Jako první si najdeme otvor pro nalití nového převodového oleje, já jsem využil otvoru pro spínač zpátečkových světel. Ten se nachází pod filtrboxem, který je nutné demontovat i s váhou vzduchu. Spínač povolíme trubkovým klíčem 22mm (pokud již bylo čidlo v minulosti měněno, může být i na klíč 19mm).
Vypouštěcí šroub se nachází na nejnižším místě na spodní straně převodovky.
K povolení potřebujete čtyřhraný klíč 10mm (pokud nebyl šroub měněn).
Výpustný šroub vyšroubujeme a necháme vytékat převodový olej, za 5-10 minut by měl vytéci celý obsah (necelé 2l oleje).
Výpustný šroub má na svém vrcholu magnet, který zachytává nečistoty v převodovce, proto je potřeba šroub očistit asi jako na obrázku níže a použít novou měděnou podložku.
Po vypuštění oleje našroubujeme výpustný šroub a s citem dotáhneme. Do otvoru na spínač zpátečkových světel vsuneme hadici a na její druhý konec připevníme trychtýř (můj přípravek můžete vidět na obrázku níže v horní části) a nalijeme novou náplň oleje asi 1,8l (potřebujete tedy celkem 2l převodového oleje).
Pro porovnání starého a nového převodového oleje jsem nalil oba oleje do víček od nádob.
Po výměně převodového oleje je řazení o poznání snazší než před jeho výměnou. I když se často dočtete, že má převodovka celoživotní náplň, tak doporučuji převodový olej měnit alespoň 1x za 60000km.
Téměř u všech motorizací najdete u vzduchové filtru dvě varianty toho samého filtru – standardní papírový filtr nebo filtr s „předfiltrem“ (filcem na spodní straně), který je často označený jako filtr pro prašná prostředí.
Výhody vzduchového filtru s filcem
– filc před filtrem zachytí prach a hrubé nečistoty
– případná vlhkost se zachytí na předfiltru a nepoškodí papírovou vložku
– prodlužuje životnost papírového filtru
– důkladnější filtrace má logicky vliv i na životnost váhy vzduchu a jiných snímačů
Porovnání vzduchových filtrů s filcem a bez
Pro porovnání dvou vzduchových filtrů mám pár fotografií filtru z motoru 1.4HDi bez filcu a 1.6HDi s filcem. Oba vzduchové filtry mají najeto přibližně 15000km na stejné trase.
Vzduchový filtr z motoru 1.4HDi nahoře a 1.6HDi dole.Vzduchový filtr s filcem z boku.Detail obou filtrů z vnější strany, vlevo filtr bez filcu vpravo s filcem.Detail papíru proti světlu – vlevo filtr bez filcu vpravo s filcem.
Závěr
Rozdíl mezi vzduchovým filtrem s filcem a bez něj není až tak markantní po nájezdu 15000km. V případě že volíte ověřené vzduchové filtry a měníte je pravidelně s motorovým olejem, není až tak podstatné zda má nebo nemá filc na spodní části. Pokud se rozhodujete mezi vzduchovým filtrem s filcem nebo bez něj vol bych volil ten s filcem.
Postup výměny je stejný u vozu Citroen Xantia pro motory 2.0HDi 66kw i 80kw a obdobný pro stejné motorizace v jiných modelech jak Citroen, tak i Peugeot. Celý postup bude popsán přímo pro Xantii.
nejlépe sadu nářadí, ale hlavně malou ráčnu s prodloužením a střední ráčnu s imbusem č. 10
plochý šroubovák
kolík o průměru asi 4mm (vrták nebo silný drát)
Nejprve si zvedneme auto do nejvyšší polohy a vyheverujeme na pravé straně od rozvodů. Demontujeme pravé přední kolo a plastový podběh (stačí jen vnitřní část podběhu).
V dalším kroku je potřeba zajistit horní napruženou kladku pomocí kolíku 3-4mm. Abychom dostaly oba otvory proti sobě musíme kladku natočit pomocí klíče č. 15, který nasuneme na šroub na kladce a zabereme směrem ke kabině a zasuneme kolík. Horní kladka nám zajišťuje stále stejné napnutí po celou životnost řemene.
