Palivový filtr po najetí 50000km + mrazy -20°C

Palivový filtr Citroen 1.4HDi

Výměna naftového filtru u vozu Citroen C3 1.4Hdi 50kw r. v. 2004 byla naplánovala až na jaro, ale objevily se menší problémy díky velmi nízkým teplotám (ráno až -20°C). Při jízdě se studeným motorem auto za jízdy cuklo a rozsvítila se kontrolka motoru, spolu s tím se zhoršily i ranní starty. Auto bylo po výměně žhavících svíček, motorového oleje, chladící kapaliny a filtrů až na ten palivový. Chování motoru nám napovědělo a i bez diagnostiky bylo jasné, že bude problém s palivem, proto došlo na výměnu palivového filtru.

Samozřejmě není nad diagnostiku, které nám ukázala chybu v sekci vstřikování, konkrétně nízký tlak paliva (oproti požadovanému tlaku byl poloviční).

Palivový filtr Citroen, Peugeot 1.4HDi
Starý palivový filtr po výměně za nový.

Palivový filtr byl měněn před třemi lety a bylo na něj najeto necelých 50000km, samotného mě zajímalo jak vypadá filtr zevnitř po tomto nájezdu a chtěl jsem zjistit proč došlo k jeho částečnému ucpání.

Palivový filtr zevnitř

Po vypuštění nafty z palivového filtru lze obal snadno rozloupnout a rozdělat na dvě části.

Rozpůlený palivový filtr Citroen, Peugeot 1.4HDi
Rozpůlený palivový filtr – vlevo spodní část a vpravo horní.

Ve spodní části vlevo můžeme vidět zašroubovaný předehřev nafty a úplně dole šroub k vypouštění případné vody zachycené ve filtru.

V horní části nám zůstane samotný filtr, ten lze snadno tahem vysunout. Jen je trochu škoda, že nelze měnit jen vložku filtru jako je tomu např. u motorů 2.0HDi.

vlozka filtru
Vložka palivového filtru.

Na první pohled je jasné, že byla dobrá volba ho vyměnit, ale důvod k jeho ucpání byl jiný než zachycené nečistoty z palivového systému.

Detail vložky palivového filtru.
Detail vložky palivového filtru.

Po bližším pohledu jde vidět, že hlavním problémem byl parafin, ten je za normálních teplot součástí nafty, ale při nízkých teplotách se může vysrážet a zacpat naftový filtr jako na obrázku výše. Jediným řešením je tankování ověřené zimní nafty a také vlastní aditivace přísadami snižující bod tuhnutí naft.

Vlastní aditivace nafty

Pokud budete chtít předejít podobným problémů, tak doporučuji naftu aditivovat některou ze zimních přísad. Důležité je začít s aditivací zimními přísadami ještě před mrazy (když se objeví problémy, tak je už pozdě). Vždy nejprve nalijte aditivum do nádrže a poté natankujte naftu, tak aby došlo k důkladnému promíchání s přísadou. Po přepočtu na peníze se Vám při použití aditiva litr nafty zdraží o 0,30 až 0,50,-Kč, což není, tak závratná částka pokud díky aditivaci předejdete podobným problémům.

Zkušenosti s motorem 1.6HDi 16V

V několika řádcích bych Vám chtěl napsat nejen zkušenost s motorem 1.6HDi 66kw konkrétně ve voze Citroen C4 r. v. 2005 po najetí 110000km (motor má najeto přes 240000km).

Představení motoru

Motor 1.6HDi byl vyráběn ve dvou verzích 1.6HDi 16V 66kw 9HX (DV6ATED4) tuto slabší verzi najdete ve spoustě vozů Citroen jako je Berlingo, C3, C4 nebo Xsara Picasso. Konstrukčně stejný motor jen s jiným turbem a dvouhmotým setrvačníkem 1.6HDi 16V 80kw (DV6TED4) můžete najít mimo jiné i v Citroenu C5. Konstrukčně jsou oba motory shodné. Dnes se již tento motor do nových automobilů nedodává, byl nahrazen konstrukčně jednodušší a dle mého názoru zajímavější osmi ventilovou verzí.

motor 1.6hdi
Pohled na motor 1.6HDi.

Základní informace

označení motoru DV6ATED4
objem 1,6l (1560 cm³)
výkon 66kw (90 koní) při 4000 ot/min
točivý moment 215 Nm při 1750 ot/min
materiál bloku motoru hliníková slitina
počet válců/ ventilů 4/ 16
rozvod motoru/ interval výměny rozvodový řemen / 240000km nebo 10 let
systém vstřikování BOSCH – common rail
množství motorového oleje/ interval výměny 3,75l/ 15000km
krivka motoru 1.6hdi 16v 66kw
Výkonnostní křivka motoru 1.6HDi 16V 66kw. Nejvyšší výkon má motor při 4000 otáček za minutu a kroutící moment při 1750 otáček za minutu (215Nm).

