V tomto článku bych chtěl popsat jak celkem snadno vyčistit sání motoru, sací i výfukové ventily, spalovací komory, písty a také katalyzátor s lambda sondamibenzinového motoru pomocí přípravku CATALYTIC SYSTEM CLEANER.
Tento přípravek se aplikuje do sání motoru a odstraňuje zbytky karbonu a jiných nečistot za běhu motoru bez nutnosti demontáže.
Jde o čištění pomoc kapačky, kterou pověsíme na otevřenou kapotu a jehlu zapíchneme do gumové hadice sání. Vše potřebně najdeme přímo v balení přípravku.
Druhý konec napojíme na víčka nádobky s přípravkem (díru lze vytvořit třeba šroubovákem).
Víčko našroubujeme na nádobku a zapojíme hadičky, poté nádobu pověsíme na háček, který najdete v balení dnem vzhůru. Modrý „špuntík“ při aplikaci vytáhneme.
Nyní pomocí regulátoru průtoku nastavíme interval kapačky asi na 3 kapky za sekundu. Úplným zaškrcením zastavíme průtok čističe.
Poté můžeme zpět namontovat vzduchový filtr a nastartovat motor, celý obsah lahve projde motorem za 45 minut až hodinu, otáčky motoru by měli být o něco vyšší než je volnoběh a to asi 1500 otáček. Motor musí mít před aplikací provozní teplotu.
Pokud Vám větší část hadiček leží na motoru a kapota není natolik vysoko může dojít k problému se samospádem a aplikace se zpomalí nebo zastaví. Jestli máte možnost, doporučuji zavěsit přípravek výše než na kapotu.
Při aplikaci jsem nezaznamenal vliv čističe na chod motoru, ten běžel bez jakýchkoliv problémů. Jediná změna byla pára, která šla od výfuku ikdyž byl motor zahřátý na provozí teplotu.
Čistič se v motoru zcela nespálí a prochází dále, tedy čistí i výfukové ventily a katalyzátor s lambda sondou.
Níže můžete vidět záběr výfuku před aplikací a se zahřátým motorem a v dalším videu při aplikaci přípravku.
Již delší dobu jsem pozoroval menší únik oleje, který se objevoval kolem olejové vany zepředu od motoru. Jízdou mastnota pokryla celou vanu a proto jsem si byl jistý, že olej uniká kolem silikonového těsnění olejové vany.
Letos před technickou kontrolou jsem chtěl únik oleje vyřešit, najel jsem na montážní jámu a nahlédl pod motor a zjistil jsem, že je motor mastný i nad olejovou vanou. Mastnota začínala někde pod katalyzátorem a jediné místo, kde mohlo k úniku docházet byla uzavírací deska na bloku motoru.
Pod deskou nenajdete těsnění, které se dá vyměnit, je utěsněná jen motorovým silikonem. Kvůli přetěsnění musíte demontovat přední nárazník, alternátor, katalyzátor a vodní trubku.
Demontáž předního nárazníku
Přední nárazník je přišroubován shora třemi šrouby a zespodu pěti šrouby na desítku klíč.
Po odšroubování demontujeme nýtky, kterou jsou na každé straně nárazníku směrem od podběhu (po vytažení vnitřní části nýtku nýtek vytáhneme).
Poté musíme nárazník vyháknout z držáků, nárazník zatlačíme směrem k autu a vyhákneme do boku.
Demontáž alternátoru
Nejdříve ze všeho odpojíme autobaterii a poté kabely na alternátoru (ty najdete pod plastovou krytkou a jsou přišroubovány k alternátoru matkami)
Nyní odšroubujeme dva šrouby které drží alternátor na bloku motoru, stáhneme řemen příslušenství a alternátor demontujeme.
Demontáž katalyzátoru
Po demontáži nárazníku a alternátoru máme hezký přístup ke katalyzátoru, nejprve doporučuji odpojit obě lambda sondy od konektorů (raději odpojte konektory než demontovat lambda sondu). Horní lambda sonda tedy zůstane v katalyzátoru a spodní ve výfukové trubce.
Poté odšroubujeme dva šrouby, které spojují katalyzátoru z výfukovým potrubím klíč 13 nebo 14.
Dále odšroubujeme tři šrouby a dvě matky na katalyzátoru a katalyzátor demontujeme.
Odkryje se nám pohled na samotnou uzavírací desku.
Demontáž trubky chlazení
Nyní nám stojí v cestě jen trubka chlazení, kterou musíme demontovat. Nejprve musíme vypustit chladící kapalinu, tu vypustíme odšroubováním šroubu pod vodní pumpou. Vodu chytíme do nádoby a můžeme opět použít pokud není starší než 5 let.
