Vyčištění škrtící klapky benzinového motoru

K čištění škrtících klapek a sání benzinového motoru slouží speciální chemické čističe ve spreji jako je například ten od výrobce WYNNS.

Tento sprej je vhodný na čištění škrtící klapky i sání motoru bez demontáže. Přípravek se aplikuje přímo do sání motoru za jeho chodu.

Vlasntosti:

  • efektivně a okamžitě odstraňuje nečistoty v systému sání vzduchu
  • obnovuje dokonalé proudění vzduchu směrem ke spalovací komoře
  • má pozitivní vliv na fungování lambda sondy a katalyzátoru

Aplikace:

  • Ohřejte motor na provozní teplotu a vypněte zapalování.
  • Demontujte hadice sání a filtr až ke škrtící klapce.
  • Nastříkejte malé množství přípravku na škrtící klapku ze všech stran.
  • Nastartujte motor.
  • Stříkejte sprej v krátkých intervalech 5-10x do sání motoru.
  • Pokaždé vyčkejte na srovnání otáček motoru.

Současně čistí škrtící klapku, EGR ventil, regulační ventil volnoběhu, snímač tlaku v sacím potrubí, sací ventily a systém odvětrání.

Výměna vzduchového filtru Citroen C1/ Peugeot 107/ Toyota Aygo 1.0VVT-i 50kw

K výměně vzduchového filtru není potřeba žádné nářadí, jen nový vzduchový filtr.

Vzduchový filtr najdete pod černým plastovým krytem nahoře na motoru. Nejprve vycvakneme 4 sponky na pravé straně krytu.

Poté povolíme zmáčknutím dvě spony, jedna menší je na odvětrání motoru a druhá na škrtící klapce. Tahem vzhůru a k sobě demontujeme filtr box.

Box vzduchového filtr ze spodní strany.

Nový vzduchový filtr vložíme na své místo a namontujeme zpět kryt.

Pro porovnání starý filtr vlevo a nový vpravo.

Při výměně vzduchového filtru doporučuji vyčistit škrtící klapku, nejlépe pomocí spreje k čištění karburátoru a škrtící klapky, který odstraní nánosy karbonu a zapečené olejové páry, zároveň vyčistéte i sací ventily.

Výměna motorového oleje Citroen C1/ Peugeot 107/ Toyota Aygo 1.0VVT-i 50kw

Výměna motorového oleje na motoru 1.0VVT-i je opravdu snadná a věřím, že ji zvládne opravdu každý. Hlavní výhodou je že není nutné nic speciálně demontovat a vše je dobře dostupné.

Na výměnu motorového oleje a filtru potřebujeme:

Nejdříve je potřeba vypustit starý motorový olej, proto si přichystáme ráčnu s klíčem č. 14 a nádobu na zachycení oleje. Výpustný šroub najdeme na spodní částí olejové vany ze strany od kabiny.

Zátku olejové vany vyšroubujeme a vypustíme motorový olej. Olej necháme vytékat a pustíme se do výměny olejového filtru.

Olejový filtr najdeme vlevo od olejové vany (viz obrázky výše). K jeho výměně je dobré mít klíč na olejové filtry, který nám usnadní jeho povolení. Po uvolnění musíme být připraveni na zachycení oleje, který nám vyteče z filtru.

Opět necháme několik minut olej kapat a namontujeme nový olejový filtr. Před jeho montáži potřeme těsnění kapkou oleje, aby nám filtr hezky dosedl a našroubujeme. Filtr dotahujeme rukou.

Nyní zašroubujeme zátku olejové vany spolu s novým těsněním a nalijeme asi 3 litry motorového oleje. Zátku dotahujeme s citem.

Nastartujeme motor a zkontrolujeme zda nám olej nikde nevytéká. Pokud je vše v pořádku, tak máme výměnu oleje úspěšně za sebou. Motor vypneme a asi za 10 minut zkontrolujeme množství oleje na měrce, v případě potřeby dolijeme.

Čištění vstřiků DIESEL – dekarbonizace vstřikovačů

Čištění vstřiků „varianta 1“ – 1.6HDi 16V 66kw

V tomto článku bych vám chtěl ukázat efektivní vyčištění vstřiků naftového motoru pomocí přípravku X-FLUSH/D od belgického výrobce Xenum (u motoru 1.6HDi 16V 66kw), který je speciálně určený na čištění nejen vstřikovačů, ale kompletně celého palivového systému (vstřikovací čerpadlo, palivové potrubí, vstřiky, spalovací komory). Jeho aplikace je o něco komplikovanější než pouhé nalití přísady do nádrže, ale o to účinnější. Bohužel, výrobky Xenum se již od roku 2020 do České republiky nedodávají, adekvátní produkt pro stejný potup je DIESEL DISCTUM.

„Varianta 1“ znamená napojení přívodu i vratky od čerpadla do nádobky s čističem, zároveň obejdeme i palivový filtr. Jednodušší, ale stejně efektivní je „zjednodušená varianta 1“ kterou najdete níže u motoru 1.4HDi.