Nyní musíme povolit spodní excentrickou kladku, pomocí které napínáme řemen. Napínací kladku povolíme imbusem č. 10. Po povolení kladku pootočíme a tím se nám uvolní řemen, který můžeme vyměnit. Spodní kladkou nastavíme napnutí řemene.
Po nasazení řemene si zkontrolujeme, jestli sedí v drážkách na řemenici klikové hřídel, alternátoru i čerpadle a dáme se do napínání. Řemen napínáme pomocí spodní kladky (1), tak že vložíme ráčnu s prodloužením do čtvercového otvoru na kladce a pootočíme po směru hodinových ručiček (3). Řemen napneme tak, že je možné snadno vytáhnout kolík (b), který zajišťuje horní kladku (2).
Po vytažení kolíku nezapomeneme kladku dotáhnout. Vytahání řemene můžete sledovat pomocí drážek na horní kladce. Drážka na pevné části horní kladky by měla být vždy mezi drážkami na pohyblivé části. Pokud je drážka na pevné části až za druhou drážkou na pohyblivé části, tak je řemen vytahaný a zasloužil by výměnu.
V posledním kroku namontujeme zpět podběh, pravé kolo a spustíme auto do jízdní polohy.
V tomto návodu bych chtěl popsat celkem snadnou opravu rezavých prahů u auta svépomocí za pár korun bez svařování. Rozhodně nejlepší varianta je vyvaření prahů, na druhou stranu použití sklolaminátu v několika vrstvách spolu s hliníkovým tmelem je mnohem lepší volba než vystříkání montážní pěnou. Montážní PUR pěna na sebe váže vodu, pokud ji tedy použijete na opravu prahů (nebo jiné části karoserie), urychlíte tím jen další korozi. Pěna bude fungovat podobně jako houba, která zadrží veškerou vlhkost.
Výhodou použití tmelu s hliníkem je možnost opravy o úbytku materiálu 3-5mm a samozřejmě jeho pevnost a pružnost, snadno se brousí a výsledkem je hladký povrch. Rychle schne už za 15 minut při teplotě 20°C.
Výrobky od polského výrobce auto chemie BOLL máme dlouhodobě odzkoušené a jejich kvalita se vyrovná prémiovým výrobcům. V tomto případě se opravdu hodí rčení za málo peněz hodně muziky. V některých případech kdy jsem mohl zároveň vyzkoušet produkty BOLL i BODY se mi lépe pracovalo právě s výrobky BOLL (konkrétně s hliníkovým tmelem).
Postup opravy prahu
V prvním kroku vyřežeme rezavé části pomocí flexy nebo jiného nástroje, tak abychom se dostali ke zdravému plechu, zbavíme se všech rezavých částí. Lak a barvu kolem otvoru zbrousíme brusným papírem alespoň tak jako je na obrázku níže (určitě by to šlo i důkladněji).
Poté si vezmeme skelnou tkaninu a vystřihneme si tvar o něco větší než je samotný otvor. Pokud máte v opravovaném místě na prahu silný ohyb, vyrobte záplatu z více částí. Zároveň si nachystejte tkaninu na položení více vrstev, nejlépe 2-3.
Před samotným uzavřením díry je dobré použít přípravek na konzervaci dutin, který zastaví nebo alespoň zpomalí korozi. Jde o přípravek na bázi vosku, který vytvoří pružnou ochrannou vrstvu, chránící právě proti vlhkosti. Před naneseným pryskyřice prostor kolem otvoru důkladně odmastíme. Se samotným vsokem opravdu nešetřete, hadičku natlačte nejdále co půjde a při stlačení spreje pomalu vytahujte. Obroušené plechy doporučuji zastříknout základní barvou, který má antikorzními vlastnostmi.