Mínusy motoru

  • tvar dna olejové vany
  • sítko v olejovém potrubí k  mazání turbodmychadla
  • časté problémy s EGR ventilem
  • nepříliš kultivovaný chod motoru

Tvar dna olejové vany – nevypustíte všechen starý motorový olej

prurez_vanou_1-6hdi
Průřez olejovou vanou motoru 1.6HDi.

Otvor k vypouštění starého motorového oleje je zapuštěn do vany a tím vniká „schod“ který zadrží určitě množství (asi 300ml) starého oleje ve vaně. I proto se doporučuje výměna motorového oleje po najetí maximálně 15000km. Konkrétní množství oleje můžete vidět na videu níže. U motoru 1.6HDi a 1.4HDi doporučuji motorový olej odsávat přes komínek měrky oleje.

 

Sítko v potrubí k mazání turba

sroub_se_sitkem
Šroub se sítkem.
1.6hdi šroub mazání turba
Staré provedení šroubu se sítkem vlevo a nové vpravo.

Ve spodním šroubu potrubí k mazání turbodmychadla se nachází sítko, které má zachytit drobné nečistoty, tak aby se nedostaly k turbu. Bohužel je tu problém pokud se sítko opravdu zanese a turbo přestane být mazané (hrozí hlavně při prodloužených intervalech výměny motorového oleje). Naštěstí není takový problém sítko ze šroubu demontovat a pravidelnou výměnou oleje předejít jakýmkoliv problémům.

Problémy s EGR ventilem

egr ventil
EGR ventil pro 1.6HDi.

Poměrně často dochází k problémům s EGR ventilem, který zůstane zaseknutý obvykle v otevřené poloze a neustále přepouští spaliny do motoru i když nemá. Tím pádem dochází k zanesení sání motoru a častým jevem je i nepravidelný chod motoru a kouřivost hlavně za studena. Pak vám nezbývá nic jiného než EGR vyměnit nebo ho nechat softwarově odstranit a sání vyčistit.

Následky vadného EGR ventilu na motoru 1.6HDi najdete zde.

Jen podotknu, že všem těmto zmíněným problémům se dá předcházet pravidelným servisem.

Plusy motoru

Motor má samozřejmé i své plusy.

Spotřeba

První kladnou vlastností tohoto motoru je spotřeba nafty, která se pohybuje stále kolem 5,5l/ 100km. Každodenní trasa 100km z toho 70km jízda po dálnici 125-140km/h v podstatě se spotřeba nemění ani vlivem ročních období léto/ zima. 

Bez FAP filtru i DMF

Další podstatnou výhodou je jednodušší konstrukce oproti motoru 1.6HDi 16V 80kw, což hlavně znamená absenci dílů, které se často kazí, v první řadě neměl tento motor ve většině případů FAP filtr pevných částic u výkonnější verze ho pravděpodobně najdete.

Motor je i bez dvouhmotnostního setrvačnku (má jen klasickou spojku s odpruženou lamelou), to oceníte hlavně v případě výměny spojkové sady, která je o polovinu levnější než s dvouhmotým setrvačníkem (DMF).

Motor má také jen jednoduché turbo bez variabilní geometrií lopatek.

U Citroenu C4 (a hmotnostně podobných aut) musím zmínit i dostačující výkon i s plně naloženým autem nebo vozíkem.

Závěr

Motor 1.6HDi slouží dobře, ale musí o něj být postaráno. Základem je jako u všech motorů jak už bylo zmíněno pravidelná výměna motorového oleje a filtrů. Pokud tedy zvažujete koupi auta s tímto motorem, zaměřil bych se na prvním místě na pravidelnost výměn motorového olej (nejlépe po 15000 kilometrech). Určitě bych se vyhnul větším autům jako je například Citroen C5 s touto motorizací, ale do menších a hlavně lehčích aut je to ideální naftový motor.


Motor a zima

Studené starty:

Ranní starty i v extrémních teplotách až -20°C nejsou pro motor žádný problém a chytá zatím vždy na první pokus. Jen podotknu, že již byly měněny žhavící svíčky asi před 40000km konkrétně šlo o svíčky výrobce Meyle se kterými máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Naftu tankuji převážně Optimal Diesel bez biosložky od EuroOil, případně OMV a aditivuji zimním aditivem. Jeden ze studených startů můžete vidět ve videu níže po dvou dnech stání na mrazech, jde o ranní start při teplotě -17°C.

Topení:

Motor celkově topí špatně jako asi všechna HDička, topit začíná asi po 10 kilometrech v závislosti na venkovní teplotě. Z tohoto důvod jsem si pořídil zimní clonu před chladič vody, která pomáhá k rychlejšímu zahřátí a musím říct, že rozdíl je patrný. Na některé vozy se dělají zimní clony jako originální příslušenství, ale samozřejmě si ji můžete i vyrobit, clonu je vhodné používat do teploty maximálně 5°C.


