Rubrika: Servis

V tomto článku bych chtěl ukázat jak odstranit škrábance z laku auta pomocí leštícího mléka VENOX, která je vhodná jak pro strojní, tak i ruční leštění. Leštěnka slibuje úplné odstranění škrábanců namísto dočasného zakrytí. Předem musím dodat, že žádná leštěnka neodstraní 100% všechny škrábance a už vůbec ne hluboké rýhy až na základovou barvu. Odstranit škrábance jsem se pokoušel na bez mála 20 let starém laku, auto má najeto pře 310000km, takže o nějaké ty škrábance nebyla nouze.

Umytí auta

V první řadě musíme vůz důkladně umýt, doporučuji použít autošampón namísto Jaru nebo různých jiných čističů z domácnosti. Nejprve tedy auto umyji teplou vodou se šamponém pomocí mycí houby, postupuji od střechy směrem dolů a nakonec objedu prahy a nárazník zespoda a také kola s pneumatikami. Špinavou vodu vyliji, důkladně vyperu houbu a napustím si jen čistou teplou vodu a postupuji stejně jako se šamponem abych smyl zbytky pěny a nečistot. Na závěr auto vysuším starým bavlněným tričkem použiji vždy co dům dá.

Leštění laku

Nyní se pustím do leštění nejlépe v polostínu, na přímém slunci leštící mléko rychle zasychá a leštění je o to namáhavější. K aplikaci mléka použijeme přiloženou houbičku na kterou si vymačkáme mléko a krouživými pohyby leštíme. Vždy leštíme jen menší plochu řekněme asi 30×30 cm a postupujeme po celé karoserii případně rozleštíme jen poškrábaná místa.

Odstranění škrábanců pomocí mléka VENOX se pokusím detailněji přiblížit na třech částech vozu, nejprve na prvé straně zadního nárazníku za kolem, na pátých dveřích a na pravém zadním blatníku, který byl poškrábán pravděpodobně při nešikovném couvání. U každé čísti najdete video z leštění a fotografii pořízenou před a po leštění k porovnání.

Odstranění škrábanců z nárazníku

Se škrábanci na zadním nárazníku si VENOX poradil velmi dobře, asi za minutu jsem s jeho pomocí odstranil většinu oděrek a dokonce z velké části i jeden větší šrám.

Odstranění škrábanců z pátých dveří

Drobné škrábance z laku pátých dveří opět celkem snadno zmizely a lak celkově prokoukl.

Odstranění škrábanců ze zadního blatníku

Na konec jsem se pokusil rozleštit největší šrám na autě, který je na pravém zadním blatníku a výsledek mě velmi mile překvapil.

Závěr

Sám jsem byl velmi zvědavý jak si VENOX se škrábanci na karoserii poradí a hlavně jak se bude s leštícím mlékem pracovat. Ikdyž výrobce uvádí, že jde o mléko jeho konzistencí spíše připomíná něco mezi mlékem a pastou. Každopádně se s leštěnkou pracuje velmi snadno a to i díky přiložené houbičce, na závěrečné doleštění doporučuji použít utěrku z mikrovlákna. Za cenu do 200,-Kč jde dle mého názoru o velmi kvalitní produkt, který bych se určitě nebál doporučit. Celkové množství 180g by mělo vystačit na dvě leštění celého vozu.

Postup výměny motorového oleje u vozu Citroen C3 s benzinovým motorem 1.4i 54kw. Výměnu doporučuji provádět se zahřátým motorem na provozní teplotu.

Na výměnu motorového oleje a filtru potřebujeme:

• čtyřhranný klíč 8mm (na výpustný šroub)
• podložku pod výpustný šroub
• motorový olej
• olejový filtr (pozor jsou dvě varianty filtrů, lze dohledat podle VIN karoserie)
• nádobu na odchycení starého oleje
• hadry

Motorový olej doporučuji použít se stejnou viskozitou jako byl používán doposud, většinou se používá olej 10W-40 nebo 5W-40. Pokud jezdíte s autem spíše kratší trasy, tak doporučuji volit olej 5W-40.

