BlogAuto.cz

Oprava karoserie svépomocí

V tomto návodu bych chtěl popsat celkem snadnou opravu rezavých prahů u auta svépomocí za pár korun bez svařování. Rozhodně nejlepší varianta je vyvaření prahů, na druhou stranu použití sklolaminátu v několika vrstvách spolu s hliníkovým tmelem je mnohem lepší volba než vystříkání montážní pěnou. Montážní PUR pěna na sebe váže vodu, pokud ji tedy použijete na opravu prahů (nebo jiné části karoserie), urychlíte tím jen další korozi. Pěna bude fungovat podobně jako houba, která zadrží veškerou vlhkost.

Výhodou použití tmelu s hliníkem je možnost opravy o úbytku materiálu 3-5mm a samozřejmě jeho pevnost a pružnost, snadno se brousí a výsledkem je hladký povrch. Rychle schne už za 15 minut při teplotě 20°C.

Na opravu prahu potřebujeme:

• laminovací opravnou sadu
• hliníkový tmel
• jemný tmel
• přípravek na odmaštění
• přípravek na konzervaci dutin
• základní barvu ve spreji
• brusný papír
• flexu nebo jiné nářadí na vyřezání silně rezavých částí
• brusku k odbroušení starého laku a rzi nebo AKU vrtačku s ocelovým kartáčem
• ochranný sprej na karoserie

Výrobky od polského výrobce auto chemie BOLL máme dlouhodobě odzkoušené a jejich kvalita se vyrovná prémiovým výrobcům. V tomto případě se opravdu hodí rčení za málo peněz hodně muziky. V některých případech kdy jsem mohl zároveň vyzkoušet produkty BOLL i BODY se mi lépe pracovalo právě s výrobky BOLL (konkrétně s hliníkovým tmelem).

Postup opravy prahu

V prvním kroku vyřežeme rezavé části pomocí flexy nebo jiného nástroje, tak abychom se dostali ke zdravému plechu, zbavíme se všech rezavých částí. Lak a barvu kolem otvoru zbrousíme brusným papírem alespoň tak jako je na obrázku níže (určitě by to šlo i důkladněji).

Poté si vezmeme skelnou tkaninu a vystřihneme si tvar o něco větší než je samotný otvor. Pokud máte v opravovaném místě na prahu silný ohyb, vyrobte záplatu z více částí. Zároveň si nachystejte tkaninu na položení více vrstev, nejlépe 2-3.

Před samotným uzavřením díry je dobré použít přípravek na konzervaci dutin, který zastaví nebo alespoň zpomalí korozi. Jde o přípravek na bázi vosku, který vytvoří pružnou ochrannou vrstvu, chránící právě proti vlhkosti. Před naneseným pryskyřice prostor kolem otvoru důkladně odmastíme. Se samotným vsokem opravdu nešetřete, hadičku natlačte nejdále co půjde a při stlačení spreje pomalu vytahujte. Obroušené plechy doporučuji zastříknout základní barvou, který má antikorzními vlastnostmi.

Nyní si rozmícháme pryskyřici s přiloženým tvrdidlem a začneme ji štětcem nanášet na skelnou tkaninu. Doporučuji nanést větší množství pryskyřice a položit více vrstev skelné tkaniny (alespoň 2-3) pro posílení záplaty, kterou opět důkladně zatřeme a necháme asi hodinu schnout.

Minimálně za hodinu až dvě schnutí zatáhneme sklo-laminát hliníkovým tmelem, který si rozmícháme s tvrdidlem. Po zaschnutí (asi po 30 minutách) následuje broušení až do požadovaného tvaru. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je nutné nanést tmel opakovaně (asi 2-3x) a vždy zbrousit, nejprve hrubým smirkem (80-150) a poté jemnějším papírem (300-400).

Po vybroušení tmelu s hliníkem přichází na řadu jemný tmel, který má po vybroušení hladkou strukturu (pokud nemáte, můžete vybrousit do hladka hliníkový tmel, který můžete přímo lakovat). Následně zastříkneme plničem poté barvou a nakonec bezbarvým lakem. Mezi lakováním musíte dodržet daný čas pro zaschnutí, který najdete na obalu. Bezbarvý lak zasychá celkem rychle ale k úplnému vytvrzení dochází až po několika dnech.