Chiptuning motoru 1.6HDi 16V

Ikdyž měl motor najeto již přes 200000km, rozhodl jsem se pro mírné zvýšení výkonu asi na 80kw (nemám ověřeno na brzdě) jako má silnější verze motoru s větším turbodmychadlem.

Motor má velmi slušné korekce na vstřikovačích ani netrpí zvýšenou ztrátou oleje (dolíváme maximálně 0,5l oleje za výměnu asi 15000km). Současně s chiptuningem jsem nechal deaktivovat i EGR ventil, který byl měněn asi před 30000km, ale i po výměně EGR ventilu měl motor problém s nepravidelným chodem ihned po nastartování a z výfuku se několik vteřin linul dým. Po dalším pátrání jsem přisuzoval tento problém klapce, která je v sání za intercoolerem a při aktivovaném EGR ventilu přiškrcuje sání čistého vzduchu do motoru.

Před chipováním jsem provedl pravidelný servis tentokrát po najetí 14000km (motorový olej + všechny filtry). Po nahrání upravené mapy jsem byl plný očekávání, po prvním nastartování měl motor na volnoběh hladký chod a z výfuku nešel žádný viditelný kouř.

S motorem mám po úpravě najeto již přes 40 tisíc kilometrů a musím říci, že jsem nad míru spokojen. Vyšší výkon motoru je ihned po sešlápnutí pedálu znát, není třeba ho zbytečně vytáčet a lépe se sbírá z nízkých otáček. Motor tedy zbytečně nevytáčím (nad 3000 otáček je to na rovince opravdu zbytečné) jen při předjíždění nebo jízdě do kopce a snažím se si zachovat stejný styl jízdy jako před úpravou.

Často se dočtete, že po chiptuningu spadne spotřeba někdy až o litr nafty, no já mám spotřebu stále stejnou, ale kvůli spotřebě jsem do toho nešel.

Pokud tedy máte jistotu, že je Váš motor v dobré kondici, mohu Vám chiptuning vřele doporučit.

Řez výfukem výrobce MTS a Ernst

výfuk mts

Po výměně výfuku na voze Citroen C1 1.0 50kw jsem ze zajímavosti rozříznul výfuk a chtěl jsem zjistit jak vypadá jeho konstrukce vevnitř.

výfuk mts

Jde o výfuk od italského výrobce MTS, konkrétně o díl číslo 01.90940. MTS výfuky se řadí někde mezi levné výfuky a výfuky kvalitní, jednoduše řečeno jde o slušný poměr cena / výkon. Cena nového výfuku je někde kolem 1000,-Kč, levný výfuk polské výroby seženete asi o 300 – 400,-Kč levněji.

Podle štítku na výfuku byl výfuk z roku 2010 (auto vlastním od roku 2014), takže na autě vydržel asi 6 let. Na první pohled tlumič nevypadá až tak špatně, že by si zasloužil výměnu. Důvodem výměny byla urezlá přívodní trubka do tlumiče, kterou můžete vidět vedle výfuku.

řez výfukem mts

Po řezu flexou jsem se dostal pod první stěnu tlumiče výfuku kde můžete vidět jen povrchovou korozi. Už zde můžete vidět slušnou kvalitu, kdy je použita dvojitá stěna výfuku.

výfuk mts vevnitř

Proříznutím druhé stěny se dostáváme do těla výfuku. Na první pohled vše vypadá v pořádku, ale po bližším prozkoumání zjistíme, že má výfuk nejlepší za sebou. Na vnitřní stěně vidíme korozi a usazeniny z výfukových plynů. Skelná vata, která má za funkci absorbovat hluk je také silně “očouzená”.

výfuky mts

Výhodou výfuků výrobce MTS je lisování vnitřních částí, nikoliv svařování, které najdete u levnějších výfuků. Díky tomu  jsou přepážky tlumiče stále na svém místě a nelítaly tak za jízdy po výfuku.

popraskaná přepážka ve výfuku

Bohužel zadní perforovaná přepážka pravděpodobně nevydržela vysoké teploty a také díky vnitřní korozi popraskala. To by mohlo mít v blízké budoucnosti za následky nežádoucí zvuky ze zadního tlumiče.

Shrnutí:

Výfuk si po šesti letech odjezdil svoje a skoro tři roky jsem s ním jezdil ve všech možných režimech jízdy (město, mimo město i dálnice) bez jakýchkoliv problémů nebo zvýšené hlučnosti. Proto bych se nebál výfuky od výrobce MTS doporučit.