Dále odšroubujeme dva šrouby na přírubě trubky a pomoc kleští stáhneme sponu z hadice abychom mohli trubku demontovat.
Demontáž uzavírací desky
Odšroubujeme šest šroubů a dvě matky, které drží desku a opatrně ji ze strany podebereme širším šroubovákem, deska by se měla snadno odlepit.
Pohled na desku z vnitřní strany, starý silikon musíme co nejvíce odstranit.
Původně byl silikon nanesen robotem na vnitřní i na vnější stranu styčné plochy, takto silikon rukou není člověk schopen nanést. Proto jsem nanesl tenkou vrstvu motorového silikonu na střed styčné plochy a desku namontoval zpět.
K utěsnění jsem zvolil černý motorový silikon odolává teplotám do 350°C a je bezpečný pro lambdasondy, silikon začíná schnout po pěti minutách po aplikaci, po jedné hodině je zaschlý na dotyk a k úplnému vyschnutí dochází po 24 hodinách. Motor jsem raději nastartoval až následující den asi po 20 hodinách po aplikaci.
Využil jsem přístupu a očistil jsem mastný motor pomocí čističe motoru a doladil čističem brzd, který proudem odstraní nečistoty a povrch odmastí.
Zároveň jsem ocelovým kartáčem očistil styčnou plochu pod katalyzátorem.
Díly zpět namontujeme v opačném pořadí, doporučuji vyměnit těsnění pod katalyzátorem a také těsnění na přírubě vodní trubky. Nezapomeneme dolít vodu a odvzdušnit chladící systém.
Super Charge® je olejová přísada určená ke zlepšení viskozitních vlastností motorového oleje od belgického výrobce Wynn’s .
Co slibuje Wynn’s Super Charge®
zvyšuje viskozitní index motorového oleje
posiluje mazací film při vysokých teplotách
obnovuje kompresi a tlak oleje
snižuje spotřebu oleje a kouřivost
zabraňuje kontaktu kovu s kovem při vysokém zatížení a snižuje hluk motoru
zároveň chrání proti korozi, oxidaci a opotřebení
Dle informací na obale při aditivaci 10% Super Charge do motorového oleje o viskozitě 5W-30 vzroste viskozita oleje při provozní teplotě 100°C o 32%.
Jak vypadá aditivum Super Charge
Super Charge je velmi hustá tekutina jantarové barvy připomínající medovinu viz video níže.
Použití Wynn’s Super Charge®
Aditivum Super Charge se nalévá nejlépe do nového motorového oleje při zahřátém motoru. Aditivum vystačí na náplň 3-6l motorového oleje (aditiva by mělo být v motorovém oleji 5-10%). Po nalití do motoru necháme běže 10 minut na volnoběh.
Moje zkušenost se Super Charge®
Osobně jsem vyzkoušel Super Charge na voze Citroen C1 s motorem 1.0VVT-i 50kw r. v. 2006 s nájezdem 132665km na kterém jsem nejprve provedl proplach motoru. Motor měl nižší kompresi proto jsem se ho rozhodl propláchnout a po výměně motorového oleje použít aditivum Super Charge.
Před proplachem jsem několik let používal motorový olej 5W-40, ale po propláchnutí motoru jsem chtěl přejít na 5W-30. Komprese jsem tedy měřil třikrát – před proplachem s olejem 5W-40, po proplachu s novým olejem 5W-30 a nakonec 5W-30 s aditivem Super Charge.
Komprese ve válcích po proplachu motoru (motorový olej 5W-40).
Již po samotném proplachu motoru se komprese zvýšily i když jsem použil olej s nižší viskozitou.
Komprese ve válcích po proplachu motoru (motorový olej 5W-30).
Po nalití přísady Wynn’s Super Charge® a najetí 1000km se komprese spíše jen dorovnaly, nejvyšší nárůst byl na prvním válci +0,2bar.
Komprese ve válcích motorový olej 5W-30 + Wynns Super Charge po najetí asi 1000km.
Tabulka komprese motoru ve válcích (bar) počítáno od rozvodů:
1. válec
2. válec
3. válec
Před proplachem (5W-40)
9,5
9,4
9,5
Po proplachu (5W-30)
9,8 (+0,3)
10,0 (+0,6)
9,9 (+0,4)
Super Charge® (5w-30)
10,0 (+0,2)
10,0 (0,0)
10,0 (+0,1)
Celková změna
+0,5 bar
+0,6 bar
+0,5 bar
Závěr:
Wynn’s Super Charge® je dlouhá léta jedno z nejpoužívanějších aditiv do motorového oleje a spousta zákazníků jej používá opakovaně (na internetu lze najít spoustu kladných ohlasů).