Nejprve musíme vypustit starý motorový olej, výpustný šroub se nachází na zadní straně olejové vany. Šroub povolíme čtyřhranným klíčem 8 mm (lze vybrousit z 10mm imbusového klíče).

Starý motorový olej (něco málo přes 3 litry) odchytíme do připravené nádoby.

Demontujeme olejový filtr, který najdeme zepředu motoru napravo od katalyzátoru, po odšroubování víčka vyteče olej z filtru do olejové vany.

Starý olejový filtr po najetí 10000km.

Čistým hadrem vyčistíme těleso a víko olejového filtru.

Vyměníme těsnění na víčku (je součástí balení filtru) a vsuneme nový olejový filtr, olejový filtr s víčkem našroubujeme do tělesa a s citem dotahujeme. V případě poškození víka olejového filtru je nutná jeho výměna.

Očistíme výpustný šroub (originální šroub je magnetický) a vyměníme podložku, našroubujeme do olejové vany a s citem dotáhneme.

V posledním kroce výměny nalijeme nový motorový olej, celková náplň je asi 3,1l oleje.

Motor nastartujeme a necháme pár minut běžet, poté motor vypneme necháme stéci olej zpět do vany a zkontrolujeme množství na olejové měrce, v případě potřeby dolijeme na maximální hranici.

U vozu Citroen C3 1.4HDi 50kw r.v. 2004 s nájezdem asi 160000km jsem zpozoroval vcelku velký únik motorového oleje. Během týdne najednou zmizelo asi 0,5l oleje a pod autem se tvořila nemalá loužička i po několika minutovém stání.

Únik motorového oleje

Po nahlédnuti pod auto jsem zjistil, že olej teče někde středem motoru po krytu katalyzátoru až na přední nárazník, což je vcelku nezvyklé místo. Po otevření kapoty byla vidět mastnota na přívodní hadici k turbodmychadlu, které byla obalená termoizolační textilií.

Zaměřil jsem se tedy na potrubí vedoucí do turbodmychadla, originální díl (9) se již vyrábí celokovový bez pružné části tvořené opletenou hadicí (jako na obrázku níže).

Demontáž katalyzátoru

Horní šroub trubky je snadno dostupný ihned po otevření kapoty, ale spodní šroub je schovaný pod katalyzátorem, proto je nutné katalyzátor demontovat. Nejprve vyšroubujeme 7 šroubů (3 nahoře a 4 po stranách) na desítku klíč držící tepelný štít katalyzátoru (1).

Poté musíme odšroubovat dva šrouby na třináctku klíč, které drží katalyzátor na bloku motoru. K pravému šroubu je vcelku snadný přístup, k levému o něco méně díky trubkám klimatizace, ale pomocí ráčnového očka se mi podařilo šroub povolit. Stáhneme směrem dolů přední část štítu.

Povolíme objímky výfukového potrubí (11) obě povolíte klíčem 16mm. Po povolení stáhneme sponky, tak abychom odpojili katalyzátor od turbodmychadla a středního dílu. Katalyzátor zůstane vyset na šteftech (neměl by sám spadnout).  Spustíme dolů a stáhneme ze šteftů kovový držák a zadní část tepelného štítu.

Nyní se snadno dostaneme i ke spodnímu šroubu olejového potrubí, povolíme tedy oba šrouby a demontujeme olejovou trubku.

Závěr

Trubka pravděpodobné prolínala ve spoji mezi trubkou a pružnou částí. Po demontáži trubky jsem ji zalil olejem a druhý den byla pod trubkou loužička. Trubku jsem tedy vyměnil za celokovovou (jiné se již nevyrábí). Současně doporučuji vyměnit i měděné podložky, které jsou u šroubů (celkem 4 kusy).

