Výměna žhavících svíček Citroen & Peugeot 1.6HDi 16V

Jak vyměnit žhavící svíčky

V tomto kratším článku bych chtěl popsat postup výměny žhavích svíček, kontrétně jde o motor 1.6HDi 16V, ale postup je vpodstatě stejný nebo podobný pro všechny moderní dieselové motory s přímým vstřikování.

Vadné žhavící svíčky se u vozů Citroen a Peugeot ohlasí chybou relé žhavení, častěji než pravě relé, jsou na vině žhaviče. Pokud je jedna nebo více svíček špatná, motor při teplotě pod nulou buďto startuje velmi špatně, nebo chytne, ale neběží na všechny válce (hrubý chod a vibrace motoru).

Proč je problém právě u „moderních dieselů“?

Nebudu popisovat rozdíl v konstrukci, největší problém je v délce žhavící svíčky. Jako příklad uvedu Citroen Xantia rok výroby řekněme 20000, tento model může mít starší motor 1.9TD, ale i 2.0HDi s přímým vstřikováním, u starého turbodieselu má svíčka celkovou délku 70mm, u HDi je délka 110mm (zároveň se zmenšil i průměr žhavící části o 1mm a závit ze 12mm na 10mm).

Další záludností u spousty moderních dieselů je poloha žhavících svíček. Dříve byly snad vždy žhaviče zepředu motoru, ale dnes jsou často zezadu směrem od kabiny, to komplikuje výměnu i řešení případných problémů.

žhavící svíčky 1.6HDi 16V
Pohled na motor zezadu, žhavící svíčky jsou označené číslem 2.

Níže můžete vidět jedinou fotku z výměny, celou výměnu jsem chtěl zdkomentovat, ale nebylo moc co fotit. Vyfotil jsem tedy alespoň nejdostupnější žhavící svíčku čtvrtého válce (počítáno od rozovodů), které je jediná vidět.

Postup výměny žhavících svíček

Základní pravidlo pro výměnu žhavičů je měnit svíčky na zahřátém motoru, už jednou se mi nevvyplatilo měnit svíčky za studena a musel jsem demontovat hlavu válců, protože jsem zalomil dvě svíčky. V oficiálním návodu je i odpojení autobaterie a doporučení použít zrcátko.

Často musíte demontovat více dílů než se vůbec ke svíčkám dostanete, konkrétně u Citroenu C4 jsou to hadice sání, stěrače, plasty koelm čelního skla, obal vzduchového filtru a nakonec se povolí držák air boxu. Tyto díly se snažím demontovat co nejrychleji, tak aby byl motor stále teplý. Poté se demontuje kabeláž, která spojuje všechny svíčky, buďto je systém s matkami, nebo je káblík nacvaknutý na svíčkách. Starší motory 1.6HDi 16V měly žhavící svíčky spojené přes očka a dotažené matičkami, novější motory měly nacvakávací systém (viz obrázek níže). Svíčky se mezi sebou liší a nelze je zaměnit, proto je důležité žhaviče dohledat podle VIN karoserie.

žhavící svíčky 1.6HDi 16V

Mazání je základ

Před povolováním doporučuji aplikovat uvolňovač vstřiků a žhavících svíček, tento konkrténí přípravek se mi osvědčil jak při demontáží vstřikovačů, tak i žhavících svíček a po zkušenosti se zalomenými špičkami žhavičů vždy aplikuji tento uvolňovač. U Citroenu Xantie 2.0HDi s nájezdem 340 tisíc kilometrů jsem vstřikovače snadno vykroutil jen rukou po aplikaci uvolňovače. Pokud jsou žhaviče dostupné, tak je dobré aplikovat uvolňovač třeba i den před demontáží.

Spěchejte pomalu

Přípravkem nešetřím a svíčky důkladně proliju, uvolňovač proniká závitem, který zároveň namaže (nechám alespoň několik minut působit). Všechny svíčky pomalu povolím (řekněme o dvě otáčky) a opět aplikuji uvolňovač. Svíčky postupně povoluji, když cítím zvýšený odpor, přestanu, aplikuji uvolňovač a jdu na další žhavič. Takto postupuji až do vytažení všech žjavících svíček.

Utahovací moment nových svíček je 10Nm, tento můj postup má zatím 100% úspěšnost.

Citroen C5 nejčastější problémy / na co si dát pozor?

V tomto článku bych chtěl shrnout nejčastější a nejznámější problémy vozů Citroen C5 jak už první generace a faceliftu (r. v. 2011-2008), tak i verze X7 ( r. v. 2008-2018).

Níže popsané poruchy jsou typické pro konkrétní model nesouvisející s typem motoru ani se spotřebními díly.