Předem upozorňuji, že pokud jsou vstřiky úplně odepsané, tak vám toto čištění s největší pravděpodobností nepomůže, použitím čističe dojde k vyčištění nikoliv k repasi vstřikovačů.

Potřebujeme:

  • samotný přípravek DIESEL DICTUM
  • nádobku minimálně 500ml
  • palivovou hadici  (obvykle s vnitřním průměrem 8mm)
  • přípojky podle motoru (Pokud máte možnost, tak vám práci usnadní i přípojky, které jen nacvakáte místo původního vedení. Já jsem použil staré přípojky ze sady aditiva EOLYS)

Schéma palivového systému motoru 1.6HDi

Podstatou je odpojit přívod z nádrže a také vratné potrubí, které vede naftu zpět do nádrže. Po odpojení nasuneme hadičky na potrubí a vyvedeme do nádoby s čističem (sací hadice, která vede k čerpadlu musí být ponořená). Důležité je vytvořit co nejkratší okruh, tak aby byl přípravek co nejméně naředěný naftou (proto obejdeme i palivový filtr a napojíme hadičku až za ním).

Černou barvou je znázorněn přívod nafty z palivové nádrže k čerpadlu a zpětné vedení do nádrže. Modrou barvou je vysokotlaké potrubí z čerpadla ke vstřikovačům a zelenou barvou je znázorněn okruh a proudění přípravku.

 

Použití přípravku DIESEL IDCTUM:

Nejprve je důležité zjistit jak proudí nafta palivovým systém, musíme najít přívod z nádrže i zpětné vedení abychom správně zapojili hadičky. U motoru 1.6HDi najdete jak přívod, tak i zpětné vedení nafty do nádrže v levé části motoru. Přívod je silnější hadice s bílou sponkou, zpětné vedení slabší hadice se zelenou sponkou.

Na zelenou sponku tedy nasadíme hadici, která nám přivede přípravek zpět do nádobky.

Přívod z nádrže necháme zapojený, protože obejdeme ještě palivový filtr a tím zkrátíme vzniklý okruh (viz obrázek níže). Protože motor 1.6HDi 16V nemá podávací čerpadlo v nádrži, nemusíme nic dále zapojovat ani obcházet.

Jako poslední krok umístíme nádobku do které nalijeme přípravek a svedeme k ní obě připojené hadice (přívodní hadice musí být ponořená aby nenasávala vzduch).

Celý okruh vypadá takto (ikdyž u vás bude motorový prostor asi o něco čistější :D).

Nyní můžeme nastartovat motor. Může se stát, že bude mít z počátku nepravidelný chod kvůli vzduchu, který se dostane do palivového systému, ale během několika chvil by se měl opět srovnat. Po nastartování necháme motor běžet a v průběhu čištění několikrát zvýšíme otáčky. Celý proces trvá asi 15-20 minut. Jakmile nám zůstane v nádobce asi 100ml přípravku smíchaného s naftou, vypneme motor a zapojíme zpět palivové hadice. Pokud byly vstřiky zanesené měli bychom vidět v nádobce kapalinu zbarvenou do tmavě oranžové až hnědé barvy případně i malé částečky nečistot.

Ukázka několika minut z čištění:

Měření korekcí vstřiků:

Před samotným čištěním jsme provedli měření korekcí vstřikovačů pomocí diagnostiky. Před oběma měřeními byl motor zahřátý na provozní teplotu. Druhé měření bylo provedeno po ujetí asi 60km po čištění.

Korekce vstřikovačů by se v ideálním případě měly rovnat nule, proto číslo bližší nule je vždy lepší ať už je kladné nebo záporné. Hodnoty v rozmezí -2+2 jsou v pořádku (vyšší hodnoty mohou znamenat problém). Z grafů lze poznat, že se korekce vstřikovačů po vyčištění více srovnaly.

Měření před čištěním vstřiků
Měření po čištění vstřiků

Závěr:

Ikdyž jsem po ukončení procesu čištění ve zbylé směsi nepozoroval žádné viditelné nečistoty nebo výraznou změnu zbarvení, má motor jednoznačně kultivovanější chod, zejména ihned po nastartování a při nižších teplotách.


Čištění vstřiků motoru „zjednodušená varianta 1“ 1.4HDi 50kw

Další proplach vstřikovačů jsme provedl na Voze Citroen C3 r. v. 20007 1.4HDi 50kw s nájezdem necelých 200 tisíc kilometrů. U tohoto motoru znám historii posledních asi 100 tisíc kilometrů, kdy jezdil vždy s aditivy do nafty, dříve s aditivem VIF Super Diesel Aditiv a asi poslední dva roky s aditivem DIESEL MULTI CONDITIONER od výrobce Xenum. Motor nekouřil ani neměl žádné problém, číštění vstřiků jsem provedl pouze jako prevenci.

Potřebujeme:

Zapojení

Napojení hadiček je v podstatě stejné jako u motoru 1.6HDi 16V, tentokrát jsem napojil přívod i zpětné vedení před palivový filtr (hadice jsem nasunul přímo na spojky). Sice dojde k většímu naředění čističe díky naftě, která je ve filtru, ale uvolněné nečistoty se právě ve filtru usadí (palivový filtr budu měnit před zimou). Obě hadičky tedy vyvedu do půl litrové průhledné PET láhve. Zapojení můžete vidět níže ve videu.