Pár rad na závěr

Protože bylo samozřejmě potřeba starý výfuk nahradit, zjistil jsem si několik informací o konstrukci koncových dílů výfuku a podle čeho vybrat nový.

Proč se vyhnout levným výfukům?

Určitě je zajímavé, že jeden a ten samý typ výfuku seženete třeba i za polovinu ceny jiného výrobce. Oba výfuku musí být přeci stejné a odvést tu samou práci, ale často může být opak pravdou.

Někde se samozřejmě nižší cena výfuku musí projevit a to nejen ve kvalitě použitých materiálů, ale i na celé konstrukci. V některých výfucích můžete najít třeba zaškrcenou vstupní trubku, která vytváří v celém výfukovém systému vysoký protitlak. Toto zaškrcení může mít dokonce vliv na výkon motoru a také na celkový zvukový projev.

zaškrcena vstupní trubka výfuku

Levnější výrobci vnitřní části svařují a dost často ne zrovna precizně, takže může dojít k uvolnění vnitřních částí.

svarovana-vnitrni-cast-vyfukuMnohdy se nezabývají ani vnitřní ochranou proti korozi, což má za následky nižší životnost výfuku i když zvenku vše vypadá v pořádku. Ve výfuku dochází ke kondenzaci vody a výfukových par a při jízdě převážně na krátké trasy může ve výfuku zůstávat až několik deci agresivní tekutiny. Samozřejmě nejde všechny výrobce výfuků házet do jednoho pytle, ale od levného výfuku nelze čekat zázraky.

Nevýhody nekvalitních výfuků:

  • zjednodušená vnitřní konstrukce
  • mohou snižovat výkon motoru
  • špatná vnitřní ochrana proti korozi
  • často otravný zvuk ve vyšších otáčkách
  • složitější montáž – občas se stane, že se výfuk liší oproti originálu

Výhody:

  • nízká cena
  • často slušná vnější ochrana proti korozi

Bohužel některé ze zmíněných nešvarů najdete i u výfuků známých značek jako třeba Walker nebo Bosal.

Aktualizace 11/2020

Bohužel po čtyřech letech od výměny výfuku výrobce německého Ernst se opět objevilo známé „prdění“ a zjistil jsem, že výfuk opět prorezl na přívodní trubce.

výfuk ernst

Upřímně čekal jsem, že výfuk Ernst vydrží o pár let více (v kilometrech najezdil něco mezi 30-35000km což není nic). Přívodní potrubí výfuku mi při demontáži zůstalo v ruce, takže byl nejvyšší čas na výměnu. No nic, alespoň jsem mohl rozřezat další výfuk a porovnat dva výrobce :D.

Řez výfukem Ernst

ernst

řez výfukem Ernst

Podobně jako u výfuku MTS můžete vidět dvojitý plášť tlumiče.
tlumič výfuku

Po otovření je i vnitřní uspořádání velmi podobné, jen je tu na víc jedna příčka u napojení výfukového potrubí a méně skelné vaty.

detail výfuku ernstDetailní pohled do tlumiče výfuku Ernst po čtyřech letech od montáže.

Jaký výfuk jsem zvolil nyní?

Na voze byl výfuk od velmi solidního italského výrobce MTS se kterými mám velmi dobrou zkušenost a vydržel na voze 6 let. Při výměně jsem raději volil dražšího německého výrobce Ernst o kterém jsem si myslel, že vydrží minimálně to co MTS a vydržel jen 4 roky.

Proto jsem do třetice namontoval nejlevnější výfuk (asi 750,-Kč), který byl k dispozici a to od polského výrobce Polmostrow. U polských výrobců nebývá až takový problém s životností jako spíše s přesností a hlukem. Tento výfuk pasoval hezky a namontoval jsem ho bez sebemenších problémů, tak uvidím jak dlouho vydrží ;). Po nájezdu několika tisíc kilometrů můžu říci, že je hlučný podobně jako výfuk Ernst.

 

Povinná výbava osobního automobilu 2017

Lékárnička

Autolékárnička velikost I. je asi nejdůležitější součást povinné výbavy, kterou ráda kontroluje i Policie ČR. proto doporučujeme zkontrolovat trvanlivost lékárničky a případně si pořídit novou.

Náhradní žárovky a pojistky

Žárovky a pojistky je možné koupit v jedné univerzální sadě. Sady se liší podle žárovky v přední světlometu. Nejčastěji používané halogenové žárovky jsou H7, H4 a H1.

Zvedák a klíč na šrouby kol

Zvedák neboli hever najdete obvykle v rezervě i s klíčem na šrouby. Z automobilky máte pravdě podobně klíč typu fajfka, který se rád při povolování ohne nebo dokonce praskne (ano i zde se dá ušetřit). Nejlepší a univerzální volbou je křížový klíč na kola, kterým snadno povolíte i kola dotažená rázovým utahovákem.