Také byste měli vyměnit spodní šroub, ve kterém se nachází sítko na nečistoty, které se časem může zanést a zamezit tak průtok oleje k turbu. U šroubu došlo již před několika lety k vývojové změně, nový šroub má vyjímatelné sítko s větší kapacitou oproti původnímu provedení. Starý šroub měl ve stěně jen dva otvory proti sobě (podobně jako v horní části pro očko trubky) a přes otvory bylo natažené sítko. Po zásahu do olejového systému je nejlepší vyměnit motorový olej i s filtrem.

Po výměně trubky a těsnění doporučuji na chvíli motor nastartovat bez katalyzátoru a přesvědčit se, že nová trubka neprolíná ve spojích nebo kolem měděných podložek.

Ještě několik dní po výměně trubky ztékal motorový olej po zahřátí motoru z nasáklého krytu katalyzátoru.

Nejčastější závadou stahovacího zařízení u vozů Citroen Xantia r. v. 98-01 je prasknutý plastový jezdec, který se po letech zvedání okna unaví a vysmekne se lanko, které vede od motorku. Bohužel novou elektrickou stahovačku na Xantii pravděpodobně neseženete, ale existuje celkem snadné řešení za pár korun.  Jezdec se liší na levou a pravou stranu.

Špatný jezdec stahovačky praskne většinou při stahování okénka (uslyšíte hlasitou ránu zevnitř dveří) a okénko začne pomalu sjíždět dolů nebo spadne najednou. Por akutní opravu lze okénko podepřít např. dřevěnou tyčkou, tak aby zůstalo zavřené.

Nejprve musíme demontovat čalounění dveří abychom se dostali k samotné stahovačce.

Nejprve vyšroubujeme šroubek, který drží kryt spínačů předních oken a odpojíme konektory od spínačů.

Poté dva šrouby, které jsou právě pod krytem spínačů.

Následně dva šrouby pod loketní opěrkou.

A poslední dva šroubky najdeme pod mřížkou, která zakrývá reproduktor.

Poté čalounění vycvakneme a položíme na čisté místo. Pod čalouněním je izolace, kterou opatrně odlepím, tak abychom se dostali k otvorům ve dveřích.

Odpojíme konektor od stahovačky a sjedeme oknem níže, tak abychom se snadno dostali k jezdci. Jezdec je prostrčený dírou v okýnku a je na něj navlečená guma se sponou (závlačka), která ho zajistí aby z okna nevyjel. Sponu vytáhneme do boku (jde celkem z tuha) a demontujeme i gumičku. Následně opatrně vytáhneme jezdce a okno vysuneme co nejvýše a podepřeme, tak aby nesjelo dolů.

Nyní odšroubujeme 3 šrouby, které drží stahovačku na svém místě klíčem 10mm a přes největší otvor opatrně vytáhneme ze dveří.

Při prasknutí jezdce, často vyjede i jedno z lanek, proto musíme namotat lanka, tak aby stahovačka fungovala jak má.  Nejprve odšroubujeme 3 šroubky, které drží motorek na liště a opatrně pomocí šroubováku vypáčíme „cívku“ i s motorkem z vodící lišty.

Na jedné straně lišty je doraz a druhá strana je bez dorazu, na této straně sjedeme se starým jezdcem a navlečeme nového jezdce.

Nyní musíme správně namotat lanka stahovačky, lanka můžete namotat podle obrázku níže. Při namotávání je lepší mít pomocníka. Po namotání vsuneme cívku na své místo (musíme si cívku přidržet) a protáhneme pravé lanko přes plastový napínák a nasuneme konec do jezdce. Nyní protáhneme levé lanko mimo plastovou kladku a konec nasuneme do jezdce. Pomocník nám přidrží stlačený napínák (tím nám uvolní pravé lanko abychom se nepřetahovali) a opatrně přetáhneme lanko přes plastovou kladku vlevo. Pokud vše klapne, tak nasuneme motorek stahovačky do cívky a našroubujeme tři šroubky, tím máme stahovačku opravenou.