Motor s čističem necháme běžet dokud nezůstane v nádobě 1- 2dcl (časově asi 20-30 minut), při čištění zvyšujeme otáčky motoru.

čistič vstřiků nafta
Vlevo přípravek před čištěním a vpravo po čištění vstřiků.

Čistič změnil barvu o několik odstínu, předpokládám tedy, že došlo k vyčištění palivového systému.

Korekce vstřikovačů

Před čištěním vstřiků jsem na voze změřil pomocí diagnostiky korekce vstřikovačů, po vyčištění jsem provedl další měření.

korekce vstřikovačů před čištěním
Korekce vstřikovačů před vyčištěním.
Korekce vstřikovačů po vyčištění
Korekce vstřikovačů po vyčištění.

Dle výsledků z diagnostiky se korekce vstřikovačů pěkně srovnaly, ikdyž ani před proplachem nebyly nijak špatné. Po výměně palivového filtru do něj nahlédnu a článek doplním o fotky.

Čištění vstřiků „varianta 2“ – 2.0HDi 80kw

„Varianta 2“ je druhý postup přímo od výrobce zároveň nejjednodušší, při výměně palivového filtru (pokud máte vyměnitelnou vložku) zalijete nový filtr čističem a postupujete stejně jako při výměně filtru.

 

Po nastartování pojede určitý čas motor právě na čistič, který se postupně bude ředit naftou. Přebytek můžete nalít přímo do nádrže. Doporučuji aplikovat čistič při menším množství nafty v nádrži (čistič se méně naředí). Odjezdit několik desítek kilometrů ve vyšších otáčkách a až poté dotankovat.

Tento postup je vhodný např. pro motory (Peugeot & Citroen) 1.9TD/ 2.0HDi/ 2.0HDi 16V/ 2.2HDi 16V nebo (Škoda & VW) 1.9TDi PD/ 2.0TDi/ 2.0TDi 16V aj.

Palivový filtr po najetí 50000km + mrazy -20°C

Palivový filtr Citroen 1.4HDi

Výměna naftového filtru u vozu Citroen C3 1.4Hdi 50kw r. v. 2004 byla naplánovala až na jaro, ale objevily se menší problémy díky velmi nízkým teplotám (ráno až -20°C). Při jízdě se studeným motorem auto za jízdy cuklo a rozsvítila se kontrolka motoru, spolu s tím se zhoršily i ranní starty. Auto bylo po výměně žhavících svíček, motorového oleje, chladící kapaliny a filtrů až na ten palivový. Chování motoru nám napovědělo a i bez diagnostiky bylo jasné, že bude problém s palivem, proto došlo na výměnu palivového filtru.

Samozřejmě není nad diagnostiku, které nám ukázala chybu v sekci vstřikování, konkrétně nízký tlak paliva (oproti požadovanému tlaku byl poloviční).

Palivový filtr Citroen, Peugeot 1.4HDi
Starý palivový filtr po výměně za nový.

Palivový filtr byl měněn před třemi lety a bylo na něj najeto necelých 50000km, samotného mě zajímalo jak vypadá filtr zevnitř po tomto nájezdu a chtěl jsem zjistit proč došlo k jeho částečnému ucpání.

Palivový filtr zevnitř

Po vypuštění nafty z palivového filtru lze obal snadno rozloupnout a rozdělat na dvě části.

Rozpůlený palivový filtr Citroen, Peugeot 1.4HDi
Rozpůlený palivový filtr – vlevo spodní část a vpravo horní.

Ve spodní části vlevo můžeme vidět zašroubovaný předehřev nafty a úplně dole šroub k vypouštění případné vody zachycené ve filtru.

V horní části nám zůstane samotný filtr, ten lze snadno tahem vysunout. Jen je trochu škoda, že nelze měnit jen vložku filtru jako je tomu např. u motorů 2.0HDi.

vlozka filtru
Vložka palivového filtru.

Na první pohled je jasné, že byla dobrá volba ho vyměnit, ale důvod k jeho ucpání byl jiný než zachycené nečistoty z palivového systému.

Detail vložky palivového filtru.
Detail vložky palivového filtru.

Po bližším pohledu jde vidět, že hlavním problémem byl parafin, ten je za normálních teplot součástí nafty, ale při nízkých teplotách se může vysrážet a zacpat naftový filtr jako na obrázku výše. Jediným řešením je tankování ověřené zimní nafty a také vlastní aditivace přísadami snižující bod tuhnutí naft.

Vlastní aditivace nafty

Pokud budete chtít předejít podobným problémů, tak doporučuji naftu aditivovat některou ze zimních přísad. Důležité je začít s aditivací zimními přísadami ještě před mrazy (když se objeví problémy, tak je už pozdě). Vždy nejprve nalijte aditivum do nádrže a poté natankujte naftu, tak aby došlo k důkladnému promíchání s přísadou. Po přepočtu na peníze se Vám při použití aditiva litr nafty zdraží o 0,30 až 0,50,-Kč, což není, tak závratná částka pokud díky aditivaci předejdete podobným problémům.