Výstražný trojúhelník

Výstražný trojúhelník podobně jako lékárničku použijete jen v krajních případech jako jsou dopravní nehoda nebo třeba defekt pneumatiky. Při této situaci je nutné umístit trojúhelník na okraj vozovky tak, aby byl pro ostatní řidiče včas viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50m, na dálnici nejméně 100m za vozidlem.

Reflexní vesta

V roce 2016 došlo k novele vyhlášky, která mění normu výroby nových výstražných vest (norma ČSN EN ISO 20471:2013). Každopádně můžete s klidným svědomím použít i starší vesty plnící normu EN 471, které  jsou z hlediska bezpečnosti dostatečné a odpovídají technickým požadavkům. Normu najdete většinou našitou přímo na vestě.

Doporučená výbava

Tyto položky nepatří do povinné výbavy, ale jde o věci, které se Vám zkrátka v autě hodí mít.

Do doporučené výbavy patří například tažné lano, hasící přístroj, destilovaná voda, startovací kabelypracovní rukavice nebo i sprej na opravu pneumatiky bez demontáže.

Výměna motorového oleje Citroen C4 1.6HDi

Na výměnu motorového oleje a olejového filtru potřebujeme:

Postup výměny

Nejprve vypustíme starý motorový olej povolením zátky na olejové vaně klíčem číslo 21 a starý olej zachytíme do připravené nádoby. Olej necháme samovolně vytékat a pustíme se do výměny filtru.

Šroub olejové vany 1.6hdi

Olejovou vložku filtru najdete pod hadicí sání na pravé straně motoru, proto je potřeba tuto hadice nejprve demontovat. Jako první musíme oddělat kryt nad pravým světlem a následně i hadici, která je nasunuta do držáku u světla (musíme ji vykroutit) a poté vytočit na straně motoru a vysunout z hadice.

Hadice sání 1.6hdi

Nyní už nám nic nebrání k odšroubování víka olejového filtru.

Víko olejového filtru 1.6hdi

K povolení víka potřebujeme nejlépe ráčnu a klíč 27mm. Po vymontování olejového filtru vyteče veškerý olej z obalu filtru do olejové vany.

Povolení olejového filtru 1.6hdi

Víko olejového filtru očistíme a vyměníme těsnění, které najdeme v balení nového olejového filtru. Před montáži potřeme těsnění kapkou oleje pro lepší dosednutí. Pokud se Vám podaří poškodit plastové víčko filtru je nutné použít nové.

Nové těsnění filtru

Staré těsnění filtru

Starý olejový filtr po demontáži v porovnání s novým olejovým filtrem.

Starý a nový olejový filtr

Olejový filtr natlačíme do víčka a následně našroubujeme do držáku filtru. Kolík při šroubování sám zapadne do otvoru, který slouží k vypuštění veškerého oleje z obalu filtru. Víko s citem dotáhneme.

Otvor pro kolík olejového filtru

Za dobu výměny olejového filtru by nám měla vytéci většina starého oleje, proto můžeme zašroubovat zátku do olejové vany. Před zašroubováním zátku očistíme a doporučuji vyměnit i měděnou podložku, abychom se vyhnuli případnému úniku oleje.

Zátka vany 1.6hdi a podložka
Očištěná zátka vany a porovnání nové a staré podložky.

zašroubování olejové zátky 1.6hdi

Zátku našroubujeme do olejové vany a dotahujeme s citem.

Nalití oleje 1.6hdiPokud máme vše dotaženo, můžeme nalít nový motorový olej. Celá náplň je asi 3,8l oleje, protože se nám nikdy nepodaří vypustit kompletní obsah, nalijeme asi 3,5l oleje.

Vynulování servisního intervalu:

V dalším kroku si vynulujeme servisní interval na výměnu oleje, který by měl být nastavený na 15000km.

  1. Zmáčkneme a držíme tlačítko pro nulování ujetých kilometrů, které najdeme nalevo pod středovým displejem (označené TRIP)
  2. Zastrčíme klíček do spínací skříňky (stále držíme tlačítko TRIP) otočíme do první polohy (rozsvítí se palubní deska) a vpravo nahoře na středovém displeji se zobrazí odpočítávání 10-0
  3. Jakmile skončí odpočítávání na číslici 0, otočíme klíček do základní polohy, pustíme tlačítko TRIP a opět otočíme do první polohy, už se nám zobrazí interval 15000km viz video níže

Nyní motor nastartujeme a necháme několik minut běžet na volnoběh. Zkontrolujeme víko olejového filtru a zátku, zda nedochází k únikům oleje. Po vypnutí motoru počkáme asi 10 minut než nám steče olej do vany, zkontrolujeme množství oleje na měrce a podle potřeby olej dolijeme. Namontujeme zpět hadici sání i kryt a můžeme s klidem najezdit 15000km do další výměny.