Před zpětnou montáží stahovačky doporučuji lehce namazat lištu vazelinou pro snadnější pohyb jezdce. Také vyzkoušejte funkci stahovačky, stačí napojit konektor a spínač a několikrát vyjet a sjet jezdcem pro jistotu.

Stahovačku protáhneme opatrně do dveří a přišroubujeme ji třemi šrouby, poté sjedeme okénkem dolů k jezdci a nasuneme ho do otvoru v okně.

Z vnitřní strany na jezdce natáhneme gumu společně se sponou, která okno zajistí.

Opravu máme za sebou, před montáží čalounění dveří opět doporučuji stahovačku odzkoušet (několikrát sjet dolů a nahoru).

Xenum Super G je aditivum do motorového oleje pro benzinové i naftové motory. Je vhodné pro moderní motory s přímým vstřikováním, common rail, turbodmychadly, katalyzátory , filtry pevných částí DPF/ FAP a také je kompatibilní se staršími motory.

Proč použít Xenum Super G?

Jde o trinergetickou kombinaci silných maziv: Mo-Complex (tekutý molybden), uhlíkový grafit a komplexní esterové oleje. Společně tyto přísady vytvářejí uvnitř motoru velmi silný mazací film, který zaručuje podstatné snížení koeficientu tření a snižuje opotřebení a prodlužuje životnost motoru.

Co umí aditivum Xenum Super G?

• zvyšuje výkon motoru
• snižuje spotřebu paliva
• snižuje hluk motoru
• snižuje spotřebu motorového oleje
• snižuje emise CO2
• udržuje olejový systém čistý

Jak použít Xenum Super G?

Aditivum Super G se aplikuje do nového motorového oleje ihned po jeho výměně (pro maximální efekt je vhodné před výměnou motorové oleje provést proplach celého olejového systému). Po výměně motorového oleje a olejového filtru nalijeme celý obsah 300ml do motoru (ošetří 2,5- 5 litrů oleje).

Aditivum Xenum Super G jsem vyzkoušel na voze Citroen Xantia 2.0HDi 80kw r. v. 2000 s nájezdem 301000km (před aplikací byl propláchnut olejový systém a vyměněn motorový olej). Nejprve jsem změřil hluk motoru bez aditiva (pomocí aplikace BOSCH iNVH) , druhý den jsem nalil přísadu do motoru a absolvoval jízdu 20km po které jsem opět změřil hluk motoru. V obou případech jsem měřil hluk v garáži při provozní teplotě.

Naměřené hodnoty hluku motoru před aplikací aditiva:

Naměřené hodnoty hluku motoru po aplikací aditiva:

Před aplikací byla průměrná hodnota hluku motoru 81,8dB po aditivaci motorového oleje klesla průměrná hodnot hluku na 80.5dB.

Největší rozdíl v hluku pociťuji v otáčkách motoru mezi 2000-3000 o/min, motor se znatelně ztišil. U benzinového motoru by měl být rozdíl o něco zajímavější.

Rozdíl v hluku po použití aditiva Xenum Super G u motoru Renault 1.6 16V

Spotřeba se Xenum Super G

Většina aditiv do motorového oleje slibují snížení spotřeby pohonných hmot, kterou lze celkem snadno zjistit. Po nalití aditiva do oleje jsem natankoval nádrž do plna (do vypnutí pistole) po najetí 666,8km jsem jel opět k čerpací stanice ke stejnému stojanu a opět natankoval do vypnutí pistole celkem 39,65 litrů nafty.

Při dalším tankování u stejné čerpací stanice jsem najel 767,5km a natankoval jsem 44,34l nafty.

Před propláchnutím motoru a aditivací nového motorového oleje se spotřeba nafty pohybovala mezi 6,2-6,5l/ 100km jak v zimě tak i v létě se zapnutou klimatizací.Po prvním dotankování byla spotřeba 5,95l/ 100km (39,65l ÷ 666,8km x 100km = 5,95l/ 100km) a po druhém tankování 5,77l/ 100km (44,34l ÷ 767,5km x 100km = 5,77l/ 100km).