Pokud nechcete opravovaný díl stříkat v barvě vozu, můžete použít přípravek na ochranu karoserie, který vytváří strukturu krupice a velmi dobře chrání proti korozi.

Konečný výsledek, na první pohled není oprava viditelná. Oprava prahu na autě trvala asi 3 hodiny (když pominu čas na vysychání jednotlivých vrstev). Důležité je nechat všechny vrstvy důkladně vyschnout a také vybrousit, protože plnič zakryje jen drobné rýhy ale větší nerovnosti půjdou vidět vždy. Pokud se Vám stane že lak trochu steče nebo není úplně hladký je možné ho pomocí brusné pasty vybrousit, leštění doporučuji provádět až po několika dnech od lakování.

Stejný postup můžete aplikovat také na jiné části karoserie jako jsou blatníky, nárazníky, dveře atd. Při opravě laminováním nezáleží na materiálu opravovaného dílu. Pokud Vám tedy zbude nějaký materiál, můžete ho využít například při opravě plastového nárazníku nebo lodi ;).

V půli června kdy začaly panovat vysoké teploty kolem 30°C, se objevily první problémy s přehříváním motoru 1.4HDi 50kw (DV4TD) ve voze Citroen C3 rok výroby 2004 a tak jsme začali hledat kde je chyba.

Termostat chladícího okruhu

Jako první nás napadl samozřejmě vadný termostat, protože po zapnutí topení teplota motoru klesla, jenže ten jsme vyloučili, jelikož byl chladič po jízdě vařící a nedala se na něm udržet ruka. Pokud by byl termostat špatný, neotevřel by se velký okruh a chladič by byl studený.

Ventilátor chlazení nebo jeho relé

Auto jsme napojili na diagnostiku a sledovali teplotu po jízdě, ta se pohybovala kolem 90°C a tak jsme otestovali ventilátory. Obě rychlosti dle diagnostiky fungovaly a tak jsme tuto možnost vyloučili i z důvodů absence jakékoliv závady. Proto jsme zkoušeli jezdit s autem vždy se zapnutou klimatizací, kdy jede ventilátor stále na vyšší rychlost, ale bohužel to také úplně nepomohlo jen se přehřátí oddálilo.

Snímač teploty chladící kapaliny

Jako další možnost jsme dostali tip na vadný snímač teploty chladící kapaliny, který je u tohoto motoru jen jeden. Čidlo se nachází na termostatu a drží ho jen pojistný kroužek, díky tomu byla jeho výměna časově nenáročná. Jenže ani po výměně snímače se nic nezměnilo.

Znečištěný chladič vody

Jako poslední variantu jsme chtěli zkontrolovat samotný chladič vody a jeho průchodnost vzduchu. Proto jsme demontovali přední mřížku nárazníku odkud lze vidět kondenzátor klimatizace za kterým se nachází samotný chladič vody. Po vycvaknutí horního držáku kondenzátoru ho lze odklonit od chladiče vody. To co jsme uviděli můžete vidět na obrázku níže.

Ikdyž tato „závada“ není nijak častá, stává se tomu tak, že se nečistoty ze silnice dostávají zespod za kondenzátor klimatizace a zachytí se právě na chladiči vody. Po více jak 10 ti letech se nečistoty nashromáždí a zamezí průchodu vzduchu, který má odvádět teplo z chladiče.

Pokud zjistíte že máte takto znečištěný chladič, tak je potřeba ho důkladně, ale opatrně očistit. K očištění doporučuji použít například čistič motorů, který nastříkáme na chladič a necháme asi 5 minut působit, poté opatrně opláchneme vodou. Tento postup několikrát opakujeme, minimálně 3x.

Po očištění chladiče se již problémy s přehříváním neobjevily ani po ujetí delších vzdáleností. Celková „oprava“ tedy vyšla na necelých 300,-Kč, 150,-Kč stál snímač teploty a 133,-Kč čistič motoru.