EGR ventil – jeho funkce a působení na motor

Co je EGR (AGR) ventil?

EGR ventil (anglicky: Exhaust Gas Recirculation česky: recirkulace výfukových spalin) se u naftových motorů používá už asi 20 let, jeho hlavní funkcí je přepouštět výfukové zplodiny zpět do sání a tím snižovat emise motoru.

Jak funguje EGR ventil?

Dříve byl EGR ventil ovládán podtlakem, nyní je ovládán převážně elektronicky řídící jednotkou.

Po nastartování je ventil uzavřen a postupně se otevírá až do doby kdy motor potřebuje výkon. Jednoduše řečeno je ventil otevřen za stálé rychlosti (otáček motoru) kdy motor nepotřebuje výkon a přisává výfukové plyny. Při akceleraci (zvýšení otáček motoru) se ventil uzavírá a motor nasává jen čerstvý vzduch bez zplodin. U některých motorů můžete najít v sání zabudovanou škrtící klapku, která při otevřeném EGR ventilu omezuje nasávání čistého vzduchu.

funkce egr ventilu
Čistý vzduch jde do válce motoru kde je spálen společně s palivem. Většina zplodin odchází výfukem, ale část se opět dostává do sání motoru přes EGR ventil.

Jak se „starat“ o EGR ventil?

  1. Nepodtáčejte motor a alespoň jednou za jízdu motor vytočte (např. při jízdě do kopce nebo při předjíždění).
  2. Pravidelně měňte motorový olej. Na olej doporučuji najet maximálně 15000km i když Vám příručka říká něco jiného (LONG LIFE intervalu raději nevěřte).
  3. Tankujte osvědčená paliva. Při spalování nekvalitní nafty vzniká více pevných částic a tím pádem dochází k rychlejšímu usazování nečistot.
  4. Udržujte palivový systém v čistotě. Především do nafty doporučuji přidávat aditiva, která čistí a chrání palivový systém a především vstřikovače.
  5. Průběžné čištění EGR entilu. V rámci údržby můžete jednou za rok provést vyčištění EGR ventilu bez demontáže pomocí přípravku na čištění EGR ventilu a sání motoru.

Plusy EGR ventilu

  • rychlejší zahřátí motoru
  • zahřátí motoru i v městském provozu
  • nižší emise oxidu dusíku NOx

Mínusy EGR ventilu

  • zanáší kompletní sání motoru usazeninami
  • snižuje výkon a spolehlivost motoru
  • zvyšuje opotřebení řady dílů
  • urychluje degradaci motorového oleje
  • jde o drahý náhradní díl, který se dřív nebo později pokazí

Co způsobil EGR ventil u motoru 1.6HDi po najetí 170000km můžete vidět na rozbočovači sání níže. Jen dodám, že u tohoto vozu byl měněn pravidelně jak motorový olej, tak i filtry, hlavní příčinou zanesení sazemi byl vadný EGR ventil, který se zaseknul v otevřené poloze.

Vyčištění EGR ventilu

EGR ventil ani sání motoru nedoporučuji čistit přímo na vozidle pomocí sprejů (jen v rámci prevnce s malým nájezdem), vždy je nutné provézt demontáž. K čištění je vhodné použít silný čistič motoru (ze své zkušenosti doporučuji tento čistič motoru), který rozpouští usazeniny a odolné nečistoty. Pokud Vám ventil vyhazuje chybu motoru, tak většinou samotné čištění už nepomůže a je nutné EGR vyměnit případně zaslepit. Pár řádku o rozebrání a vyčištění EGR ventilu najdete zde.

Zaslepení EGR ventilu

U ventilů ovládaných podtlakem bez elektroniky stačí vložit záslepku za EGR ventil a tím ho zcela odstavíte bez dalších problémů. Další možnost je odpojit podtlakovou hadičku od ventilu a ucpat ji např. pomocí šroubku. Pokud je ventil řízený elektronicky je nutné provézt úpravu řídící jednoty, samotné zaslepení nestačí a ve většině případů se brzy objeví chyba. U motorů s filtrem pevných částic FAP/ DPF nedoporučuji deaktivovat EGR ventil z důvodu propojení fungování těchto systémů.

zaslepka-egr-ventilu
Záslepka EGR ventilu

Závěr

Osobně si myslím, že EGR ventil není ve své podstatě úplně špatný nápad, jen není úplně dokonalý. Podle mě by bylo lepší, kdyby docházélo k nasávání spalin až za filtrem pevných částic, nedocházelo by tedy k nasávání sazí, které vytváří karbonové úsady a snižují životnost spousty dílů a motoru celkově. Zároveň by byla jeho funkce zachována (rychlejší ohřátí motoru i snižení emisí) a a určitě by byl lépe vnímán i motoristy.