Nyní si rozmícháme pryskyřici s přiloženým tvrdidlem a začneme ji štětcem nanášet na skelnou tkaninu. Doporučuji nanést větší množství pryskyřice a položit více vrstev skelné tkaniny (alespoň 2-3) pro posílení záplaty, kterou opět důkladně zatřeme a necháme asi hodinu schnout.
Minimálně za hodinu až dvě schnutí zatáhneme sklo-laminát hliníkovým tmelem, který si rozmícháme s tvrdidlem. Po zaschnutí (asi po 30 minutách) následuje broušení až do požadovaného tvaru. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je nutné nanést tmel opakovaně (asi 2-3x) a vždy zbrousit, nejprve hrubým smirkem (80-150) a poté jemnějším papírem (300-400).
Po vybroušení tmelu s hliníkem přichází na řadu jemný tmel, který má po vybroušení hladkou strukturu (pokud nemáte, můžete vybrousit do hladka hliníkový tmel, který můžete přímo lakovat). Následně zastříkneme plničem poté barvou a nakonec bezbarvým lakem. Mezi lakováním musíte dodržet daný čas pro zaschnutí, který najdete na obalu. Bezbarvý lak zasychá celkem rychle ale k úplnému vytvrzení dochází až po několika dnech.
Pokud nechcete opravovaný díl stříkat v barvě vozu, můžete použít přípravek na ochranu karoserie, který vytváří strukturu krupice a velmi dobře chrání proti korozi.
Konečný výsledek, na první pohled není oprava viditelná. Oprava prahu na autě trvala asi 3 hodiny (když pominu čas na vysychání jednotlivých vrstev). Důležité je nechat všechny vrstvy důkladně vyschnout a také vybrousit, protože plnič zakryje jen drobné rýhy ale větší nerovnosti půjdou vidět vždy. Pokud se Vám stane že lak trochu steče nebo není úplně hladký je možné ho pomocí brusné pasty vybrousit, leštění doporučuji provádět až po několika dnech od lakování.
Stejný postup můžete aplikovat také na jiné části karoserie jako jsou blatníky, nárazníky, dveře atd. Při opravě laminováním nezáleží na materiálu opravovaného dílu. Pokud Vám tedy zbude nějaký materiál, můžete ho využít například při opravě plastového nárazníku nebo lodi ;).
Proplach chladícího systému pomocí přípravku Zollex Radiator flush, stejný postup platí i pro Wynns Radiator Flush, který je kvalitativně na lepší úrovni. Proplachy slouží k odstranění rzi, vodního kamene a jiných nečistot z celého chladícího okruhu. V tomto článku vám ukážu proplach chladícího systému na voze Citroen Xantia 2.0HDi 80kw s nájezdem přes 300000km, kdy byla naposledy měněná chladící kaplina samozřejmě netuším.
Zollex Radiator flushPřípravek po otevření – jde o kapalinu nazelenalé barvy a po protřepání pění
Co proplach chladiče umí?
Proplach aktivně odstraňuje rez, vodní kámen, mastontu a jiné nečistoty z chladícího okruhu automobilu, zároveň nepoškozuje gumové a kovové díly ani veškerá těsnění v motoru.
Použití proplachu chladící soustavy
Nejprve je potřeba aplikovat přípravek do zahřáté chladící kapaliny, pokud máte možnost nalít 300ml proplachu do expanzní nádrže, můžete tak udělat. Já jsem nejprve prohřál motor jízdou na provozní teplotu a následně pomocí stříkačky vybral vodu z nádobky a poté nalil proplach do expanzní nádrže. Při otevírání víčka při zahřátém motoru doporučuji víčko překrýt hadrem a pomalu povolovat.Systém je při zahřátí pod tlakem a voda nebo pára může při rychlém otevření vyletět.
Je důležité aby byl motor zahřátý natolik, aby došlo k otevření termostatu. Pokud by se termostat neotveřel, nedojde ke kompletnímu vyčištění systému.