Citroen C5 I/ II 2001-2008

Jen pro doplnění jde o auta dnes stará až 20 let se statisícovými nájezdy kilometrů a hodnotou 15-90 tisíc korun dle stáří, nájezdu a výbavy. Můj osobní názor na Citroen C5 I/ II je takový, že šlo vcelku o povedená auta bez větších problémů, jen o proti Xantii se vzhled rychleji okoukal. Řekl bych, že na svou dobu to byla velmi pohodlná, prostorná, vybavená a spolehlivá auta, která budeme ještě chvíli potkávat. Osobní zkušenost mám s C5-kou z roku 2001 2.2HDi kombi exclusive.

citroen c5 1

Co se mi líbí

Třeba výbava C5-ky, téměř vždy měly elektrická okénka vpředu i vzadu, klimatizaci, ABS a samozřejmě hydraulický podvozek. Oproti např. koncernu snadné dohledávání dílů viz. brzdové kotouče – jeden typ zadních kotoučů i desek a přední kotouče  a desky dohledatelné podle motorizace a typu karoserie. Životnost originálních pružících koulí se pohybuje klidně i přes 200000 kilometrů, stále stejná světlá výška vozu i při zatížení. V kufru můžete najít tlačítko, pomocí kterého si spustíte zadní nápravu níže při nakládání těžších věcí. Při sepnutí odmražování zadního skla sepne i 1000w topná spirála, která začne ohřívat vzduch, tím pádem v podstatě ihnet topíte (záleží na výbavě). Auto s hmotností cca 1,6 tuny je bytelné a cítil jsem se v něm vždy bezpečně.

Co se mi líbí méně

U podvozku H3+ se při rychlosti nad 110km/h podvozek automaticky sníží pro menší odpor vzduchu. jenže to má i vliv na geometrii kol a tím pádem se snižuje i životnost pneumatik. Podvozek H3 je oproti H3+ (s tlačítkem sport) citelně tvrdší.

Zatuhlé lanovody ruční brzdy

Parkovací nebo také ruční brzda je u C5-tek na přední nápravě, k vedení lanek slouží trubky (tzv. lanovody) ve kterých se lanko pohybuje. Problém nastává v případě kdy se do trubek dostanou nečistoty a lanka se začnou zadrhávat. Může tak docházet k přibržďování přední nápravy za jízdy. Často si majitelé myslí, že stačí vyměnit jen lanka a lanovody nějakým způsobem vyčistí a je po problému. Realita je taková, že ve většině případů ani staré lanko z lanovodu nevytáhnete. Proto je nutné při výměně lanek vyměnit i lanovody, které jsou příčinou problémů. Výměna lanovodů ,ůže být vcelku záživna a to hlavně pokud máte motor s filtrem pevných částic FAP.

Ložiska zadní nápravy

Zadní náprava je v případě C5-ky uložena na ložiskách, kdy při propružení dochází k pootáčení nápravy přes ložisko. Tento systém se vcelku spolehlivý, ale po nájezdu 200000 a více kilometrů může docházet k vrzání zadní nápravy při zapružení, v horších případech se zadní kola odkloní do písmene A. Podobně jako u lanovodů se může k ložiskům časem dostat voda a problém je na světě. Na životnost uložení zadní nápravy má také samozřejmě vliv překladání zavazadlového prostoru. Tato oprava je již náročnější, musí se demontovat celá řada dílů a to bývá problém. Na opravu existuje opravná sada zadní nápravy, pokud při montáži nešetříte vazelinou a vše důkladně promažete, máte klid minimálně na dalších 100000km.

Vyhnuté zadní brzdové třmeny

Zadní brzdové třmeny jsou z hliníku a ramena z oceli, na styčných plochách časem začne docházet k oxidaci, která postupně narůstá a tím dochází k vyklonění třemnu, který začne drhnout o brzdový kotouč. Řešením je oba třmeny demontovat a zaměnit levý za pravý a naopak, poté jen přehodíte trubku s odvzdušňovacím šroubem, případně je nutné třmeny vyměnit. Při demontáži tmřenů je často obtížné vyšroubovat šrouby, které třmeny drží a můžese stát, že je zalomíte (opět problém s oxidaci).

Únik hydraulické kapaliny u předního kola

Ne jednoho majitele C5-ky vyděsila loužička u předního kola jak už levého, tak pravého. Na první pohled se může zdát, že půjde o nákladný a těžko řešitelný problém, ale obvykle je chyba ve steřelé zpětné hadičce, která vede hydraulickou kapalinu LDS z pístnice zpět do nádržky. Někdy praskne hadička hned u napojení na trubku, v tom případě lze hadičku o kousek zkrátit a nasunout zpět, často je ale nutné přepadovou hadičku vyměnit za nový kus.

přpadová hadice citroen c5

Souhrn dalších problémů

  • auto se nezvedá / je vysoko / neustále se zvedá a opět padá – problémů může být vícero od zavzdušnění po zvednutí auta v servisu, po nízkou hladinu LDS až po vadný výškový korektor, případně vypadnuté táhlo korektoru
  • únik hydraulické kapaliny ze zadní nápravy – zde může být problém v úniku LDS přes zadní pístnice v tomto případě je možné pístnice přetěsnit a vyměnit manžety
  • prasklá vnitřní klika – příčinou bývá zatuhlý mechanismus otevírání, kliku je nutné vyměnit
  • vnitřní ventilátor topení nelze regulovat / netočí se – zpravidla jde o vadný regulátor topení

Citroen C5 (X7) III 2008-2018

citroen c5 3

Co se mi líbí

U poslední řady se mi líbí design, ikdyž už není úplně typický pro značku a je více tuctový, jak u Xantie jedničkové C5-ky, tak i u poslední verze se mi více zamlouvá verze kombi (osobně mi přijde kombi praktičtější). Také se mi líbí zpracování interieru ikdyž je stísněnější, pohodlí sedaček a volant u kterého se otáčí pouze věnec.