V této recenzi jsem se zaměřil jen na změnu komprese ve válcích a dle měření může mít vliv na komprese i spotřebu motorového oleje (zázrak ale nečekejte), ikdyž menší než proplach motoru (který se mi osvědčil ve více vozech). Zároveň se chod motoru ztišil a snížili se vibrace, u tříválcového motoru je rozdíl velmi znatelný.
Při měření komprese ve válci jsem chtěl zároveň vyměnit zapalovací svíčky, určitý čas jsem jezdil na obyčejné svíčky a chtěl jsem vrátit iridiové svíčky od výrobce DENSO na které jsem dříve najel asi 20000km, ale při dotahování svíčky jsem pravděpodobně vynaložil více síly než bylo potřeba a uslyšel jsem lupnutí.
Oblilo mě horko a chvíli jsem si myslel, že jsem protočil závit, ale svíčka měla velikou vůli na to aby šlo o závit. Problém byl ten, že svíčka nešla tahem vytáhnout ani povolit či dotáhnout. Proto jsem došel k názoru, že se svíčka rozpůlila, na internetu jsem našel několik případů kdy dojde k oddělení závitové části od té keramické viz obrázek níže.
V mém případě se svíčka nejen oddělila, ale navíc se keramické část i rozpůlila v místě vyznačeném červenou linkou na obrázku výše. Na svíčku jsem pomocí prodloužení a kladiva několikrát z vrchu poťukal a horní část s matkou povolila a bylo možné ji vytáhnout.
Před vytažením bylo nutné zbavit se větších úlomků keramiky, které se nesmí dostat do válce, k tomu jsem použil vysavač s palivovou hadicí 10mm viz obrázek níže. Nečistoty i s keramikou se mi celkem snadno podařilo vysát.
Nyní byl problém s tím jak dostat ven zbylou keramickou část, prohraboval jsem garáž a hledal cokoliv co by mi mohlo moct a narazil jsem na dvousložkové lepidlo určené k lepení kovů a delší hřebík s větší hlavou. Lepidlo jsem rozmíchal natřel na hlavu hřebíku a posadil přímo na svíčku. Lepidlo jsem nechal asi 15 minut působit a poté velmi opatrně vytáhl i se zbytkem keramické části svíčky.
Okolí závitové části, která zůstala zašroubovaná v hlavě jsem opět důkladně vysál a nachystal si vytahováky na zničené nebo zalomené šrouby, které jsem pořídil asi za 100,-Kč i s dopravou na Aliexpressu.
Závitová část zapalovací svíčky v hlavě motoru.
Vytahovák vsuneme do závitové části a kladivem lehce naťukneme, ten se zařízne a závit vyšroubujeme z hlavy ven.
Vytažená rozlámaná zapalovací svíčka
Celkové vytažení zlomené zapalovací svíčky netrvá déle než hodinu, každopádně doporučuji pracovat raději pomalu.
V tomto článku bych chtěl ukázat jak odstranit škrábance z laku auta pomocí leštícího mléka VENOX, která je vhodná jak pro strojní, tak i ruční leštění. Leštěnka slibuje úplné odstranění škrábanců namísto dočasného zakrytí. Předem musím dodat, že žádná leštěnka neodstraní 100% všechny škrábance a už vůbec ne hluboké rýhy až na základovou barvu. Odstranit škrábance jsem se pokoušel na bez mála 20 let starém laku, auto má najeto pře 310000km, takže o nějaké ty škrábance nebyla nouze.
Umytí auta
V první řadě musíme vůz důkladně umýt, doporučuji použít autošampón namísto Jaru nebo různých jiných čističů z domácnosti. Nejprve tedy auto umyji teplou vodou se šamponém pomocí mycí houby, postupuji od střechy směrem dolů a nakonec objedu prahy a nárazník zespoda a také kola s pneumatikami. Špinavou vodu vyliji, důkladně vyperu houbu a napustím si jen čistou teplou vodu a postupuji stejně jako se šamponem abych smyl zbytky pěny a nečistot. Na závěr auto vysuším starým bavlněným tričkem použiji vždy co dům dá.
Leštění laku
Nyní se pustím do leštění nejlépe v polostínu, na přímém slunci leštící mléko rychle zasychá a leštění je o to namáhavější. K aplikaci mléka použijeme přiloženou houbičku na kterou si vymačkáme mléko a krouživými pohyby leštíme. Vždy leštíme jen menší plochu řekněme asi 30×30 cm a postupujeme po celé karoserii případně rozleštíme jen poškrábaná místa.
Odstranění škrábanců pomocí mléka VENOX se pokusím detailněji přiblížit na třech částech vozu, nejprve na prvé straně zadního nárazníku za kolem, na pátých dveřích a na pravém zadním blatníku, který byl poškrábán pravděpodobně při nešikovném couvání. U každé čísti najdete video z leštění a fotografii pořízenou před a po leštění k porovnání.