Renovace světlometů svépomocí

umyty_svetlomet

Renovace světlometů u auta je dnes již snadná věc, kterou nabízí spousta firem, ale zvládne ji každý sám pomocí speciální leštící pasty. Leštící pasta LAMP DOCTOR od výrobce K2 je levný a zároveň funkční prostředek k rozleštění světlometů. Jeho funkci si ukážeme na voze Citroen C1. Světla můžeme leštit buď ručně nebo i mechanicky např. pomocí vrtačky.

Na ruční renovaci světlometů potřebujeme:

sada na renovaci světlometů

Před renovací očistíme světlomet od hrubých nečistot.

světlomet před jeho renovací
Očištěný světlomet před renovací

Na očištěný světlomet naneseme leštící pastu buď pomocí aplikátoru nebo čistým bavlněným hadříkem. Jen upozorním, že stejně tak jako jakékoliv leštění i renovaci světlometů byste neměli provádět na přímém slunci.

rozleštění světlometů pomocí pasty

Počkáme několik minut a nanesenou pastu rozleštíme pomocí čistého bavlněného hadříku.

rozlesteny_svetlomet

Pokud nejsme s výsledkem spokojeni nebo je světlomet v horším stavu než ten náš, tak postup několikrát zopakujeme. Já jsem světlomet rozlešťoval 3x a viditelný rozdíl po 15 minutách práce můžete vidět na obrázcích níže. Leštící pasty jsem spotřeboval zanedbatelné množství z celého obsahu 60g a tak určitě vystačí na renovaci dvou silně zašlých světlometů.

rozleštění světlometů lamp doctor
rozdil_pred_a_po_2


Na mechanické leštění potřebujeme:

  • přípravek na očistění světlometu před renovací
  • leštící pastu K2 LAMP DOCTOR 60g
  • vrtačku s leštícími kotouči
  • čistý bavlněný hadr

Nejprve je důležité ochránit lakované díly okolo světlometu např. malířskou páskou abychom nerozleštili i lak.

světlomet při rozleštěníSvětlomet očistíme a můžeme začít s leštěním. Leštění je dobré opakovat několikrát (obvykle stačí 3x) a po každém leštění světlomet očistíme viz video níže.

Pro ještě jednodušší renovaci s profeisonálním výsledkem doporučuji opravnou sadu K2 VAPRON která chemicky odstraní povlak ze starých světel a navrátí původní vzhled.

Výměna kabinového filtru Citroen C3

Kabinový filtr po najetí 15000km

Na výměnu kabinového filtru potřebujeme:

Postup výměny

Výměna kabinového filtru není nic složitého, najdete ho v motorovém prostoru pod čelním sklem u spolujezdce. Jako první odšroubujeme křížovým šroubovákem tři šroubky, které drží kryt filtru.

Umístění kabinového filtru

Po odstranění krytu uvidíme černý plast, který drží filtr na svém místě, tahem k sobě ho odklopíme a dostaneme se k samotnému filtru. Vytáhneme starý kabinový filtr. Prostor okolo filtru můžeme očistit vlhkým hadrem od prachu.

kastlik_filtru

Kabinový filtr po najetí 15000km
Kabinový filtr po najetí 15000km

Připravíme si nový filtr a vsuneme ho na své místo jako na obrázku níže – výřezy směrem dolů.

umisteni_kabinoveho_filtru

Zaklopíme plast, přišroubujeme plastový kryt a výměna kabinového filtru je za námi.

Před výměnou kabinového filtru doporučuji vyčistit systém klimatizace jedním z čističů.

 

Výměna vzduchového filtru Citroen C3 1.4HDi

Nový vzduchový filtr

Na výměnu vzduchového filtru potřebujeme:

  • vzduchový filtr
  • torx T25 (hvězdička)
  • hadr nebo utěrku na vyčištění filtrboxu

Postup výměny

Výměna vzduchového filtru je opravdu jednoduchá, nachází se na nahoře na motoru pod plastovým krytem, který je přišroubovaný třemi šrouby torx T25. Po odšroubování jednoduše vytáhnete kryt tahem k sobě a uvidíte vzduchový filtr.

Box vzduchového filutr

Po vytažení filtru najdete ve filtrboxu větší nečistoty, které filtr zachytil. Doporučuji obal filtru očistit alespoň od hrubých nečistot.

obal_filtru

 

stary_vzduchovy_filtr
Starý vzduchový filtr po najetí 15000km

Nový filtr natlačíme do filtrboxu, nasadíme kryt a s citem zašroubujeme. Výměna vzduchového filtru je za námi.

Nový vzduchový filtr

Pokud se cítíte, můžete zkusit i výměnu motorového oleje.