Co se mi líbí méně

Ve voze je logicky více elektroniky a složitějších systémů, to znamené, že si s většinou oprav poradí jen opravdu zapálený majitel, bohužel doba kdy stačilo vyčistit korektory a dofouknout pružící koule je pryč. Samozřejmě je nejlepší když si majitel sám nastuduje o autě co nejvíce informací a sám se snaží řešit případně problémy, protože najít člověka, který se vám bude starat o vůz s hydraulickým podvozkem a opravdu tomu alespoň trochu rozumí je problém. Vůz se posunul s konzumní dobou, kdy se většina dílů musí vyměnit, ikdyž by šel opravit za zlomek ceny. Mám informaci, že několik let před ukončením výroby byly vozy o něco hůře vybaveny, chyběly některé detaily jako odhlučňovací prvky apod.

Únik oleje z předních pístnic

Asi nejčastější problémem jsou netěsně přední pístnice, někdy kolem roku 2010 došlo k vývojové změně kdy dostaly pístnice nová čísla 5271L5 pro levou a 5271L6 pro pravou pístnici, od té doby se jejich životnost prodloužila. Podobný problém bývá i u zadních pístnic, ale méně často.

Nefunkční elektrická parkovací brzda

U modelu C5 X7 s hydraulickým podvozkem najdete eletrickou parkovací brzdu, parkovací brzda je na zadní nápravě. V kabině je tlačítko parkovací brzdy, po jeho stlačení motorek zatáhne za lanka a auto zabrzdí. Ozubená kolečka v mechnaismu jsou vyrobená z plastu a nevydrží věčně. Bohužel pokud se Vám vylomí kolečko nebo zasekne lanko, tak musíte zakoupit kompletní jednotku i s lanky (samostatně se díly neprodávají). Velmi často dochází také k praskání vodítek, která vedou lanka parovací brzdy.

Souhrn dalších problémů

Oprava silentbloku polyuretanem

oprava silentbloku motoru

Na mé Xantii 2.0HDi s nájezdem 333 000km jsem zpozorval ťukání za jízdy od přední nápravy, postupně jsem začal s výměnou dílů nápravy a vyměnil jsem čep ramene, řízení, tyčky stabilizátoru i siletbloky ramen, ale ťukání bylo stále stejné.

Zkontroloval jsem tedy uložení motoru, jelikož se mi zdálo, že zvuk se nese od levé strany, vyměnil jsem uložení na převodovce, bohužel beze změny. Další v pořadí byl spodní silentblok motoru, ke kterému vede táhlo reakce (táhlo proti pohybu motoru dopředu a dozadu). Na první pohled nevypadal silentblok nějak zle, ale pro důkladnější kontrolu jsem demontoval táhlo.

oprava silentbloku motoru

Jak je vidno silentblok má nejlepší za sebou, je celkově měkký a ve spod natržený.

oprava utrženého silentbloku motoru

Tento silentblok není probém sehnat a jeho cena není závratná, komplikací může být demontáž závěsu motoru ve kterém je silentblok nalisován. Držákem totiž prochází poloosa, k výměně je nutné tento držák a další věci kolem demontovat. Teoreticky by bylo možné silentblok vyříznou, otázka je jak bych nový silentblok nalisoval pod autem bez demontáže.

Rychlá oprava silentbloku

Byl pátek odpoledne a chtěl jsem klepání vyřešit nejlépe do pondělí, takže mě trochu tlačil čas. Vzpomněl jsem si na několik zahraničních videí, které jsem nedávno viděl o opravě silentbloků nebo zvyšení jejich tuhosti. Je to celkem známý postup, kdy do otvorů v silentbloku natlačítě polyuretanový tmel.

Vlastnosti polyuretanového lepidla

Proč vlastně použít polyuretan? Z polyuretanu se přímo silentbloky vyrábí např. sportovní silentbloky nápravy i motoru se vyrábí z polyuretanu s tvrdostí 70-95 Sha.

tvrdost silentblokuOriginální pryžové silentbloky mají obvykle tvrdost někde mezi 50-65 Sha.

Nejčastěji se k vyplnění silentbloku používá polyuretanové lepidlo na čelní skla, ty mají obvykle tvrdost 65-70 Sha. Chtěl jsem použít o něco měkčí materiál a narazil jsem na Polyuretanové lepidlo, které je určené na lepení nebo vytěsnění dílů karoseria (má tvrdost cca 50 Sha), dříve jsem použil lepidlo na přilepení boční lišty dveří, která drží skvěle. Lepidla mi zbylo více než polovina balení, tak jsem se rozhodl tuto opravu vyzkoušet.

umytý silentblok motoru před opravouSilentblok jsem důkladně umyl čističem motoru, opláchl a následně odmastil pomocí čističe brzd, nechal chvíli vypařit čistič a dal se do aplikace polyuretanu.