Odstranění škrábanců z nárazníku
Se škrábanci na zadním nárazníku si VENOX poradil velmi dobře, asi za minutu jsem s jeho pomocí odstranil většinu oděrek a dokonce z velké části i jeden větší šrám.
Odstranění škrábanců z pátých dveří
Drobné škrábance z laku pátých dveří opět celkem snadno zmizely a lak celkově prokoukl.
Odstranění škrábanců ze zadního blatníku
Na konec jsem se pokusil rozleštit největší šrám na autě, který je na pravém zadním blatníku a výsledek mě velmi mile překvapil.
Závěr
Sám jsem byl velmi zvědavý jak si VENOX se škrábanci na karoserii poradí a hlavně jak se bude s leštícím mlékem pracovat. Ikdyž výrobce uvádí, že jde o mléko jeho konzistencí spíše připomíná něco mezi mlékem a pastou. Každopádně se s leštěnkou pracuje velmi snadno a to i díky přiložené houbičce, na závěrečné doleštění doporučuji použít utěrku z mikrovlákna. Za cenu do 200,-Kč jde dle mého názoru o velmi kvalitní produkt, který bych se určitě nebál doporučit. Celkové množství 180g by mělo vystačit na dvě leštění celého vozu.
Postup výměny termostatu na voze Citroen C4 1.6HDi 16v, termostat je stejný s Citroeny Berlingo, C3, C4 Picasso, C5 II a Xsara Picasso a Peugeoty 206, 207, 307, 308, 407 a Partner. Termostat otevíral příliš brzo a motor se nebyl schopný ohřát na provozní teplotu, dle diagnostiky byla nejvyšší teplota 75°C (provozní teplota je 80-83°C) a na termostat bylo najeto přes 245000km. Celkově výměna termostatu zabere asi 3 hodiny práce i s odvzdušněním chladícího systému. Celková naplň je asi 6,5l, systém nikdy nevypustíte úplně celý, proto nám postačí 3l chladící kapaliny a 3l destilované vody.
Nejprve musíme vypustit starou kapalinu, která má životnost 3-5 let podle typu kapalinu – modrá G11, červená G12, nebo žlutá PC. Při vypouštění nesmí být motor zahřátý, nejlépe studený. Vodu vypustíme vytažením spodní hadice na chladiči. Povolíme sponku na hadici a připravíme si nádobu na zachycení kapaliny, po vytažení hadice začne voda vytékat (nezapomeňte otevřít víčko expanzní nádobky).
Demontáž termostatu
Termostat se nachází na pravé straně motoru pod hadicí sání cca pod zakroužkovaným místem na obrázk, takže nás nemine demontáž hned několika dílů.
Postupně tedy demontujeme následující díly:
horní kryt motoru (tahem nahoru)
hadici mezi váhou vzduchu a turbem (2 stahovací pásky povolíme 7 klíčem)
sání ke vzduchovému filtru (trojúhelníkový kryt + první hadice + druhá hadice k filtr-boxu)
autobaterie (nejprve horní kryt, poté baterii odpojíme a odšroubujeme spodní držák a vytáhneme baterii i s ostatními kryty
Dostaneme se do fáze jako na obrázku výše, termostat jde hezky vidět, ale k odpojení zadních hadic nám stále překáží palivový filtr, který musíme odmontovat (návod na výměnu zde).
V dalším kroku začneme odpojovat přední hadice, nejprve odpojíme snímač teploty chladící kapaliny poté horní odvzdušňovací hadičku (zmáčknutím pacek k sobě) a silnější hadici vedoucí do chladiče, ta je připojena pružnou sponou, kterou musíme zmáčknout kleštěmi (lze i sikovkami nebo kombinačkami) a hadici odpojíme.
Nyní odpojíme zadní hadice, hadici blíže baterii odpojíme stejně jako tu přední, u hadice blíže k motoru zamáčkneme bílý plast na horní straně konektoru a hadici vycvakneme.
Termostat bez hadic.
Termostat je přišroubován jedním šroubkem (torx T30) zespodu k plastu na hadici, ten tedy musíme vyšroubovat.
Termostat je k bloku motoru přišroubován čtyřmi šrouby na 10ku klíč, horní dva šrouby jsou celkem snadno přístupné, ty spodní už o něco méně. Musíte se proplétat mezi hadicemi, překáží držák autobaterie, ale jde to a šrouby jdou povolit lehce.
Blok motoru po demontáží vadného termostatu.