Aplikace proplachu do expanzní nádržky
Víčko nádobky jen lehce dotáhneme, tak aby mohly unikat výpary a nastartujeme motor, ten necháme běžet 10 – 15 minut na volnoběh. Po uplynutí této doby motor vypneme a necháme zchladnout asi 2 hodiny. Po vychladnutí motoru můžeme kapalinu vypustit.
Většinou se chladící kapaliny vypouští přímo na chladiči, buďto je na něm vypiuštěcí otvor nebo se odpojí spodní hadice. Někdy můžete najít vypouštěcí otvor i na bloku motoru.
Po vypuštění naplníme chladící okruh čistou vodu (může být i z vodovodu), kterou vypláchneme zbylé nečistoy. Opět prohřejeme motor na provozní teplotu (aby se otevřel termostat) a po vychladnutí vypustíme. Případně můžete na čistou vodu určitý čas jezdit, samozřejmě doporučuji vyměnit za vodu s nemrznoucí kapalinou ještě před prvními mrazíky.
Často si lidé myslí, že chladící kapalina v systému je nutná jen přes zimu, ale neuvědomují si dost podstatnou věc, chladící kapalina neslouží jen proti zamrznutí, ale také chrání systém před korozí, vodním kamenem, zvyšuje bod varu a také maže vodní čerpadlo.
Usazeniny na dně po vypláchnutí chladícího sytému.1. kapalina z expanzní nádrže před proplachem, 2. kapalina po proplachu, 3. kapalina po propláchnutí vodou
Kdy použít proplach chladicího systému?
Proplach je vhodné použít zejména po koupi ojetého vozu, kdy nevíte jak dlouho je kapalina v chladící soustavě. Pokud otevřete víčko expanzní nádrže a uvidíte rezavou kapalinu je čas na proplach :). Samozřejmě můžete proplach udělat i před výměnou vodní pumpy při výměně rozvodů nebo po opravě motoru.
Závěr
Osobně bych se vyhnul vymýšlení různých samo-domo proplachů typu jarová voda nebo dokonce ocet. Nikdy nemůžete přesně vědět (pokud nejste chemik) jak konkrétně vypadá celý systém (jaké materiály se v systému nachází) a jak vše bude reagovat na vymyšlený mix. Další věc je ta, že cena proplachu se pohybuje mezi 100,- – 200,-Kč a do systému si nalijete přípravek přímo k proplachu určený. Na voze na kterém jsem proplach prováděl je stále původní chladič vody z roku 1999, dnes mám po proplachu a výměně chladící kapaliny najeto přes 35000km a vše je v pořádku.
Olej ve vodě Citroen Xantia 2.0HDi
Jednoho krásného dne když jsem šel kolem svého auta, cvíli poté co jsem dorazil domů, tak jsem si všiml zvětšující se louže u pravého předního kola. Na první pohled jsem viděl, že jde nejspíše o olej jen jsem nechápal proč se louže u pravého kola, když tudy nevede žádné olejové potrubí ani hydraulika.
Ihned jsem otevřel kapotu a zjistil, že se olej valí z víčka expanzní nádrže chladící kapaliny a hadice chlazení byly tvrdé jako beton.
Jako první mě samozřejmě napadla vadná hlava motoru nebo těsnění pod hlavou a pomalu jsem se z vozem začal loučit, asi týden před tím jsem přetěsňoval řízení a to je na Xantii celkem chuťovka, tak jsem nebyl zrovna dvakrát potěšen. Zkontroloval jsem hladinu oleje a zjistil jsem, že se do chladícího okruhu dostal asi 3/4 litru motorového oleje.
Začal jsem tedy zjišťovat kde je problém, na hlavu to úplně neukazovalo, auto jelo pořád stejně, bez jakýchkoliv problémů nebo blikajících kontrolek. Narazil jsem na možný problém s výměníkem, který se nachází pod olejovým filtrem, zde se potkává motorový olej s chladící kapalinou. Ve zkratce, šlo o vadný výměník neboli chladič oleje, který když jsem demontoval a ponořil do horké vody a fouknul do přívodu chladící kapaliny, tak se objevily vzduchové bubliny. Vypustil jsem vodu s olejem a chladič vyměnil.