Použití polyuretanového lepidla

Lepidlo nasadíte do standartní vymačkávací pistole na 310ml. Nejprve jsem polyuretan natlačil z jedné strany, tak aby se důkladně zalil a poté jsem zatáhl druhou stranu.

oprava silentbloku polyuretanemPro zahlazení je nejlepší použít prst samozřejmě doporučuji pracovat s rukavicem nebo alespoň přes sáček. Před zaschnutím jsem polyuretan zahladil a přebytek otřel. Polyuretanové lepidlo drží na všech materiálech velmi dobře, proto je práce s ním celkem náročná a pravděpodobně se zašpiníte. Z roukou jsem ho sundával pár dní :D.

Povrchově zasychá polyuretan asi během hodiny, aby vytvrdl i ve vnitř musí schnout 1-2 dny. Pokud bych vše po hodině smontoval a vyjel s největší pravděpodobností by se silentblok roztrhl a vytekl nebo jinak zdeformoval. Silentblok jsem nechal v klidu do pondělního ráno, kdy jsem vše smontoval.

silentblok motoru po opravě polyuretanem

Pevnost silentbloku po opravě pomocí polyuretanu.

Silentblok jse o něco tužší než kdyby byl vyměněn za nový díl, každopádně stavu před opravou se motor mnohem méně pohybuje. Největší rozdíl je při přidání plynu nebo při brždění, zároveň zmizelo jemné poklepání při startování nebo vypínání motoru.

Závěr

Ikdyž jde o celkem „punkovou“ opravu, po najetí několika tisíc kilometrů je silentblok stále ve stejném stavu, polyuretan nikde nepraskl a drží v silentbloku. Jediný rozdíl je nepatrně vyšší přenos vibrací do kabiny, ale opravdu není to nic otravného a pozoruji tento jev jen chvíli při studeném motoru případně při podtočení motoru.

Renovace starých poškrábaných poklic, ALU kol

Na staré Xantii s nájezdem 333000km mám stále původní originální poklice, které jsou celkem v dobrém stavu až na oloupaný lak, několik prasklin a pár škrábanců :D. Z menší „renovace“ jsem udělal krátký návod jak opravit lak, jak už na poklicích tak ALU kolech. Poklice používám pouze v zimě, letní sadu kol mám na ALU discích.

Samozřejmě lze koupit jakékoliv jiné nové poklice za pár korun, ale kvalitou se nikdy nevyrovnají originálním krytům, které kus stále stojí 700,-Kč tj 2800,-Kč za celou sadu na 20 let staré auto.

oprava poklic

Postup opravy ozdobných krytů kol

Poklice jsem nejprve důkladně umyl čističem motorů, abych se zbavil letité špíny hlavně z vnitřní strany krytu.

renovace alu kolPo umytí jsem zrbousil poklice jemným smirkem, tak abych se zbavil „schodku“ mezi lakem a místy, kde lak již není.

lepení poklice

Na poklicích jsem narazil na několik prasklin, které jsem odmastil a zatáhl dvousložkovým lepidlem na plasty.

Po zaschnutí lepidla jsem poklice důkladně odmastil pomocí čističe brzd, aby barva po nastříkání na krytech držela.

K lakování jsem použil přímo sprej na ALU kola, který lze aplikovat přímo na kola nebo poklice a má vysoký lesk. Barva je primárně učená na litá kola, ale můžete ji použít v podstatě na většinu povrchů. Na závěr můžete barvu přelakovat bezbarvým lakem pro delší životnost.

poklice po nalakování

Závěr

Celková oprava i s lakováním netrvala déle než dvě hodiny a výsledek je pro mě uspokojující, poklice z několika metrů vypadají jako nové.

Na poklice jsem si vystačil s jedním sprejem o objemu 500ml, celková oprava čtyř krytů tedy vyšla na 354,-Kč. (čistič brzd 59,-Kč, lepidlo na plasty 92,-Kč, čistič motoru 85,-Kč a barva 118,-Kč).

Jen barvu ve spreji jsem vypotřeboval skoro celou plechovku, ostatní chemie je potřeba jen minimum a většina vám stejně zůstane.

Utahovací momenty kol vozů Citroen

utahovací moment kola citroen

Tabulka s utahovacími momenty kol vozů Citroen, v tabulce najdete momet pro plechová i ALU kola, uvedená hodnota momentu je v jednotce Nm. Díky této tabulce můžete správně dotáhnout kola na svém Citroenu.

Několik doporučení automobilky Citroen při montáži kol:

  1. Použití razových utahováků pro zpětnou montáž šroubů kola a bezpečnostních šroubů kola je přísně zakázáno.
  2. Utažení kol se provádí vždy se suchými šrouby.
  3. Při první montáži nového plechového kola provést dvojí utažení kola, aby se předešlo jakémukoli riziku povolení upevnění.
  4. Dvojí utažení znamená utažení předepsaným utahovacím momentem, následované povolením a poté opětovným utažením předepsaným momentem.
  5. Před montáží kola očistit dosedací plochy jak na kole, tak i na voze (kotouč/ buben)
  6. Utáhnout šrouby kola momentovým klíčem do kříže s kolama na zemi.