Montáž nového termostatu
Blok motoru očistíme, odmastíme a dáme se do montáže nového termostatu, ten má na spodní straně dvě očka, která nasuneme na plastový držák (viz červená místa na obrázku) a přiklopíme k bloku.
Termostat přišroubujeme k bloku, šrouby dotahujeme do kříže s citem (utahovací moment šroubů je 7 ± 1 N.m) a nezapomeneme na spodní šroub T30.
Nový termostat na svém místě.
Nyní namontujeme palivový filtr, zapojíme hadice k termostatu (nezapomeneme na čidlo teploty) , namontujeme zpět baterii a hadici sání mezi turbem a váhou vzduchu. Horní odvzdušňovací hadici necháme zatím odpojenou (u některých motorů může být místo hadice jen odvzdušňovací ventilek).
Odvzdušnění chladícího systému
Poté začneme zalévat chladící okruh, nejprve jsem nalil dva litry chladící kapaliny (koncentrát -74°C) a poté jsem doléval destilovanou vodu. Zalijeme expanzní nádobu až po víčko a mačkáme hadice vedoucí k chladiči, hladina by měla mačkáním klesat. Jakmile poteče z termostatu chladící kapalina, odvzdušňovací hadici zapojíme (zavřeme ventilek).
Motory 1.4HDi a 1.6HDi se často velmi těžko odvzdušňují, originální servisy mají k tomuto úkonu speciální přípravek, nádobu která se napojí na expanzní nádrž a zvýší tím hladinu pro odvzdušnění samospádem.
Samozřejmě tento přípravek většina mechaniků nemá, k tomuto účelu jsem si vyrobil mezi-kus, díky kterému můžu na expanzní nádrž našroubovat PET láhev o objemu alespoň 1,5l a chladící systém odvzdušnit.
Motor nastartujeme a zkontrolujeme případné úniky chladící kapaliny, necháme běžet dokud se neohřeje na provozní teplotu, při asi 83°C se otevře termostat a systém by se měl během několika minut odvzdušnit (klesne hladina v nádobě a přestanou stoupat bubliny).
Po odvzdušnění chladícího systému namontujeme zpět demontované díly a dolijeme chladící kapalinu po risku MAX.
Závěr
Chladící kapalinu doporučuji ředit s destilovanou vodou v poměru 1:1,5 až 1:2 kdy je výsledný bod tuhnutí mezi -20 a -25°C, bod tuhnutí si pro jistotu ověřte např. pomocí refraktometru.
Pro ukázku na obrázku níže vlevo 3 roky stará kapalina a vpravo nová chladící kapalina před nalitím do systému, samotná automobilka doporučuje ve svém postupu vždy použít novou chladící kapalinu.
olejový filtr (pozor jsou dvě varianty filtrů, lze dohledat podle VIN karoserie)
nádobu na odchycení starého oleje
hadry
Motorový olej doporučuji použít se stejnou viskozitou jako byl používán doposud, většinou se používá olej 10W-40 nebo 5W-40. Pokud jezdíte s autem spíše kratší trasy, tak doporučuji volit olej 5W-40.
Nejprve musíme vypustit starý motorový olej, výpustný šroub se nachází na zadní straně olejové vany. Šroub povolíme čtyřhranným klíčem 8 mm (lze vybrousit z 10mm imbusového klíče).
Starý motorový olej (něco málo přes 3 litry) odchytíme do připravené nádoby.
Demontujeme olejový filtr, který najdeme zepředu motoru napravo od katalyzátoru, po odšroubování víčka vyteče olej z filtru do olejové vany.
Vyměníme těsnění na víčku (je součástí balení filtru) a vsuneme nový olejový filtr, olejový filtr s víčkem našroubujeme do tělesa a s citem dotahujeme. V případě poškození víka olejového filtru je nutná jeho výměna.
Očistíme výpustný šroub (originální šroub je magnetický) a vyměníme podložku, našroubujeme do olejové vany a s citem dotáhneme.
V posledním kroce výměny nalijeme nový motorový olej, celková náplň je asi 3,1l oleje.
Motor nastartujeme a necháme pár minut běžet, poté motor vypneme necháme stéci olej zpět do vany a zkontrolujeme množství na olejové měrce, v případě potřeby dolijeme na maximální hranici.
Bluechem OXICAT je aditivum do paliva (pro benzinové i naftové motory), které rozpouští pryskyřici a saze. Primárně je určené k vyčištění katalyzátoru a lambdasondy, ale čistí kompletně celý výfukový systém ve kterém se nachází také např. EGR ventil a turbodmychadlo.
Jak používat OXICAT?
Přísada OXICAT se aplikuje přímo do palivové nádrže nejlépe před tankováním a celý obsah 300ml ošetří 60 až 80l paliva, působí přímo během jízdy a aplikaci bychom měli opakovat každých 10000km.