V dalším kroce bylo nutné vyčistit chladící systém od motorového oleje. Nejprve jsem vytlačil a vysál co nejvíce oleje z expanzní nádrže a poté vodu vypoustil. Nalil jsem čistou vodu a k vyčištění soustavy jsem aplikoval proplach chladícího systému od výrobce Wynn´s.
Abych proces čištění urychlil, tak jsem demontoval termostat (není nutné), systém jsem odvzdušnil a vydal na kratší projížďku. Pokud systém čistíte i s termostatm, tak je nutné dosáhnout provozní teploty aby došlo k jeho otevření. V návodu je uvedeno, že se má motor nechat běžet na volnoběh, proto jsem s velmi lehkou nohou ujel asi jen 5km aby se motor rychleji prohřál a opět nacouval do garáže. Poté jsem nechal motor běžet asi dalších 10 minut, vypnul a nechal zchládnout. Vodu jsem ze systému vypustil asi po 4 hodinách.
Ze systému vytekla šedá voda a na hladině vy vytvořila olejová skvrna, opět jsem před vypuštěním nejprve vysál olej z expanzní nádržky. Poté jsem namontoval termostat a napustil systém čistou vodou, odvdušnil a několik dní jezdil, po najetí asi 300km jsem vodu opět vypustil.
Vypuštěná voda je po propláchnutí o poznání „čistější“, již je v podstatě bez olejových skvrn. Na jednom fóru jsem dohledal člověka, který měl stejný problém a aby dosáhl čistého systému, musel propláchnout vodou 11x. Po propláchnutí čistou vodou jsem nalil anifreeze a od té doby vesele jezdím. Samozřejmě k dokonalé čistotě má systém daleko, ale proplach chladiče mi výrazně pomohl.
V půli června kdy začaly panovat vysoké teploty kolem 30°C, se objevily první problémy s přehříváním motoru 1.4HDi 50kw (DV4TD) ve voze Citroen C3 rok výroby 2004 a tak jsme začali hledat kde je chyba.
Termostat chladícího okruhu
Jako první nás napadl samozřejmě vadný termostat, protože po zapnutí topení teplota motoru klesla, jenže ten jsme vyloučili, jelikož byl chladič po jízdě vařící a nedala se na něm udržet ruka. Pokud by byl termostat špatný, neotevřel by se velký okruh a chladič by byl studený.
Ventilátor chlazení nebo jeho relé
Auto jsme napojili na diagnostiku a sledovali teplotu po jízdě, ta se pohybovala kolem 90°C a tak jsme otestovali ventilátory. Obě rychlosti dle diagnostiky fungovaly a tak jsme tuto možnost vyloučili i z důvodů absence jakékoliv závady. Proto jsme zkoušeli jezdit s autem vždy se zapnutou klimatizací, kdy jede ventilátor stále na vyšší rychlost, ale bohužel to také úplně nepomohlo jen se přehřátí oddálilo.
Snímač teploty chladící kapaliny
Jako další možnost jsme dostali tip na vadný snímač teploty chladící kapaliny, který je u tohoto motoru jen jeden. Čidlo se nachází na termostatu a drží ho jen pojistný kroužek, díky tomu byla jeho výměna časově nenáročná. Jenže ani po výměně snímače se nic nezměnilo.
Znečištěný chladič vody
Jako poslední variantu jsme chtěli zkontrolovat samotný chladič vody a jeho průchodnost vzduchu. Proto jsme demontovali přední mřížku nárazníku odkud lze vidět kondenzátor klimatizace za kterým se nachází samotný chladič vody. Po vycvaknutí horního držáku kondenzátoru ho lze odklonit od chladiče vody. To co jsme uviděli můžete vidět na obrázku níže.
Ikdyž tato „závada“ není nijak častá, stává se tomu tak, že se nečistoty ze silnice dostávají zespod za kondenzátor klimatizace a zachytí se právě na chladiči vody. Po více jak 10 ti letech se nečistoty nashromáždí a zamezí průchodu vzduchu, který má odvádět teplo z chladiče.