Tabulka momentů dotažení kol (Nm) pro vozy Citroen

Model Plechová kola Hliníkové disky
C-Zéro 100 100
AX 90 100
SAXO 90 100
C1 100 100
C2 90 100
C3 90 100
C3 Pluriel 90 100
C3 (A51) 100 100
DS3 100 100
C3 Picasso 100 100
C3 Aircross 100 100
ZX 90 100
XSARA 90 100
XSARA PICASSO 90 100
C4 100 100
C4 PICASSO 100 100
C4 PICASSO (B78) 100 100
DS4 100 100
BX 90 100
XANTIA 90 100
DS5 100 100
C5 (X3 X4) 90 100
C5 (X7) (XW) 100 100
EVASION 90 100
XM 90 100
C6 100
C8 100 100
C-Crosser 100 100
C4 Aircross 100 100
C-Elysée 100 100
C15 90
C25 90
NEMO 90 100
BERLINGO (M49, M59) 90 90
BERLINGO (B9) 100 100
JUMPY 100 90
JUMPER (15 palcová kola) 160 160
JUMPER (16 palcová kola) 180 180

Jak opravit prasklý nárazník

oprava pras

Už dlouho se chystám opravit prasknutý nárazník na mé Xantii, který někdo provzorně opravil pomocí plechu a pár nýtků, tato oprava je sice funkční, ale vypadá hrozně. Nárazník je prasknutý kolem otvoru pro tažné oko, jako bonus jsem objevil i ulomený držák mlhovky, který se pokusím dát také dohromady.

K lepení nárazníku jsem použil lepidlo přímo k tomu určené a to dvousložkové lepidlo na nárazníky 2K-PUR, součástí balení jsou i dvě pružné mřížky k posílení sváru, které se dají snadno stříhat.

Nejprve jsem se tedy zbavil plíšku a nýtků, které držely nárazník pohoromadě, na fotce výše už můžete hezky vidět praskliny. Jedna prasklina směrem doleva (největší), jedna nahrou a ve spodní části dokonce kus plastu chybí.

očištění prasklin nárazníku

Před lepením nárazníku je důležité okolí prasklin obrousit a očisit např. čističem brzd, který povrch zároveň odmastí z obou stran.

záplata na nárazníkPro posílení spoje si vystřihneme z mřížky požadovaný tvar, který překryje prasklinu alespoň 1cm na každou stranu. Mřížka se lepí zevnitř jen pro ukázku a z důvodu prostoru jsem ji přiložil z vnější strany nárazníku.

lepidlo na nárazníkyNa řadu přichází lepidlo, vytlačíme si obě složky (množství odhadneme) a důkladně promícháme špejlí nebo třeba šroubovákem. Lepidlo naneseme kolem praskliny asi ve velikosti jako jsme si vystřihli mřížku. Na lepidlo přitlačíme mřížku a můžeme přes ni nanást tenkou vrstvu lepidla.

zalepený nárazníkPro představu pohled z vnitřní strany nárazník na lepený spoj. Lepidlo jsem se pokoušel nanášet pomocí plocheho šroubováku, ale nakonec kvůli prostoru zvítezil prst, ten jsem si ihned po aplikaci odmastil nebo můžete použít gumovou rukavici.

spoj nárazníku z venkuAbych si byl jistý, že dojde ke slepení i styčných ploch praskliny, nanesl jsem vrstvu lepidla i z vnější strany, přebytky po zaschnutí přebrousím.

 

…..

Čištění ALU kol a oživení pneumatik

Pokud máte litá ALU kola, určitě Vás trápí jejich znečištění a to hlavně prachem z brzdových desek a nečistotami provoz. Na čištění kol existuje spousta přípravků, já používám na nejen silně znečištěná kola čistič motoru, který se mi osvědčil. Kola, která jsem čistil nebyla minimálně rok čištěná.

Výhod použití čističe motoru je hned několik, nepotřebujete více přípravků, s jedním čističem můžete vyčistit motor, kola, díly motoru, znečištěné podlahy nebo i sklo krbových kamen. Čistič motoru je natolik efektivní, že udělá většinu práce za vás a nečistoty stačí už jen spláchnout nebo setřít.

čištění alu kol

Čištění ALU kol

Na čištění kol používám tedy samotný čistič motoru, do prázdné nádoby s rozprašovačem si dám čistou vodu a hadr na setření nečistot a pod kolo při čištění. Pro detailisty doporučuji použít třeba starý kartáček na zuby, se kterým se dostane i do hůře přístupných míst a rohů.

Kolo si položím vnější stranou (špinavější vnitřní stranu kola čistím jako první) na větší hadr a aplikuju čistič na kolo, z pneumatiky a ventilku čistič raději ihned setřu (delší působení např. několik hodin by mohlo gumu zbytečně poškodit).

mytí alu kol

Po cca 5ti minutách působení kolo postříkám čistou vodou a setřu hadrem.