Proč používat OXICAT?
Čistič katalyzátoru a lambdasondy je vhodné aplikovat při pozorované ztrátě výkonu motoru nebo při zvýšení spotřeby, ale hlavně jde o přísadu předcházející těmto problémům. Oxicat zabezpečí správné fungování výfukového systému a tím se vyhnete chybovým hláškám z důvodů znečištění emisního systému.
Recenze přísady Bluechem OXICAT
Přísadu jsem aplikoval na voze Citroen C1 1.0VVT-i 50kw s nájezdem asi 130000km, s vozem jsem sám najel posledních 50000km. Od prvopočátku jsem používal aditiva do benzínu, nejprve benzinový VIF (asi 10000km) a poté jen a pouze PETROL MULTI CONDITIONER od výrobce XENUM. S přísadami XENUM jsem měl předchozí velmi dobré zkušenosti s naftovými vozy a proto jsem se rozhodl pro změnu.
OXICAT jsem tedy nalil asi do půlky nádrže a dotankoval benzin do vypnutí pistole. Před aplikací jsem demontoval střední díl výfuku a nahlédl na katalyzátor v jakém je stavu co se nečistot týče, poté jsem vyjel asi půl nádrže, dotankoval do plna a vyjel skoro celou nádrž. Najel jsem celkově asi 900km a opět jsem demontoval výfuk a zkontroloval výsledek. S katalyzátorem ani lambda sondou nebyly před aplikací problém i samotný výrobce doporučuje OXICAT používat jako prevenci, tak mě samotného zajímal výsledek.
Pohled na zadní stranu katalyzátoru vlevo před použitím a vpravo po najetí 900km.
Závěr
Na první pohled lze mezi fotografiemi vidět rozdíl a jisté vyčištění katalyzátoru, ale jak jsem psal výše s katalyzátorem a celkově s motorem nebyly před aplikací žádné problémy (ucpaný katalyzátor vypadá jinak).
Čistotu celého výfukového systému přikládám k dlouhodobému používání aditiv do benzinu. Auto jezdilo dva roku v kuse hlavně krátké trasy (3km do práce a 3km z práce), kdy nemohlo dojít k ohřátí motoru na provozní teplotu, přesto to nejde na výfukovém systému nijak poznat. Každopádně pokud žádná aditiva nepoužíváte (doporučuji začít :D), případně po koupi nového vozu mohu použití aditiva OXICAT doporučit. Celkově produkty Bluechem mají dlouhodobě kladné recenze a jsou mezi motoristy velmi oblíbené a především fungují.
Eberspächer D3W Z je naftové přídavné topení bez oběhového čerpadla s výkonem 3kW, které přihřívá motor při nižších teplotách pouze za chodu motoru (nejde o nezávislé topení). Bufík D3W Z byl často montován do vozů Citroen Xantia s naftovým motorem 2.0HDi a najdete ho před levým předním kolem.
Schéma Eberspächer D3W Z
Schéma dílů D3W Z
Jak funguje D3W Z?
Jak je napsáno výše, bufík se spouští až po nastartování motoru, při venkovní teplotě cca 5-8°C a teplotě chladící kapaliny menší než 80°C. Pokud tedy ohřívač správně funguje po nastartování by se měla protočit vrtulka ventilátoru, asi 30 vteřin bufík žhaví a poté začne čerpadlo vstřikovat naftu a bufík začne startovat.
Nejčastější závady
Mezi nejčastější závady patří vadná žhavící svíčka, zadřená turbínka (případně vadná ložiska) nebo závada v elektroinstalaci (zoxidované konektory nebo uhnilá kabeláž).
Pokud tedy bufík nefunguje je nutné jej alespoň částečně rozebrat a odzkoušet (jinak závadu nedohledáte).
Demontáž bufíku D3W Z
Abychom se k bufíku dostali u Xantie, tak je nutné demontovat levé přední kolo, podběh a alespoň uvolnit levou část předního nárazníku (malý šroubek na hvězdičku mezi blatníkem a nárazníkem a delší šroub u blinkru na desítku klíč, po odšroubování tahem dopředu vycvakneme nárazník).
Bufík musíme demontovat z auta, abychom měli ke všem šroubkům dobrý přístup (nemusíme odpojovat vodu, ale doporučuji), celkem je upevněn na třech bodech na čelním panelu je jedna matka, druhá je z levé strany u kabeláže a třetí je držák na straně u motorového prostoru. Po odšroubování zůstane bufík viset na hadicích vody, aby letité hadice zbytečně netrpěly bufík podložíme. Dále povolíme výfukovou sponu a spodní šroub, který spojuje výfuk s tělesem přihřívače. Pokud si chceme opravu usnadnit odpojíme i hadice vody, které můžeme pomocí krátké trubky propojit (když je motor studený vyteče jen malé množství vody). Na stole se bufík rozebírá mnohem lépe i vzhledem ke stavu hlav šroubů.