Zkušenosti s motorem 1.6HDi 16V

V několika řádcích bych Vám chtěl napsat nejen zkušenost s motorem 1.6HDi 66kw konkrétně ve voze Citroen C4 r. v. 2005 po najetí 110000km (motor má najeto přes 240000km).

Představení motoru

Motor 1.6HDi byl vyráběn ve dvou verzích 1.6HDi 16V 66kw 9HX (DV6ATED4) tuto slabší verzi najdete ve spoustě vozů Citroen jako je Berlingo, C3, C4 nebo Xsara Picasso. Konstrukčně stejný motor jen s jiným turbem a dvouhmotým setrvačníkem 1.6HDi 16V 80kw (DV6TED4) můžete najít mimo jiné i v Citroenu C5. Konstrukčně jsou oba motory shodné. Dnes se již tento motor do nových automobilů nedodává, byl nahrazen konstrukčně jednodušší a dle mého názoru zajímavější osmi ventilovou verzí.

motor 1.6hdi
Pohled na motor 1.6HDi.

Základní informace

označení motoru DV6ATED4
objem 1,6l (1560 cm³)
výkon 66kw (90 koní) při 4000 ot/min
točivý moment 215 Nm při 1750 ot/min
materiál bloku motoru hliníková slitina
počet válců/ ventilů 4/ 16
rozvod motoru/ interval výměny rozvodový řemen / 240000km nebo 10 let
systém vstřikování BOSCH – common rail
množství motorového oleje/ interval výměny 3,75l/ 15000km
krivka motoru 1.6hdi 16v 66kw
Výkonnostní křivka motoru 1.6HDi 16V 66kw. Nejvyšší výkon má motor při 4000 otáček za minutu a kroutící moment při 1750 otáček za minutu (215Nm).

Mínusy motoru

  • tvar dna olejové vany
  • sítko v olejovém potrubí k  mazání turbodmychadla
  • časté problémy s EGR ventilem
  • nepříliš kultivovaný chod motoru

Tvar dna olejové vany – nevypustíte všechen starý motorový olej

prurez_vanou_1-6hdi
Průřez olejovou vanou motoru 1.6HDi.

Otvor k vypouštění starého motorového oleje je zapuštěn do vany a tím vniká „schod“ který zadrží určitě množství (asi 300ml) starého oleje ve vaně. I proto se doporučuje výměna motorového oleje po najetí maximálně 15000km. Konkrétní množství oleje můžete vidět na videu níže. U motoru 1.6HDi a 1.4HDi doporučuji motorový olej odsávat přes komínek měrky oleje.

 

Sítko v potrubí k mazání turba

sroub_se_sitkem
Šroub se sítkem.
1.6hdi šroub mazání turba
Staré provedení šroubu se sítkem vlevo a nové vpravo.

Ve spodním šroubu potrubí k mazání turbodmychadla se nachází sítko, které má zachytit drobné nečistoty, tak aby se nedostaly k turbu. Bohužel je tu problém pokud se sítko opravdu zanese a turbo přestane být mazané (hrozí hlavně při prodloužených intervalech výměny motorového oleje). Naštěstí není takový problém sítko ze šroubu demontovat a pravidelnou výměnou oleje předejít jakýmkoliv problémům.

Problémy s EGR ventilem

egr ventil
EGR ventil pro 1.6HDi.

Poměrně často dochází k problémům s EGR ventilem, který zůstane zaseknutý obvykle v otevřené poloze a neustále přepouští spaliny do motoru i když nemá. Tím pádem dochází k zanesení sání motoru a častým jevem je i nepravidelný chod motoru a kouřivost hlavně za studena. Pak vám nezbývá nic jiného než EGR vyměnit nebo ho nechat softwarově odstranit a sání vyčistit.

Následky vadného EGR ventilu na motoru 1.6HDi najdete zde.

Jen podotknu, že všem těmto zmíněným problémům se dá předcházet pravidelným servisem.

Plusy motoru

Motor má samozřejmé i své plusy.

Spotřeba

První kladnou vlastností tohoto motoru je spotřeba nafty, která se pohybuje stále kolem 5,5l/ 100km. Každodenní trasa 100km z toho 70km jízda po dálnici 125-140km/h v podstatě se spotřeba nemění ani vlivem ročních období léto/ zima. 

Bez FAP filtru i DMF

Další podstatnou výhodou je jednodušší konstrukce oproti motoru 1.6HDi 16V 80kw, což hlavně znamená absenci dílů, které se často kazí, v první řadě neměl tento motor ve většině případů FAP filtr pevných částic u výkonnější verze ho pravděpodobně najdete.

Motor je i bez dvouhmotnostního setrvačnku (má jen klasickou spojku s odpruženou lamelou), to oceníte hlavně v případě výměny spojkové sady, která je o polovinu levnější než s dvouhmotým setrvačníkem (DMF).

Motor má také jen jednoduché turbo bez variabilní geometrií lopatek.

U Citroenu C4 (a hmotnostně podobných aut) musím zmínit i dostačující výkon i s plně naloženým autem nebo vozíkem.