V případě silného znečištění můžeme postup ještě jednou zopakovat nebo jen opláchnout vodou. alu kola po umytíPo vyčištění dám kola na auto a mířím na samoobslužnou myčku, kde celé dílo pomocí wapky dokonám. Pokud máte přístup k vodě, tak samozřejmě nikam jezdit nemusíte, před montáží stačí kola důkladně opláchnout čistou vodou.

Po umytí kol používám přípravek na oživení pneumatik, ten navrací pneumatikám lesk a zároveň chrání proti proti popraskání. Přípravek doporučuji aplikovat i na pneumatiky, které se chystáte uskladnit.

Oživení pneumatik

Na umyté pneumatiky nastříkáme přípravek, který se neutírá a nechám uschnout. Výhodou tohoto přípravku je, že ho můžete aplikovat i dnem vzhůru jak můžete vidět ve videu níže.

sprej na oživení pneumatik

Jak můžete vidět asi patnáct let stará ALU kola a pět let staré pneumatiky mohou po troše péče vypadat skoro jako nová.

Zadní dorazy Citroen Xantia – 516655

Zadní dorazy na Citroen Xantia se bohužel nikdy ve druhovýrobě nedodávaly, pouze jako originální díly a oficiální cena za jeden kus je cca 660,-Kč. Pokud tedy potřebujete vyměnit oba, za dva kusy gumy u auta starého přes 20 let zaplatíte přes 1200,-Kč.

U mé Xantie sice zadní dorazy na autě byly, ale už absolutně neplnily svou funkci, po vytažení gumové části z držáku se úplně rozpadl a byl v podstatě dutý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud tedy nechcete utrati výše zmíněnou částku, nezbývá nám než upravit zadní dorazy z jiného vozu. Logicky jako první přichází v úvahu doraz na Citroen C5, který je nástupcem Xantie a přesně tyto dorazy jsem zvolil i já. Pro použití těchto gumových dorazů musíme použít spodní plastovou část (držák) ze starých dorazů.

zadní doraz citroen c5

Demontáž starých dorazů

Nejprve musíme demontovat zbytky dorazů i s držákem, ty snadno vykroutíme ze zadní nápravy. Gumový doraz vytrhneme tahem z držáku a ten zbavíme zbytku staré gumy a důkladně očistíme.

Úprava nových dorazů

Nový zadní doraz musíme upravit nejlépe pomocí zalamovacího nože, odřízneme špuntík i malé výstupky, které jsou na spodní straně. Dorazy jsou vyrobené z polyuretanu (stejně jako ty originální), takže odříznutí pomocí ostrého nástroje není žádný problém.

xantia zadní doraz xantia výroba zandího dorazu

Nyní musíme upravit průměr sponí části dorazu, tak aby pasoval do plastového držáku ze starého dorazu. Průměr musíme oříznout podle plastového držáku na hodnotu cca 50,4mm a to do výšky asi 7mm. Tyto hodnoty si odměříme a načrtneme na doraz, poté nožem nejprve prořízneme doraz dookola a následně ze spodní strany odřezáváme. Raději odřízněte méně materiálu a poté případně dořízněte, aby doraz v držáku pevně držel.

xantia doraz xantia guma zadního dorazu

Po výše uvedených úpravách musíme doraz přilepit k držáku. Oba díly řádně odmastíme např. čističem brzd, který najde využití i při jiných prácech na autě a necháme vydechnout. K lepení jsem použil epoxidové dvousložkové lepidlo k lepení plastových dílů. S lepidlem jsem nešetřil, po rozmíchání obou složek jsem nejprve potřel boční stěny držáku, zalil dno a potřel i všechny styčné plochy dorazu. Doraz jsem natlačil do držáku zakroutil a nechal lepidlo vyschnout do druhého dne.

citroen xantia zadní dorazy citroen xantia sedan kombi zadní doraz

Závěr

Při pořízení dvou dorazů, epoxidového lepidla a čističe brzd vyjde jeden doraz asi na 150,-Kč. Samozřejmě pokud některou z pomůcek již máte výsledná cena je nižší. Takto „vyrobený“ zadní doraz je o něco málo vyšší než nový originální díl cca o 5-8mm, tento rozdíl nemá žádný výrazný vliv na pérování (doraz je z polyuretanu), případně si můžete s dorazy pohrát a před lepením zkrátit.

Vibrace motoru Citroen C1 1.0

vibrace motoru citroen c1, peugeot 107, toyota aygo

Delší dobu jsem pozoroval vibrace motoru na voze Citroen C1 s benzinovým motorem 1.0VVT-i s nájezdem 135000km. Jde o kolínské trojče s rodiny TPCA (Citroen C1, Peugeot 107 a Toyota Aygo) a nejen motor je tedy ve všech zmíněných vozech úplně totožný. S autem se více nejezdí než jezdí (za rok 3-5 tisíc km), proto mě to počátku až tak netrápilo. Ikdyž jde o tříválec, motor byl z počátku sám o sobě dost tichý a kultivovaný.

Popis a diagnostika problému

Poměrně silné vibrace bylo cítit v kabině převážně při zahřátem motoru na volnoběh, kdy otáčky motoru klesly k 850 ot/min. Vibrace se nemírnily ani po natankování plné nádrže benzinu bez biosložky, začal jsem tedy pátrat po příčině.