Průměrná spotřeba nafty se tedy po dvou tankování snížila v průměru z 6,35l/ 100km na 5,86l/ 100km je to tedy rozdíl -0,49l/ 100km (7,7%) což je určitě zajímavé číslo.

Postup výměny naftového filtru na voze Citroen Xantia 2.0HDi 80kw. Stejný postup platí i pro všechny vozy Citroen & Peugeot s motory 2.0HDi (66, 79, 80kw) a 2.2HDi 98kw s palivovým systémem BOSCH.

Na výměna palivového filtru potřebujeme:

• palivový filtr s těsněním pro palivový systém BOSCH
• klíč na povolení víka filtru
• nádobu alespoň 500ml na zachycení nafty z obalu filtru
• čistý hadr na vyčištění obalu palivového filtru

Demontáž starého filtru

Nejprve odmontujeme horní kryt motoru (pootočením a vytažením čtyř držáčků), který nám zakrývá obal palivového filtru.

Pod výpustný šroub si připravíme nádobu na odchycení nafty z obalu palivového filtru a povolením šroubu naftu vypustíme (asi 500ml).

Po vypuštění vycvakneme horní hadice (přívod z nádrže a vývod k palivovému čerpadlu).

Povolíme víko filtru o čtvrt otáčky a vytáhneme.

Obal filtru vyčistíme pomocí odmašťovačem např. čističem brzd a čistým hadrem.

Do obalu vložíme novou vložku palivového filtru (těsněním směrem dolů).

Nezapomene vyměnit o-kroužek víka (doporučuji gumičkou namazat naftou) a pružnou podložku.

Nasadíme víko na obal a dotáhneme pootočením o čtvrt otáčky, nacvakneme zpět hadičky a máme vyměněno.

Otočíme klíček do druhé pozice a počkáme až palivové čerpadlo natlačí naftu do obalu palivového filtru, poté můžeme nastartovat. Po nastartování může mít motor několik vteřin nepravidelný chod. Po odvzdušnění palivového filtru se motor opět zklidní.

Co je to proplach motoru?

Proplach motoru, výplach motoru, vnitřní čistič motoru nebo také velmi oblíbená “dekarbonizace olejového systému” je úkon, který má za úkol kompletně vyčistit systém mazání před výměnou motorového oleje. Proplach rozpouští karbonové usazeniny a jiné nečistoty, které se v motoru postupem času vytváří. Karbonové usazeniny jsou problém jak benzinových tak i naftových motorů hlavně díky EGR ventilům, prodlouženým výměnám motorového oleje (LONG LIFE +15000km) a přímému vstřikování, negativní vliv na životnost motorového oleje mají také krátké trasy se studeným motorem.

Pro jaké motory je proplach vhodný?

Proplach motoru Oil System Cleaner od výrobce Wynn’s můžete použít ve všech benzinových a naftových motorech s přeplňováním i bez a je vhodný pro minerální, polo-syntetické a plně-syntetické motorové oleje. Tento konkrétní proplach motoru obsahuje aditiva k ochraně motoru během čištění.

Oil System Cleaner je jantarově zbarvená kapalina, svou konzistencí připomíná řídký motorový olej a je i mastná podobně jako motorový olej.

Jak provést proplach motoru?

Aditivum nalijeme přímo do zahřátého starého motorového oleje (pro náplň 3-6l oleje), nastartujeme motor a necháme běžet minimálně 15-20 minut. Poté vypneme motor a olej vypustíme (případně odsajeme). Doporučuji nechat olej vykapávat alespoň 30 minut, tak aby vytekla většina oleje, následně vyměníme olejový filtr a nalijeme nový motorový olej. Po propláchnutí není nutné zkracovat interval výměny motorového oleje.