Závěr

Motor 1.6HDi slouží dobře, ale musí o něj být postaráno. Základem je jako u všech motorů jak už bylo zmíněno pravidelná výměna motorového oleje a filtrů. Pokud tedy zvažujete koupi auta s tímto motorem, zaměřil bych se na prvním místě na pravidelnost výměn motorového olej (nejlépe po 15000 kilometrech). Určitě bych se vyhnul větším autům jako je například Citroen C5 s touto motorizací, ale do menších a hlavně lehčích aut je to ideální naftový motor.


Motor a zima

Studené starty:

Ranní starty i v extrémních teplotách až -20°C nejsou pro motor žádný problém a chytá zatím vždy na první pokus. Jen podotknu, že již byly měněny žhavící svíčky asi před 40000km konkrétně šlo o svíčky výrobce Meyle se kterými máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Naftu tankuji převážně Optimal Diesel bez biosložky od EuroOil, případně OMV a aditivuji zimním aditivem. Jeden ze studených startů můžete vidět ve videu níže po dvou dnech stání na mrazech, jde o ranní start při teplotě -17°C.

Topení:

Motor celkově topí špatně jako asi všechna HDička, topit začíná asi po 10 kilometrech v závislosti na venkovní teplotě. Z tohoto důvod jsem si pořídil zimní clonu před chladič vody, která pomáhá k rychlejšímu zahřátí a musím říct, že rozdíl je patrný. Na některé vozy se dělají zimní clony jako originální příslušenství, ale samozřejmě si ji můžete i vyrobit, clonu je vhodné používat do teploty maximálně 5°C.


Chiptuning motoru 1.6HDi 16V

Ikdyž měl motor najeto již přes 200000km, rozhodl jsem se pro mírné zvýšení výkonu asi na 80kw (nemám ověřeno na brzdě) jako má silnější verze motoru s větším turbodmychadlem.

Motor má velmi slušné korekce na vstřikovačích ani netrpí zvýšenou ztrátou oleje (dolíváme maximálně 0,5l oleje za výměnu asi 15000km). Současně s chiptuningem jsem nechal deaktivovat i EGR ventil, který byl měněn asi před 30000km, ale i po výměně EGR ventilu měl motor problém s nepravidelným chodem ihned po nastartování a z výfuku se několik vteřin linul dým. Po dalším pátrání jsem přisuzoval tento problém klapce, která je v sání za intercoolerem a při aktivovaném EGR ventilu přiškrcuje sání čistého vzduchu do motoru.

Před chipováním jsem provedl pravidelný servis tentokrát po najetí 14000km (motorový olej + všechny filtry). Po nahrání upravené mapy jsem byl plný očekávání, po prvním nastartování měl motor na volnoběh hladký chod a z výfuku nešel žádný viditelný kouř.

S motorem mám po úpravě najeto již přes 40 tisíc kilometrů a musím říci, že jsem nad míru spokojen. Vyšší výkon motoru je ihned po sešlápnutí pedálu znát, není třeba ho zbytečně vytáčet a lépe se sbírá z nízkých otáček. Motor tedy zbytečně nevytáčím (nad 3000 otáček je to na rovince opravdu zbytečné) jen při předjíždění nebo jízdě do kopce a snažím se si zachovat stejný styl jízdy jako před úpravou.

Často se dočtete, že po chiptuningu spadne spotřeba někdy až o litr nafty, no já mám spotřebu stále stejnou, ale kvůli spotřebě jsem do toho nešel.

Pokud tedy máte jistotu, že je Váš motor v dobré kondici, mohu Vám chiptuning vřele doporučit.

Řez výfukem výrobce MTS a Ernst

výfuk mts

Po výměně výfuku na voze Citroen C1 1.0 50kw jsem ze zajímavosti rozříznul výfuk a chtěl jsem zjistit jak vypadá jeho konstrukce vevnitř.

výfuk mts

Jde o výfuk od italského výrobce MTS, konkrétně o díl číslo 01.90940. MTS výfuky se řadí někde mezi levné výfuky a výfuky kvalitní, jednoduše řečeno jde o slušný poměr cena / výkon. Cena nového výfuku je někde kolem 1000,-Kč, levný výfuk polské výroby seženete asi o 300 – 400,-Kč levněji.

Podle štítku na výfuku byl výfuk z roku 2010 (auto vlastním od roku 2014), takže na autě vydržel asi 6 let. Na první pohled tlumič nevypadá až tak špatně, že by si zasloužil výměnu. Důvodem výměny byla urezlá přívodní trubka do tlumiče, kterou můžete vidět vedle výfuku.