Nejprve jsem auto napojil na počítač a provedl diagnostiku, která bohužel neodhalila žádnou závadu, v podstatě mohl být problém kdekoliv od vadného čidla, přes vstřikovač až po chybu zapalování.

Vstřikovače benzinu

Jelikož zapalovací svíčky byly vyměněny před několika měsící, zkusil jsem demontovat vstřikovače. Vstřiky jsem vyčistil ultrazvukem a odzkoušel, ale ani jeden ze tří nejevil žádný viditelný problém. Vyčištěné vstřiky jsme tedy namontoval zpět s novými těsněními a doufail, že se něco změní, ale bohužil, žádné znatelné zlepšení jsem nezaznamenal.

Zapalovací cívky

Další zkoušení proběhlo na zapalovacích cívkách, každá svíčka má vlastní cívku, která je na ni přímo nasunuta a každá cívka je přišroubována jedním šroubkem na desítku klíč. Testování je vcelku jednoduché, demontujeme airbox se vzduchovým filtrem a cívky najdeme hned pod ním. Odšroubujeme tedy tři šroubky, ale cívky necháme nasunuté na svíčkách a nastartujeme motor. Ten necháme běžet na volnoběh a postupně vytahujeme cívky. Jakmile vytáhnete cívku (stačí na pár vteřin) chod motoru by měl být hrubší s lehkým poklepáním, cívku nasuneme zpět a vyzkoušíme další. Pokud se chod motoru nezmění daná cívka je vadná a zralá na výměnu, protože motor neběží na všechny tři válce. Opět problém nevyřešen, všechny tři cívky fungují bez problému.

Lambda sonda

Dále jsem měl podezření na jednu z lambda sond, které řídí směs, ale dle diagnostiky fungoují jak by měly. Mezi tím proběla technická kotrola a samozřejmě emise, které dopadly ještě o něco lépe než před dvěma roky.

Uložení motoru a převodovky

Nedalo mi to a zkotroloval jsem silentbloky motoru, motor je uchycen třemi držáky vpravo na motoru, vlevo na převodovce a dole uprostřed je táhlo reakce. Při zahýbání s motorem nebo při přidání plynu se motor nijak zvlášť nepohyboval moc jsem tedy v nalezení příčiny vibrací nedoufal. Pravý silentblok je ihned vidět po otevření kapoty, ten vypadal v pořádku, táhlo reakce zkontrolujete samozřejmě jen ze spod, kulatý silentblok v táhlu by l také neporušený a vypadál jak nový.

Zbýval tedy levý silentblok převodovky, ten z vrchu nejde vidět v podstatě vůbec a ze spod jen velmi těžko. Pro kontrolu gumové části je tedy nutné demontovat autobaterii a držák, na kterém baterka leží. Už po demontáži těchto dílu mi přišel silentblok podezřelý. Podložil jsem převodovku panenkou a trochu přizvedl, ze spod musíte odšroubovat tři šrouby, které drží silentblok na převodovce a z vrchu dva, které drží silentnlok ke kastli. Po vytažení silentbloku a zahýbání jsem zjistil, že byla guma podélněroztržená asi do 2/3.

utržený silentblok motoru (převodovky)

silentblok motoru citroen c1, peugeot 107, toyota aygo

Foto z montáže nového silentbloku:

 

Většinou se utržený silentblok projevuje i cizým zvukem, např. u mnohem těžšího naftového motoru utržený silentblok klepal po přidání nebo ubrání plynu, kdy se motor nejvíce pohybuje. U malého a lehkého tíválce, ale žádné zvuky slyšet nebyly, proto jsem silentblokům motoru nevěnoval dříve větší pozornost. Po nastartování studeného motoru, kdy jsou otáčky motoru vyšší 1000-1200 ot/min byly vibrace minimální proto jsem nejprve hledal chybu v motoru.

Spotřeba nafty Citroen Xantia 2.0HDi 80kw

tankono nafta

Níže najdete tabulku spotřeby nafty vozu Citroen Xantia 2.0HDi 80kw r. v. 2000 s nájezdem cca 320000km.

Po více než roce co mám každý den po cestě benzinovou stanici Tank ONO jsem se rozhodl, že ji vyzkouším i vzhledem k cenám, které jsou většinou nižší minimálně o 1,50,-Kč na litr nafty.

Používaná aditiva do nafty

Vždy jsem byl zvyklý používat aditiva do nafty jak v létě tak i v zimě, dříve jsem používal VIF, ale před několika lety jsem přešel na aditiva od belgického výrobce Xenum DIESEL MULTI CONDITIONER a jeho zimní variantu Xenum X-TREME WINTER DIESEL. Tato aditiva se mi osvědčila u více motorů HDi, kdy se dokonce snížily korekce vstřikovačů i když motor dříve jezdil právě s VIFem. Pokud používáte aditiva do nafty, rozhodně doporučuji vyzkoušet.

Rozhodně se nesnažím jezdit na spotřebu jen ji sleduji. Pokaždé tankuji do plné nádrže a po vypnutí pistole dotankovávám +- 1l nafty na celou částku.