Uvolněný nárazník
Přední matka
Demontovaný bufík
Otevření přihřívače D3 WZ
Nejprve musíme odšroubovat 4 šrouby na horní straně – dva krátké s křížovou hlavou (jdou celkem snadno povolit) a dva na imbus (jeden šroub je dlouhý druhý kratší) při prvním pokusu o povolení se mi obě hlavy protočily, proto jsem musel hlavy naříznout pilovým listem a vytvořit tak drážku pro plochý šroubovák.
Nyní povolíme 4 šrouby s křížovou hlavou, které drží přední plastový kryt pod kterým se nachází turbínka vhánějící vzduch do bufíku.
Zadní kryt s otvorem pro přívod vzduchu vysuneme a zůstane nám těleso bufíku a horní kryt, v horním krytu je i řídící jednotka, do které vede 8-pinový konektor, který opatrně vycvakneme. Druhý káblík o dvou žílách vede do palivové pumpy, ten také odpojíme.
Testování D3W Z
V první řadě vynutíme spuštění bufíku proklemováním spínacího relé (1), vytáhneme relé z patice a propojíme krátkým káblíkem na zásuvce pin s označením 3 a 5 (schéma je níže nebo přímo na relé) a otočíme klíček do polohy žhavení nebo nastartujeme. Pokud je bufík funkční měl by se spustit, pokud se nic neděje, tak se dáme do testování. V mé Xantii jsou v motorovém prostoru celkem 3 relátka č. 1 pro bufík, č. 2 je sice patice pro relé, ale jen se dvěma káblíky (diagnostika bufíku) a č. 3 pro mlhovky. Před proklemováním doporučuji bufík resetovat vytažením 20A pojistky (označená červeně) na několik vteřin.
D3W Z pracuje s napětím 8V, ale pro odzkoušení (na několik vteřin) lze použít klasických 12V přímo z autobaterie.
Nyní můžeme snadno vyšroubovat žhavící svíčku a odzkoušet ji napětím přímo z autobaterie (na několik vteřin), pokud nezačne žhavit do červena, tak je špatné a je nutné ji vyměnit.
Díky schématu níže otestujeme motorek turbíny vhánějící vzduch, na 8-pinovém konektoru najdeme pin 1 a 2 (piny jsou vždy naproti sobě a označeny číslem) a na vteřinu přivedeme napětí z autobaterie a turbína by se měla roztočit, pokus se neroztočí, tak může být jen zatuhlá a pomůže prostříkání uvolňovacím sprejem a následné rozhýbání.
Stejně tak odzkoušíme palivovou pumpu, přímo na pumpě je 2-pinový konektor, pokud na konektor přivedeme 12V a budeme rychle připojovat a odpojovat, měli bychom vidět v průhledné hadičce pohyb nafty a slyšet ťukání pumpy (můžeme odpojit hadičku z bufíku, abychom se opravdu přesvědčili o funkčnosti pumpy).
Testování snímačů
K otestování snímačů (teploty. přehřívání a plamene) nám vystačí klasický multimetr z možností měření odporu. Pokud je snímač v pořádku musí naměřený odpor odpovídat teplotě (pokud je motor studený, tak vnější teplotě).
Moje trable z bufíkem:
U mé Xantie X2 2.0HDi 80kw byl bufík po koupi nefunkční a po odzkoušení žhavící svíčky jsem zjistil, že vůbec nežhaví. Protože byl výsledek nejistý (nevěděl jsem jestli bude svíčka jediný důvod proč bufík neběží) zakoupil jsem levnější náhradu za cca 300,-Kč. Žhavící svíčku jsem tedy vyměnil, sice měl bufík snahu startovat, ale nikdy nechytl, proto jsem ho opět demontoval, kompletně rozdělal a hledal závadu jinde. Zvláštní na tom všem bylo to, že nově zakoupená svíčka žhavila, rozpálila se do ruda, ale asi né dostatečně.
Žhavící svíčka žhavila, nafta šla do komory, ale po dvou pokusech o start jsem ji vždy vylil z výfuku. Hledal jsem různě po diskuzních fórech u nás i v zahraničí a zkoušel různé tipy k oživení, ale bez úspěchu.