řez výfukem mts

Po řezu flexou jsem se dostal pod první stěnu tlumiče výfuku kde můžete vidět jen povrchovou korozi. Už zde můžete vidět slušnou kvalitu, kdy je použita dvojitá stěna výfuku.

výfuk mts vevnitř

Proříznutím druhé stěny se dostáváme do těla výfuku. Na první pohled vše vypadá v pořádku, ale po bližším prozkoumání zjistíme, že má výfuk nejlepší za sebou. Na vnitřní stěně vidíme korozi a usazeniny z výfukových plynů. Skelná vata, která má za funkci absorbovat hluk je také silně “očouzená”.

výfuky mts

Výhodou výfuků výrobce MTS je lisování vnitřních částí, nikoliv svařování, které najdete u levnějších výfuků. Díky tomu  jsou přepážky tlumiče stále na svém místě a nelítaly tak za jízdy po výfuku.

popraskaná přepážka ve výfuku

Bohužel zadní perforovaná přepážka pravděpodobně nevydržela vysoké teploty a také díky vnitřní korozi popraskala. To by mohlo mít v blízké budoucnosti za následky nežádoucí zvuky ze zadního tlumiče.

Shrnutí:

Výfuk si po šesti letech odjezdil svoje a skoro tři roky jsem s ním jezdil ve všech možných režimech jízdy (město, mimo město i dálnice) bez jakýchkoliv problémů nebo zvýšené hlučnosti. Proto bych se nebál výfuky od výrobce MTS doporučit.

Pár rad na závěr

Protože bylo samozřejmě potřeba starý výfuk nahradit, zjistil jsem si několik informací o konstrukci koncových dílů výfuku a podle čeho vybrat nový.

Proč se vyhnout levným výfukům?

Určitě je zajímavé, že jeden a ten samý typ výfuku seženete třeba i za polovinu ceny jiného výrobce. Oba výfuku musí být přeci stejné a odvést tu samou práci, ale často může být opak pravdou.

Někde se samozřejmě nižší cena výfuku musí projevit a to nejen ve kvalitě použitých materiálů, ale i na celé konstrukci. V některých výfucích můžete najít třeba zaškrcenou vstupní trubku, která vytváří v celém výfukovém systému vysoký protitlak. Toto zaškrcení může mít dokonce vliv na výkon motoru a také na celkový zvukový projev.

zaškrcena vstupní trubka výfuku

Levnější výrobci vnitřní části svařují a dost často ne zrovna precizně, takže může dojít k uvolnění vnitřních částí.

svarovana-vnitrni-cast-vyfukuMnohdy se nezabývají ani vnitřní ochranou proti korozi, což má za následky nižší životnost výfuku i když zvenku vše vypadá v pořádku. Ve výfuku dochází ke kondenzaci vody a výfukových par a při jízdě převážně na krátké trasy může ve výfuku zůstávat až několik deci agresivní tekutiny. Samozřejmě nejde všechny výrobce výfuků házet do jednoho pytle, ale od levného výfuku nelze čekat zázraky.

Nevýhody nekvalitních výfuků:

  • zjednodušená vnitřní konstrukce
  • mohou snižovat výkon motoru
  • špatná vnitřní ochrana proti korozi
  • často otravný zvuk ve vyšších otáčkách
  • složitější montáž – občas se stane, že se výfuk liší oproti originálu

Výhody:

  • nízká cena
  • často slušná vnější ochrana proti korozi

Bohužel některé ze zmíněných nešvarů najdete i u výfuků známých značek jako třeba Walker nebo Bosal.

Aktualizace 11/2020

Bohužel po čtyřech letech od výměny výfuku výrobce německého Ernst se opět objevilo známé „prdění“ a zjistil jsem, že výfuk opět prorezl na přívodní trubce.

výfuk ernst

Upřímně čekal jsem, že výfuk Ernst vydrží o pár let více (v kilometrech najezdil něco mezi 30-35000km což není nic). Přívodní potrubí výfuku mi při demontáži zůstalo v ruce, takže byl nejvyšší čas na výměnu. No nic, alespoň jsem mohl rozřezat další výfuk a porovnat dva výrobce :D.

Řez výfukem Ernst

ernst

řez výfukem Ernst

Podobně jako u výfuku MTS můžete vidět dvojitý plášť tlumiče.
tlumič výfuku

Po otovření je i vnitřní uspořádání velmi podobné, jen je tu na víc jedna příčka u napojení výfukového potrubí a méně skelné vaty.

detail výfuku ernstDetailní pohled do tlumiče výfuku Ernst po čtyřech letech od montáže.

Jaký výfuk jsem zvolil nyní?

Na voze byl výfuk od velmi solidního italského výrobce MTS se kterými mám velmi dobrou zkušenost a vydržel na voze 6 let. Při výměně jsem raději volil dražšího německého výrobce Ernst o kterém jsem si myslel, že vydrží minimálně to co MTS a vydržel jen 4 roky.

Proto jsem do třetice namontoval nejlevnější výfuk (asi 750,-Kč), který byl k dispozici a to od polského výrobce Polmostrow. U polských výrobců nebývá až takový problém s životností jako spíše s přesností a hlukem. Tento výfuk pasoval hezky a namontoval jsem ho bez sebemenších problémů, tak uvidím jak dlouho vydrží ;). Po nájezdu několika tisíc kilometrů můžu říci, že je hlučný podobně jako výfuk Ernst.

 

Povinná výbava osobního automobilu 2017

Lékárnička

Autolékárnička velikost I. je asi nejdůležitější součást povinné výbavy, kterou ráda kontroluje i Policie ČR. proto doporučujeme zkontrolovat trvanlivost lékárničky a případně si pořídit novou.