Co proplach motoru vlastně umí?

Na první místě dekarbonizace navrací výkon motoru, snižuje hluk a zároveň spotřebu motorového oleje. Proplach uvolňuje hydraulická zdvihátka, pístní kroužky a systém variabilního časování ventilů. Díky vyčištění olejového systému zabraňuje kontaminaci nového motorového oleje a tím prodlužuje jeho životnost.

Proplach naftového motoru n.1

První proplach jsem provedl na voze Citroen Xantia 2.0HDi 80kw r. v. 2000 s nájezdem přes 300000km.

Na videu níže můžete vidět motorový olej po propláchnutí, používám výhradně jen Total Quartz 9000 5W-40 a najel jsem na něj za rok necelých 10000km.

Moje zkušenost s proplachem naftového motoru

Musím říci, že jsem měl před aplikací proplachu do motoru s najetými 300000km jisté obavy, které se nevyplnily a v podstatě proplach splnil co sliboval.

S motorem nebyly před proplachem žádné problémy, od výměny motorového oleje k další výměně nebylo nutné dolévat olej i když má najeto přes 300000km. Průměrná spotřeba nafty se pohybovala mezi 6,2-6,5l (pravidelné trasy s jízdou v obci mimo ni i po dálnici).

Po najetí více než 20000km je motor stále bez větší spotřeby motorového oleje stejně jako před proplachem, spotřeba nafty se snížila o několik deci a motor se celkové ztišil. Zároveň se zlepšily studené starty hlavně při velmi nízkých teplotách a pocitově je motor o něco pružnější a lépe se sbírá z nižších otáček.

Proplach benzinového motoru

Další proplach jsem provedl na voze Citroen C1 s motorem 1.0VVT-i 50kw r. v. 2006 s nájezdem 132620km. Při tomto proplachu jsem se převážně zaměřil na kompresi motoru, kterou jsem změřil před aplikací a po výměně motorového oleje ( u benzinového motoru je toto měření podstatně snažší). Oil System Cleaner slibuje uvolnění pístních kroužků, tím pádem by se měl proplach projevit i na kompresi ve válcích.

Vliv proplachu na kompresi motoru

Tabulka komprese motoru ve válcích (bar) počítáno od rozvodů:

Kompresi jsem měřil v obou případech při zahřátém motoru. Nárůst komprese po proplachu mě mile překvapil i z toho důvodu, že před proplachem, kdy jsem měřil komprese byl v motoru olej 5W-40 a po proplachu jsem použil 5W-30, který má o něco nižší viskozitu.

Vypuštěný motorový olej Total Quartz 9000 5W-40 po proplachu, na olej jsem najel necelých 7000km.

Mýty o proplachu

Často se na různých fórech můžete dočíst, že proplach hlavně u motoru s vysokým nájezdem kilometrů promění motor v olejničku s vysokou spotřebou oleje, také se odstraní nečistoty, které v motoru „těsní“ a dojde tak ke snížení výkonu. Zkrátka má být proplach pro motor celkově škodlivý a k ničemu, často tyto příspěvky píší lidé, kteří proplach nikdy sami neabsolovali.

Mé shrnutí

Jak sami vidíte dekarbonizace motoru není nic komplikovaného a není nutné za ni platit specializovaným firmám tisíce korun, když ji zvládne každý sám při výměně motorového oleje.

Proplachu motoru jsem provedl na motorech 1.0VVT-i 50kw, 1.4HDi 50kw, 1.6HDi 16V 66kw a 2.0HDi 80kw a vždy s velikou spokojeností. U motorů 1.4HDi a 1.6HDi 16V doporučuji provést odsání zbytků oleje, který vždy zůstane ve vaně díky tvaru jejího dna (na odsávání jsem si již před několika léty pořídil odsávačku z Lidlu ). Proplach nyní aplikuji při každé druhé výměně motorového oleje tzn. po ujetí 20-30000km bez  zvýšení spotřeby oleje.