Pokud zjistíte že máte takto znečištěný chladič, tak je potřeba ho důkladně, ale opatrně očistit. K očištění doporučuji použít například čistič motorů, který nastříkáme na chladič a necháme asi 5 minut působit, poté opatrně opláchneme vodou. Tento postup několikrát opakujeme, minimálně 3x.
Chladič po prvním opláchnutí vodou
Po očištění chladiče se již problémy s přehříváním neobjevily ani po ujetí delších vzdáleností. Celková „oprava“ tedy vyšla na necelých 300,-Kč, 150,-Kč stál snímač teploty a 133,-Kč čistič motoru.
Postup je obdobný pro všechny vozy s motorem 1.6HDi 16V (55, 66, 80kw), u Citroenu to jsou Berlingo, C3, C3 Picasso, C4, C4 Picasso, C5 a Xsara Picasso.
Celková doba výměny EGR ventilu u motoru 1.6HDi 16V je asi 2 hodiny, pokud jde vše tak jak by mělo. Největší boj může být se zacvaknutím sponky na chladiči nebo s umístěním nového ventilu, kdy máte na šroubech těsnění, které rádo sklouzává.
EGR ventil se nachází na zadní straně motoru vpravo za palivovým filtrem. Proto je nutné demontovat několik dílů, které nám stojí v cestě.
Demontáž EGR ventilu:
Jako první odstraníme hadice sání vzduchu a hadici mezi váhou vzduchu a turbem.
Dále odmontujeme nádobku s brzdovou kapalinou a hadici u vzduchového filtru. Demontujeme i vzduchový filtr (u Citroenu C4 je potřeba filtrbox nejprve rozdělat a poté až vytáhnout).
Po vycvaknutí palivového filtru z držáku a odpojení hadiček a konektorů už vidíme samotný EGR ventil.
Jako poslední odmontujeme hliníkový držák palivového filtru, který drží na 3 šroubcích.
EGR ventil je k motoru přišroubován dvěma dlouhými šrouby na osmičku klíč a vývod výfukových plynu je připojen k chladiči sponkou. Sponku stačí podebrat šroubovákem a vycvakne se, někdy je problém ji opět zacvaknout zpět, ale mě se to už několikrát podařilo obyčejnými kombinačkami.
Prostor po vymontování ventilu.
Montáž nového EGR ventilu:
Nyní nám zbývá jen namontovat nový EGR ventil, šrouby si očistíme a nasuneme na ventil, na šrouby navlečeme těsnění a usadíme ventil na své místo. Těsnění doporučuji lehce potřít vazelínou aby se přilepilo k ventilu a nezklouzávalo. Oba šrouby jen lehce našroubujeme a budeme se snažit nacvaknout sponku mezi ventil a chladič. Aby se nám to podařilo je nutné vsunout vývod z ventilu do chladiče z tohoto důvodu je lepší šrouby hned nedotahovat.
Po nasunutí přetáhneme sponku, zacvakneme a nezapomeneme dotáhnou i šrouby na ventilu.
Nový EGR ventil na svém místě.
Zapojíme všechny konektory a namontujeme zpět demontované díly. Nový EGR ventil by se měl načíst pomocí diagnostiky.
Obecnou funkci EGR ventilu najdete popsanou zde. Jak funguje EGR ventil konkrétně u motoru 1.6HDi 16V Vám popíši v pár řádcích.
Samotná cesta spalin zpět do motoru začíná logicky u výfuku. Z hlavy motoru do výfukových svodů vede celkem 5 otvorů z toho čtyři z nich odvádí výfukové plny z válců. Pátý otvor slouží právě k funkci EGR ventilu.
Černé šipky znázorňují směr proudění výfukových plynů, červená cestu zpět do motoru.Motor 1.6HDi zepředu.