Náhradní žárovky a pojistky

Žárovky a pojistky je možné koupit v jedné univerzální sadě. Sady se liší podle žárovky v přední světlometu. Nejčastěji používané halogenové žárovky jsou H7, H4 a H1.

Zvedák a klíč na šrouby kol

Zvedák neboli hever najdete obvykle v rezervě i s klíčem na šrouby. Z automobilky máte pravdě podobně klíč typu fajfka, který se rád při povolování ohne nebo dokonce praskne (ano i zde se dá ušetřit). Nejlepší a univerzální volbou je křížový klíč na kola, kterým snadno povolíte i kola dotažená rázovým utahovákem.

Výstražný trojúhelník

Výstražný trojúhelník podobně jako lékárničku použijete jen v krajních případech jako jsou dopravní nehoda nebo třeba defekt pneumatiky. Při této situaci je nutné umístit trojúhelník na okraj vozovky tak, aby byl pro ostatní řidiče včas viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50m, na dálnici nejméně 100m za vozidlem.

Reflexní vesta

V roce 2016 došlo k novele vyhlášky, která mění normu výroby nových výstražných vest (norma ČSN EN ISO 20471:2013). Každopádně můžete s klidným svědomím použít i starší vesty plnící normu EN 471, které  jsou z hlediska bezpečnosti dostatečné a odpovídají technickým požadavkům. Normu najdete většinou našitou přímo na vestě.

Doporučená výbava

Tyto položky nepatří do povinné výbavy, ale jde o věci, které se Vám zkrátka v autě hodí mít.

Do doporučené výbavy patří například tažné lano, hasící přístroj, destilovaná voda, startovací kabelypracovní rukavice nebo i sprej na opravu pneumatiky bez demontáže.

Výměna motorového oleje Citroen C4 1.6HDi

Na výměnu motorového oleje a olejového filtru potřebujeme:

Postup výměny

Nejprve vypustíme starý motorový olej povolením zátky na olejové vaně klíčem číslo 21 a starý olej zachytíme do připravené nádoby. Olej necháme samovolně vytékat a pustíme se do výměny filtru.

Šroub olejové vany 1.6hdi

Olejovou vložku filtru najdete pod hadicí sání na pravé straně motoru, proto je potřeba tuto hadice nejprve demontovat. Jako první musíme oddělat kryt nad pravým světlem a následně i hadici, která je nasunuta do držáku u světla (musíme ji vykroutit) a poté vytočit na straně motoru a vysunout z hadice.

Hadice sání 1.6hdi

Nyní už nám nic nebrání k odšroubování víka olejového filtru.

Víko olejového filtru 1.6hdi

K povolení víka potřebujeme nejlépe ráčnu a klíč 27mm. Po vymontování olejového filtru vyteče veškerý olej z obalu filtru do olejové vany.

Povolení olejového filtru 1.6hdi

Víko olejového filtru očistíme a vyměníme těsnění, které najdeme v balení nového olejového filtru. Před montáži potřeme těsnění kapkou oleje pro lepší dosednutí. Pokud se Vám podaří poškodit plastové víčko filtru je nutné použít nové.

Nové těsnění filtru

Staré těsnění filtru

Starý olejový filtr po demontáži v porovnání s novým olejovým filtrem.

Starý a nový olejový filtr

Olejový filtr natlačíme do víčka a následně našroubujeme do držáku filtru. Kolík při šroubování sám zapadne do otvoru, který slouží k vypuštění veškerého oleje z obalu filtru. Víko s citem dotáhneme.

Otvor pro kolík olejového filtru

Za dobu výměny olejového filtru by nám měla vytéci většina starého oleje, proto můžeme zašroubovat zátku do olejové vany. Před zašroubováním zátku očistíme a doporučuji vyměnit i měděnou podložku, abychom se vyhnuli případnému úniku oleje.

Zátka vany 1.6hdi a podložka
Očištěná zátka vany a porovnání nové a staré podložky.

zašroubování olejové zátky 1.6hdi

Zátku našroubujeme do olejové vany a dotahujeme s citem.

Nalití oleje 1.6hdiPokud máme vše dotaženo, můžeme nalít nový motorový olej. Celá náplň je asi 3,8l oleje, protože se nám nikdy nepodaří vypustit kompletní obsah, nalijeme asi 3,5l oleje.

Vynulování servisního intervalu:

V dalším kroku si vynulujeme servisní interval na výměnu oleje, který by měl být nastavený na 15000km.

  1. Zmáčkneme a držíme tlačítko pro nulování ujetých kilometrů, které najdeme nalevo pod středovým displejem (označené TRIP)
  2. Zastrčíme klíček do spínací skříňky (stále držíme tlačítko TRIP) otočíme do první polohy (rozsvítí se palubní deska) a vpravo nahoře na středovém displeji se zobrazí odpočítávání 10-0
  3. Jakmile skončí odpočítávání na číslici 0, otočíme klíček do základní polohy, pustíme tlačítko TRIP a opět otočíme do první polohy, už se nám zobrazí interval 15000km viz video níže

Nyní motor nastartujeme a necháme několik minut běžet na volnoběh. Zkontrolujeme víko olejového filtru a zátku, zda nedochází k únikům oleje. Po vypnutí motoru počkáme asi 10 minut než nám steče olej do vany, zkontrolujeme množství oleje na měrce a podle potřeby olej dolijeme. Namontujeme zpět hadici sání i kryt a můžeme s klidem najezdit 15000km do další výměny.