Nakonec jsem se někde dočetl, že žhavící svíčka nemusí dostatečně žhavit na to aby nafta chytila, tak jsem se rozhodl zakoupit keramickou žhavící svíčku (kterou všude jen doporučovali). U nás svíčku zakoupíte cca od 1400,-Kč, proto jsem pohledal v zahraničních obchodech a svíčku sehnal za 19$ tedy za necelou pětistovku na Banggood.com s poštovným zdarma. Z čínského e-shopu Banggood objednávám už několik lit bez jakýchkoliv špatných zkušeností, žhavící svíčka dorazila za necelé tři týdny od objednání.
Keramická žhavící svíčka
Svíčku jsem našrouboval, napájel a zkusil proklemovat relé a k mému překvapení chytl na první pokus. Bufík jsem tedy namontoval zpět do auta a čekal na ochlazení, několik dní poté se pohybovaly venkovní teploty pár stupňů nad nulou, ale bufík nikdy sám od sebe nenastartoval. Dolil jsem tedy chladící kapalinu mezi rysky, odvzdušnil chladící systém a dále jezdil, asi po týdnu jsem absolvoval kratší cestu asi 5km a po vypnutí motoru jsem slyšel zvuk tryskového motoru a od té doby bufík šlape jako hodinky.
Po více než roce a půl stále bufík funguje bez jediného problému se žhavící svíčkou z čínského Banggoodu. Sám se spíná okolo teploty 6°C (podle teploměru v autě) .
U vozu Citroen C3 1.4HDi 50kw r.v. 2004 s nájezdem asi 160000km jsem zpozoroval vcelku velký únik motorového oleje. Během týdne najednou zmizelo asi 0,5l oleje a pod autem se tvořila nemalá loužička i po několika minutovém stání.
Únik motorového oleje
Po nahlédnuti pod auto jsem zjistil, že olej teče někde středem motoru po krytu katalyzátoru až na přední nárazník, což je vcelku nezvyklé místo. Po otevření kapoty byla vidět mastnota na přívodní hadici k turbodmychadlu, které byla obalená termoizolační textilií.
Mastné místo je zakroužkované.
Zaměřil jsem se tedy na potrubí vedoucí do turbodmychadla, originální díl (9) se již vyrábí celokovový bez pružné části tvořené opletenou hadicí (jako na obrázku níže).
Demontáž katalyzátoru
Horní šroub trubky je snadno dostupný ihned po otevření kapoty, ale spodní šroub je schovaný pod katalyzátorem, proto je nutné katalyzátor demontovat. Nejprve vyšroubujeme 7 šroubů (3 nahoře a 4 po stranách) na desítku klíč držící tepelný štít katalyzátoru (1).
Poté musíme odšroubovat dva šrouby na třináctku klíč, které drží katalyzátor na bloku motoru. K pravému šroubu je vcelku snadný přístup, k levému o něco méně díky trubkám klimatizace, ale pomocí ráčnového očka se mi podařilo šroub povolit. Stáhneme směrem dolů přední část štítu.
Povolíme objímky výfukového potrubí (11) obě povolíte klíčem 16mm. Po povolení stáhneme sponky, tak abychom odpojili katalyzátor od turbodmychadla a středního dílu. Katalyzátor zůstane vyset na šteftech (neměl by sám spadnout). Spustíme dolů a stáhneme ze šteftů kovový držák a zadní část tepelného štítu.
Nyní se snadno dostaneme i ke spodnímu šroubu olejového potrubí, povolíme tedy oba šrouby a demontujeme olejovou trubku.
Detail pružné části olejového potrubí.
Závěr
Trubka pravděpodobné prolínala ve spoji mezi trubkou a pružnou částí. Po demontáži trubky jsem ji zalil olejem a druhý den byla pod trubkou loužička. Trubku jsem tedy vyměnil za celokovovou (jiné se již nevyrábí). Současně doporučuji vyměnit i měděné podložky, které jsou u šroubů (celkem 4 kusy).
Také byste měli vyměnit spodní šroub, ve kterém se nachází sítko na nečistoty, které se časem může zanést a zamezit tak průtok oleje k turbu. U šroubu došlo již před několika lety k vývojové změně, nový šroub má vyjímatelné sítko s větší kapacitou oproti původnímu provedení. Starý šroub měl ve stěně jen dva otvory proti sobě (podobně jako v horní části pro očko trubky) a přes otvory bylo natažené sítko. Po zásahu do olejového systému je nejlepší vyměnit motorový olej i s filtrem.
Staré provedené šroubu vlevo a nové vpravo.
Po výměně trubky a těsnění doporučuji na chvíli motor nastartovat bez katalyzátoru a přesvědčit se, že nová trubka neprolíná ve spojích nebo kolem měděných podložek.
Ještě několik dní po výměně trubky ztékal motorový olej po zahřátí motoru z nasáklého krytu katalyzátoru.
Druhý konec napojíme na víčka nádobky s přípravkem (díru lze vytvořit třeba šroubovákem).