Ze zadní strany motoru (přímo na hlavě) se nachází EGR ventil, který je napojen na chladič výfukových plynů, ten je chlazen chladící kapalinou motoru. Dále pokračují spaliny do trubky, která je napojena do rozbočovače sání kde se výfkové plyny mísí se vzduchem a míří opět do válců.
K tomu aby motor nenasával čistý vzduch v případě že je EGR ventil otevřený slouží škrtící klapka. Ta může mít vícero podob, ale základní typ vypadá tak jako na obrázku níže. Primárně slouží ke zaškrcení přívodu čistého vzduchu, ale má vliv i na vypínání motoru, kdy se po otočení klíčku uzavírá.
Škrtící klapka na motoru 1.6HDi 16V se nachází mezi intercoolerem a rozbočovačem sání.
Po problémech se zaseknutým EGR ventilem u motoru 1.6HDi 16V, kdy hlásil chybu P0409 došlo na jeho výměnu a starý ventil jsem se rozhodl rozmontovat a vyzkoušet možnost jeho vyčištění. EGR byl vyměněn po nájezdu 195000km, ale problémy se začaly projevovat už kolem 150000km kdy se poprvé rozsvítila chyba „antipollution fault„.
Rozebrání EGR ventilu:
Nejprve jsem odšrouboval tři šrouby, které spojují mechanickou a elektrickou a část EGR ventilu.
Můžete vidět, že ikdyž se elektrická část nedostáváí do přímého kontaktu s výfukovými plyny, saze jsou natolik jemné, že se dostanou přes mechanismus až k vidličce servomotorku.
Dále jsem odšrouboval 4 šroubky na horní části elektroniky, tak abych rozdělal elektrickou část. Opět můžete vidět saze, které se dostaly kolem servomotorku.
Oba díly po chemickém očištění od sazí.
Po vylomení plastu se dostaneme k mechanismu, který zajišťuje snímání polohy EGR ventilu, opět je vše zaneseno sazemi.
Všechny části EGR ventilu po očištění.
Závěr
Jak můžete vidět je samotné čištění EGR ventilu v podstatě k ničemu, ikdyž důkladně vyčistíte mechanickou část kudy prochází výfukové plyny, nikdy nejste schopni na 100% vyčistit i tu elektrickou část, která má za následek většinu problémů. Proto doporučuji spíše než investovat do různých přípravků, které zaručují vyčištění EGR ventilu někdy dokonce i bez demontáže zakoupit zrovna nový EGR ventil, ušetříte si tím spoustu energie a času.
Poté si vezmeme skelnou tkaninu a vystřihneme si tvar o něco větší než je samotný otvor. Pokud máte v opravovaném místě na prahu silný ohyb, vyrobte záplatu z více částí. Zároveň si nachystejte tkaninu na položení více vrstev, nejlépe 2-3.
Před samotným uzavřením díry je dobré použít 
Nyní si rozmícháme pryskyřici s přiloženým tvrdidlem a začneme ji štětcem nanášet na skelnou tkaninu. Doporučuji nanést větší množství pryskyřice a položit více vrstev skelné tkaniny (alespoň 2-3) pro posílení záplaty, kterou opět důkladně zatřeme a necháme asi hodinu schnout.
Minimálně za hodinu až dvě schnutí zatáhneme sklo-laminát 
Po vybroušení tmelu s hliníkem přichází na řadu
Po vypuštění naplníme chladící okruh čistou vodu (může být i z vodovodu), kterou vypláchneme zbylé nečistoy. Opět prohřejeme motor na provozní teplotu (aby se otevřel termostat) a po vychladnutí vypustíme. Případně můžete na čistou vodu určitý čas jezdit, samozřejmě doporučuji vyměnit za vodu s nemrznoucí kapalinou ještě před prvními mrazíky.
Ikdyž tato „závada“ není nijak častá, stává se tomu tak, že se nečistoty ze silnice dostávají zespod za kondenzátor klimatizace a zachytí se právě na chladiči vody. Po více jak 10 ti letech se nečistoty nashromáždí a zamezí průchodu vzduchu, který má odvádět teplo z chladiče.