EGR ventil – jeho funkce a působení na motor

Co je EGR (AGR) ventil?

EGR ventil (anglicky: Exhaust Gas Recirculation česky: recirkulace výfukových spalin) se u naftových motorů používá už asi 20 let, jeho hlavní funkcí je přepouštět výfukové zplodiny zpět do sání a tím snižovat emise motoru.

Jak funguje EGR ventil?

Dříve byl EGR ventil ovládán podtlakem, nyní je ovládán převážně elektronicky řídící jednotkou.

Po nastartování je ventil uzavřen a postupně se otevírá až do doby kdy motor potřebuje výkon. Jednoduše řečeno je ventil otevřen za stálé rychlosti (otáček motoru) kdy motor nepotřebuje výkon a přisává výfukové plyny. Při akceleraci (zvýšení otáček motoru) se ventil uzavírá a motor nasává jen čerstvý vzduch bez zplodin. U některých motorů můžete najít v sání zabudovanou škrtící klapku, která při otevřeném EGR ventilu omezuje nasávání čistého vzduchu.

funkce egr ventilu
Čistý vzduch jde do válce motoru kde je spálen společně s palivem. Většina zplodin odchází výfukem, ale část se opět dostává do sání motoru přes EGR ventil.

Jak se „starat“ o EGR ventil?

  1. Nepodtáčejte motor a alespoň jednou za jízdu motor vytočte (např. při jízdě do kopce nebo při předjíždění).
  2. Pravidelně měňte motorový olej. Na olej doporučuji najet maximálně 15000km i když Vám příručka říká něco jiného (LONG LIFE intervalu raději nevěřte).
  3. Tankujte osvědčená paliva. Při spalování nekvalitní nafty vzniká více pevných částic a tím pádem dochází k rychlejšímu usazování nečistot.
  4. Udržujte palivový systém v čistotě. Především do nafty doporučuji přidávat aditiva, která čistí a chrání palivový systém a především vstřikovače.
  5. Průběžné čištění EGR entilu. V rámci údržby můžete jednou za rok provést vyčištění EGR ventilu bez demontáže pomocí přípravku na čištění EGR ventilu a sání motoru.

Plusy EGR ventilu

  • rychlejší zahřátí motoru
  • zahřátí motoru i v městském provozu
  • nižší emise oxidu dusíku NOx

Mínusy EGR ventilu

  • zanáší kompletní sání motoru usazeninami
  • snižuje výkon a spolehlivost motoru
  • zvyšuje opotřebení řady dílů
  • urychluje degradaci motorového oleje
  • jde o drahý náhradní díl, který se dřív nebo později pokazí

Co způsobil EGR ventil u motoru 1.6HDi po najetí 170000km můžete vidět na rozbočovači sání níže. Jen dodám, že u tohoto vozu byl měněn pravidelně jak motorový olej, tak i filtry, hlavní příčinou zanesení sazemi byl vadný EGR ventil, který se zaseknul v otevřené poloze.

Vyčištění EGR ventilu

EGR ventil ani sání motoru nedoporučuji čistit přímo na vozidle pomocí sprejů (jen v rámci prevnce s malým nájezdem), vždy je nutné provézt demontáž. K čištění je vhodné použít silný čistič motoru (ze své zkušenosti doporučuji tento čistič motoru), který rozpouští usazeniny a odolné nečistoty. Pokud Vám ventil vyhazuje chybu motoru, tak většinou samotné čištění už nepomůže a je nutné EGR vyměnit případně zaslepit. Pár řádku o rozebrání a vyčištění EGR ventilu najdete zde.

Zaslepení EGR ventilu

U ventilů ovládaných podtlakem bez elektroniky stačí vložit záslepku za EGR ventil a tím ho zcela odstavíte bez dalších problémů. Další možnost je odpojit podtlakovou hadičku od ventilu a ucpat ji např. pomocí šroubku. Pokud je ventil řízený elektronicky je nutné provézt úpravu řídící jednoty, samotné zaslepení nestačí a ve většině případů se brzy objeví chyba. U motorů s filtrem pevných částic FAP/ DPF nedoporučuji deaktivovat EGR ventil z důvodu propojení fungování těchto systémů.

zaslepka-egr-ventilu
Záslepka EGR ventilu

Závěr

Osobně si myslím, že EGR ventil není ve své podstatě úplně špatný nápad, jen není úplně dokonalý. Podle mě by bylo lepší, kdyby docházélo k nasávání spalin až za filtrem pevných částic, nedocházelo by tedy k nasávání sazí, které vytváří karbonové úsady a snižují životnost spousty dílů a motoru celkově. Zároveň by byla jeho funkce zachována (rychlejší ohřátí motoru i snižení emisí) a a určitě by byl lépe vnímán i motoristy.