil co sliboval.

S motorem nebyly před proplachem žádné problémy, od výměny motorového oleje k další výměně nebylo nutné dolévat olej i když má najeto přes 300000km. Průměrná spotřeba nafty se pohybovala mezi 6,2-6,5l (pravidelné trasy s jízdou v obci mimo ni i po dálnici).

Po najetí více než 20000km je motor stále bez větší spotřeby motorového oleje stejně jako před proplachem, spotřeba nafty se snížila o několik deci a motor se celkové ztišil. Zároveň se zlepšily studené starty hlavně při velmi nízkých teplotách a pocitově je motor o něco pružnější a lépe se sbírá z nižších otáček.

Proplach benzinového motoru

Další proplach jsem provedl na voze Citroen C1 s motorem 1.0VVT-i 50kw r. v. 2006 s nájezdem 132620km. Při tomto proplachu jsem se převážně zaměřil na kompresi motoru, kterou jsem změřil před aplikací a po výměně motorového oleje ( u benzinového motoru je toto měření podstatně snažší). Oil System Cleaner slibuje uvolnění pístních kroužků, tím pádem by se měl proplach projevit i na kompresi ve válcích.

Vliv proplachu na kompresi motoru

Tabulka komprese motoru ve válcích (bar) počítáno od rozvodů:

Kompresi jsem měřil v obou případech při zahřátém motoru. Nárůst komprese po proplachu mě mile překvapil i z toho důvodu, že před proplachem, kdy jsem měřil komprese byl v motoru olej 5W-40 a po proplachu jsem použil 5W-30, který má o něco nižší viskozitu.

Vypuštěný motorový olej Total Quartz 9000 5W-40 po proplachu, na olej jsem najel necelých 7000km.

Mýty o proplachu

Často se na různých fórech můžete dočíst, že proplach hlavně u motoru s vysokým nájezdem kilometrů promění motor v olejničku s vysokou spotřebou oleje, také se odstraní nečistoty, které v motoru „těsní“ a dojde tak ke snížení výkonu. Zkrátka má být proplach pro motor celkově škodlivý a k ničemu, často tyto příspěvky píší lidé, kteří proplach nikdy sami neabsolovali.

Mé shrnutí

Jak sami vidíte dekarbonizace motoru není nic komplikovaného a není nutné za ni platit specializovaným firmám tisíce korun, když ji zvládne každý sám při výměně motorového oleje.

Proplachu motoru jsem provedl na motorech 1.0VVT-i 50kw, 1.4HDi 50kw, 1.6HDi 16V 66kw a 2.0HDi 80kw a vždy s velikou spokojeností. U motorů 1.4HDi a 1.6HDi 16V doporučuji provést odsání zbytků oleje, který vždy zůstane ve vaně díky tvaru jejího dna (na odsávání jsem si již před několika léty pořídil odsávačku z Lidlu ). Proplach nyní aplikuji při každé druhé výměně motorového oleje tzn. po ujetí 20-30000km bez  zvýšení spotřeby oleje.

Potřebujeme:

• prodloužený trubkový klíč 22mm
• klíč čtyřhran 10mm
• nový převodový olej 75W-80 2l
• novou podložku pod výpustný šroub
• nádobu na zachycení starého oleje asi 2l

Jako první si najdeme otvor pro nalití nového převodového oleje, já jsem využil otvoru pro spínač zpátečkových světel. Ten se nachází pod filtrboxem, který je nutné demontovat i s váhou vzduchu. Spínač povolíme trubkovým klíčem 22mm (pokud již bylo čidlo v minulosti měněno, může být i na klíč 19mm).

Vypouštěcí šroub se nachází na nejnižším místě na spodní straně převodovky.

K povolení potřebujete čtyřhraný klíč 10mm (pokud nebyl šroub měněn).

Výpustný šroub vyšroubujeme a necháme vytékat převodový olej, za 5-10 minut by měl vytéci celý obsah (necelé 2l oleje).

Výpustný šroub má na svém vrcholu magnet, který zachytává nečistoty v převodovce, proto je potřeba šroub očistit asi jako na obrázku níže a použít novou měděnou podložku.

Po vypuštění oleje našroubujeme výpustný šroub a s citem dotáhneme. Do otvoru na spínač zpátečkových světel vsuneme hadici a na její druhý konec připevníme trychtýř (můj přípravek můžete vidět na obrázku níže v horní části) a nalijeme novou náplň oleje asi 1,8l (potřebujete tedy celkem 2l převodového oleje).

Pro porovnání starého a nového převodového oleje jsem nalil oba oleje do víček od nádob.

Po výměně převodového oleje je řazení o poznání snazší než před jeho výměnou. I když se často dočtete, že má převodovka celoživotní náplň, tak doporučuji převodový olej měnit alespoň 1x za 60000km.

Postup výměny je stejný u vozu Citroen Xantia pro motory 2.0HDi 66kw i 80kw a obdobný pro stejné motorizace v jiných modelech jak Citroen, tak i Peugeot. Celý postup bude popsán přímo pro Xantii.

Na výměnu řemene příslušenství potřebujeme:

• nový řemen (6PK1735 nebo 6PK1750 dle kompresoru klimatizace)
• rovný otevřený plochý klíč č. 15
• nejlépe sadu nářadí, ale hlavně malou ráčnu s prodloužením a střední ráčnu s imbusem č. 10
• plochý šroubovák
• kolík o průměru asi 4mm (vrták nebo silný drát)

Nejprve si zvedneme auto do nejvyšší polohy a vyheverujeme na pravé straně od rozvodů. Demontujeme pravé přední kolo a plastový podběh (stačí jen vnitřní část podběhu).

V dalším kroku je potřeba zajistit horní napruženou kladku pomocí kolíku 3-4mm. Abychom dostaly oba otvory proti sobě musíme kladku natočit pomocí klíče č. 15, který nasuneme na šroub na kladce a zabereme směrem ke kabině a zasuneme kolík. Horní kladka nám zajišťuje stále stejné napnutí po celou životnost řemene.

Nyní musíme povolit spodní excentrickou kladku, pomocí které napínáme řemen. Napínací kladku povolíme imbusem č. 10. Po povolení kladku pootočíme a tím se nám uvolní řemen, který můžeme vyměnit. Spodní kladkou nastavíme napnutí řemene.

Po nasazení řemene si zkontrolujeme, jestli sedí v drážkách na řemenici klikové hřídel, alternátoru i čerpadle a dáme se do napínání. Řemen napínáme pomocí spodní kladky (1), tak že vložíme ráčnu s prodloužením do čtvercového otvoru na kladce a pootočíme po směru hodinových ručiček (3). Řemen napneme tak, že je možné snadno vytáhnout kolík (b), který zajišťuje horní kladku (2).

Po vytažení kolíku nezapomeneme kladku dotáhnout. Vytahání řemene můžete sledovat pomocí drážek na horní kladce. Drážka na pevné části horní kladky by měla být vždy mezi drážkami na pohyblivé části. Pokud je drážka na pevné části až za druhou drážkou na pohyblivé části, tak je řemen vytahaný a zasloužil by výměnu.

V posledním kroku namontujeme zpět podběh, pravé kolo a spustíme auto do jízdní polohy.