Výměna motorového oleje Citroen C3 1.4HDi

Na výměnu oleje a filtru potřebujeme:

Před výměnou oleje může být motor zahřátý i studený, podle mého názoru není ve výsledku žádný rozdíl, já osobně měním motorový olej většinou se zahřátým motorem asi půl hodinky po jízdě.

Postup výměny motorového oleje:

Povolíme výpustný šroub olejové vany klíčem 21 a připravíme si nádobu na zachycení starého oleje cca 3,8l (můžete použít třeba vyříznutý 5l kanystr od kapaliny do ostřikovačů).

Výpustný šroub

Nachystáme si nádobu na olej a šroub úplně vyšroubujeme (pravděpodobně se trochu zašpiníte). Nádobu si položíme tak, aby mohl olej samovolně vytékat a pustíme se do výměny olejového filtru.

Vypouštění starého oleje

Výměna olejového filtru

Olejový filtr se nachází v pravé horní části motorového prostoru pod vzduchovými hadicemi. Nejprve si musíme udělat prostor, proto odmontujeme část sání motoru, které nám nejvíce překáží. Hadice je připevněna sk páskou k boxu vzduchového filtru, kterou povolíme šroubovákem a na pravé straně je jen nasunuta do držáku.

Pohled do motoru

Nyní už pěkně vidíme víko olejového filtru.

Víko olejového filtru

Víčko povolíme klíčem 27 (musíte si trochu pohrát s nástavci, protože prostoru tam není zrovna nejvíc).

Povolení filtru

Doporučuji dát si pod držák filtru hadru, která zachytí vytékající olej z víka.  Po povolení odšroubujeme rukou víčko ze kterého vytáhneme starý olejový filtr (po vytažení dojde k vypuštění zbytku oleje z obalu do olejové vany).

Vytažený olejový filtr

Víčko filtru důkladně otřeme od oleje a sundáme staré těsnění např. podebráním plochým šroubovákem.

Staré těsnění filtru

Na víčko nasadíme nové těsnění, které je vždy součástí nového filtru a potřeme kapkou oleje, aby lépe dosedlo po zašroubování. Pokud Vám víčko olejového filtru praskne nebo se protočí matka doporučuji ihned vyměnit.

Nové těsnění filtru

Olejový filtr má na spodní straně plastový kolík s o-kroužkem, který patří do otvoru v obalu filtru.

Otvor pro kolík

Olejový filtr natlačíme do víčka olejového filtru a při šroubování víka na držák filtru kolík zapadne do výpustného otvoru, s citem dotáhneme (cca 25Nm).

Každý výrobce filtru uvádí jiný postup, buďto natlačíte filtr do plastového víčka a zašroubujete (jako na videu od Mahle) nebo nejprve vložíte filtr do tělesa kolíkem do otvoru a poté našroubujete víčko.

Důležité je zacpat otvor kolíkem, ten slouží k vypuštění veškerého oleje z obalu filtru při výměně oleje. Zacpáním otvoru zajistíte průchod oleje jen přes filtrační vložku.

montaz_olejoveho_filtru

Princip systému olejového filtru MAHLE:

Za dobu výměny olejového filtru by nám měla vytéci většina starého oleje, takže můžeme očistit výpustný šroub a s novou podložkou našroubujeme zpět do vany (opět dotahujeme s citem).

Výpustný šroub

Po zašroubování nalijeme nový olej (celá náplň je asi 3,8l). Bohužel se nám nikdy nepodaří vypustit všechen starý olej, proto nalijeme asi 3,5l.

naiti_noveho_oleje

Vynulování servisního intervalu:

V dalším kroku si vynulujeme servisní interval na výměnu oleje, který by měl být nastavený na 15000km (více kilometrů na náplň rozhodně nedoporučuji).

  1. Zmáčkneme a držíme tlačítko pro nulování ujetých kilometrů, které najdeme napravo od tachometru (označené 000)
  2. Zastrčíme klíček do spínací skříňky (stále držíme tlačítko 000) otočíme do první polohy (rozsvítí se palubní deska) a vlevo pod zobrazením množství paliva v nádrži se zobrazí odpočítávání 10-0
  3. Jakmile skončí odpočítávání na číslici 0, otočíme klíček do základní polohy, pustíme tlačítko nulování kilometrů a opět otočíme do první polohy, už se nám zobrazí interval 15000km viz video níže

Namontujeme zpět hadici sání a můžeme nastartovat, motor necháme pár minut běžet na volnoběh. Pokud nám po nastartování nikde olej nevytéká (zkontrolujte hlavně šroub olejové vany a obal olejového filtru), máme pravděpodobně výměnu oleje úspěšně za sebou. Po vypnutí motoru počkáme asi 10 minut než nám steče olej do vany, zkontrolujeme množství na měrce a podle potřeby olej dolijeme.

Další na řadě může být třeba výměna vzduchového filtru!