Tabulka spotřeby motorové nafty

Spotřeba nafty v tabulce vždy odpovídá předešlému tankování, např. 11. 4. 2019 jsem natankoval první nádrž na TankONO, ale spálená nafta byla z EUROOIL, tedy spotřeba nafty EUROOIL byla 5,85l/100km.

Datum Množství (l) Ujeto (km) Nafta Aditivum Poznámka Foto Spotřeba (l/ 100km)
1. 22. 3. 2019 59,21 973,7 OPTIMAL bez BIO DIESEL MULTI CONDITIONER 6,08
2. 11. 4. 2019 54,52 931,5 TankONO DIESEL +MULTI CONDITIONER 5,85
3. 3. 5. 2019 42,62 691,7 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER 6,16
4. 14. 6. 2019 55,37 878,7 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER 6,30
5. 12. 7. 2019 55,36 924,2 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER 5,97
6. 25. 7. 2019 54,24 910,9 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER 5,95
7. 16. 8. 2019 44,75 741,6 TankONO

Diesel+aditiv

bez 6,03
8. 9. 9. 2019 53,52 866,9 TankONO

Diesel+aditiv

DIESEL MULTI CONDITIONER 6,17
9. 4. 10. 2019 49,84 862,1 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER bez dálnice 5,78
10. 18. 10. 2019 50,34 774,5 TankONO DIESEL MULTI CONDITIONER dálnice + těžká noha 6,50
11. 8. 11. 2019 49,24 786,4 TankONO

Diesel+aditiv

bez dálnice + hory 6,26
12. 27. 11. 2019 45,15 763,4 TankONO X-TREME WINTER DIESEL 5,95
13. 19. 12. 2019 54,43 844,8 TankONO

Diesel+aditiv

bez 6,44
14. 17. 1. 2020 36,48 573,7 OPTIMAL bez BIO bez pro změnu EUROOIL 6,36
15. 23. 1. 2020 40,9 622,8 OPTIMAL bez BIO bez převážně dálnice 6,56
16. 7. 2. 2020 44,74 684,2 OPTIMAL bez BIO DIESEL MULTI CONDITIONER 6,54
17. 28. 2. 2020 51,90 800,4 TankONO

Diesel+aditiv

DIESEL MULTI CONDITIONER 6,48
18. 20. 3. 2020 33,27 528 TankONO

Diesel+aditiv

DIESEL MULTI CONDITIONER 6,3
19. 20. 4. 2020 37,15 598,6 TankONO

Diesel+aditiv

DIESEL MULTI CONDITIONER 6,2
20. 21. 5. 2020 55,32 864,7 TankONO

Diesel+aditiv

bez 6,4
21. 10. 6. 2020 52,21 903,5 OPTIMAL bez BIO čistič vstřiků 5,78
22. 23. 7. 2020 49,07 807,2 OPTIMAL bez BIO bez 6,08
23. 10. 8. 2020 56,94 940,7 EKONA bez BIO nová č. s. 6,05
24. 28 .8. 2020 48,96 819,6 EKONA bez BIO 5,97
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA L/ 100KM 6,17

Palivový filtr a nafta TankONO

Níže můžete vidět fotky pořízené po výměně palivového filtru, který přefiltroval přes 500l nafty natankované jen a pouze na benzinové stanici Tank ONO většinou v kombinaci s aditivem.

U TankONO tankuji převážně pokud je rozdíl mezi ONO a Eurooil alespoň 2,-Kč na litr nafty, pokud je rozdíl menší, úspora je minimální a volím radějí Eurooil bez biosložky.

Můj závěr s TankONO

Po necelém roce tankování nafty převážně na TankONO, mám (i díky více informací od známých, kteří na ONU tankovali) ucelený názor na jejich paliva. Jen dodám, že se kvalita může lišit u jiných čerapcích stanic a rozhodně může mít někdo úplně jinou zkušenost. Osobně mě hlavně přestalo bavit stát ve frontě na levnou naftu s tím, že člověk ušetří pár korun, pokud najezdíte jako valná většina za rok 10-15 000km, tak při spotřebě 6l/ 100km ušetříte oproti naftě z Eurooil bez biosložky asi 1000,-Kč za rok (pokud si spočítáte veškeré náklady z provoz auta za rok, tak jsou to drobné).

Co se kvality nafty týče, je s obyčejným Diselem chod motoru hrubší s o něco menším nájezdem oproti Eurooil (tím se také snižuje zdánlivá úspora). S Dieselem+ jsem nepozoroval zásadní rozdíl oproti naftě z Eurooil (v zimě jsem se ONU vyhýbal). Benzin jsem na ONU bral párkrát a nikdy nebyl problém, ale znám více lidí z okolí, kteří zde tankovali pravidelně a začali se objevovat problémy typu: nepravidelný chod, horší starty, nižší výkon i horší emise. Vždy pomohlo benzin aditivovat, vyjezdit a natankovat jinde. Nedávno se mi dostala informace, že je problém v čistotě nádrží na konkrétní čerpačce, který asi zatím nikdo neřeší.